ЧАСТЬ 1 | ЧАСТЬ 2
ФОТКИ
Салехард (2015.07.15) yandex, vk
Радиорелейная станция (2015.07.15) yandex, vk
Салехард-Лабытнанги (2015.07.15) yandex, vk
Обская-Карская-Обская (2015.07.15-18) yandex, vk
Обская-Чум (2015.07.18) yandex, vk
Инта-Печора-Сосногорск (2015.07.19) yandex, vk
Сосногорск-Сольвычегодск (2015.07.20) yandex, vk
Сольвычегодск-Мураши-Киров (2015.07.21) yandex, vk
ВИДЕО
Обская-Карская-Обская youtube, vk
Лабытнанги-Елецкая youtube, vk
Инта-Печора-Сосногорск youtube, vk
Сольвычегодск-Мураши-Киров youtube, vk
Группа VK (в ней собраны все фотки и видео с поездки)
Выписки с gdevagon
На днях завершилась моя третья поезда на север, на этот раз в Салехард. Состояла она из трех частей: осмотр Салехарда и окрестностей, поездка по Газпромовской ж/д ветке Обская-Бованенково-Карская, а затем – тр*йнх*п в сторону Москвы, пока не надоест. Ездил один, в связи с чем изначально были некоторые опасения (я ведь не знал, какие нравы в тех краях), но в итоге никаких неприятных инцидентов не произошло, от людей осталось исключительно хорошее впечатление
15-18 июля (среда-суббота)
Полет до Салехарда занял 2.5 часа, по прилету переводим часы на 2 часа вперед. Перед приземлением из иллюминатора открывается потрясающий вид на Обь. Какая же она огромная! Многочисленные протоки простираются до самого горизонта, создается впечатление, будто летишь над морем, усеянным бесчисленным количеством островов!
Аэропорт находится посередине между Салехардом и портом, откуда отправляется паром в Лабытнанги, ехать недалеко, регулярно ходят маршрутки. Изначально я планировал сдать рюкзак в камеру хранения, но, как выяснилось, в аэропорту она работает только 16-00. Ещё одна есть на речном вокзале, но там не удалось найти нужную сотрудницу (сказали, что будет через полчаса) – плюнул, ходил с рюкзаком.
Первым делом я отправился к заброшенной тропосферной радиорелейной станции (66°33’48″N, 66°52’44″E), которая находится в 15 км от Салехарда, за такси туда/обратно (с получасовым ожиданием) заплатил 1000р. Огромные стальные антенны стоят практически нетронутыми уже много лет с тех пор, как станция была заброшена – вывозить отсюда металл слишком дорого. Никакой охраны нет и в помине, можно свободно гулять и даже забираться наверх (что я и сделал). Конструкции производят впечатление, must visit!
Следующие 3 часа ушли на осмотр Салехарда. Город небогат достопримечательностями, однако в целом производит приятное впечатление: он ухожен, озеленен, много новеньких домов, выкрашенных в яркие цвета, есть и исторические деревянные здания (этим он отличается от Нового Уренгоя). Очень много комаров, вероятно, из-за близости Оби, а также тундры, которой он окружен. Удивило, что в Якутске все высокие дома стоят на сваях, а в Салехарде — нет, хотя оба города расположены в зоне вечной мерзлоты, причем Салехард — гораздо севернее. Перечень достопримечательностей:
Музей авиационной техники (66°35’9»N, 66°34’17»E)
Стела «Салехард» (66°35’5»N, 66°34’11»E)
Мост «Факел» (66°32’12»N, 66°35’59»E)
Памятник северному оленю (66°32’7»N, 66°36’0»E)
Мечеть (66°32’2»N, 66°36’7»E)
Здание администрации ЯНАО (66°32’30»N, 66°36’34»E)
Музейно-выставочный комплекс им.И.С.Шемановского (66°32’9»N, 66°36’25»E)
Культурно-деловой центр (66°32’5»N, 66°36’30»E)
Стела «Романтикам 70-х» (66°32’37»N, 66°38’20»E)
Новый речной вокзал (66°32’27»N, 66°34’36»E)
Обдорский острог (66°31’20»N, 66°35’21»E)
Здание окружкома ВКП(б) (66°31’24»N, 66°35’33»E)
Дворец бракосочетания (66°31’28»N, 66°35’23»E)
Храм Петра и Павла (66°31’29»N, 66°35’28»E)
Резиденция Представителя Совета Федерации от ЯНАО (66°31’33»N, 66°36’0»E)
Городская администрация (66°31’47»N, 66°36’45»E)
Скульптура «Стрекоза» (66°31’48»N, 66°36’48»E)
Окружной центр национальных культур (66°31’43»N, 66°37’29»E)
Скульптурная композиция «Оленевод» (66°31’45»N, 66°37’30»E)
Здание театра 501-й стройки (66°31’42»N, 66°38’27»E)
Стела «66 параллель» (66°33’3»N, 66°37’34»E)
Мемориал «501-й стройка» (66°33’14»N, 66°37’12»E)
Церковь Евангельских христиан-баптистов (66°31’59»N, 66°36’43»E)
Символ Полярного Круга (66°33’8»N, 66°34’31»E)
Скульптура «Мамонт» (66°37’23»N, 66°33’36»E)
Затем я доехал на маршрутке до парома и почти сразу отплыл в Лабытнанги. Паром работает до 12 часов ночи, ходит довольно часто (как я понял, каждые полчаса или час). Для автомобилей оборудована организованная очередь, пешеходы переправляются без очереди и, что приятно удивило, бесплатно. Переправа заняла 20 минут. От порта до города 5 км, меня подвез местный житель, но вроде бы ходят маршрутки.
Я осмотрел ж/д станцию Лабытнанги на предмет перспективности тр*йнх*па, но ничего подходящего на путях не стояло (сама станция небольшая). Похавать на вокзале тоже не удалось (был перерыв), поужинал в шашлычной поблизости, после чего на такси (за 200р) доехал до станции Обская (следующая после Лабытнанги на запад), откуда в 23:30 отправляется поезд на Карскую.
Ветка Обская-Бованенково-Карская – самая северная железная дорога в мире. Она была построена Газпромом для освоения Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и не является дорогой общего пользования: ещё пару лет назад в поезд могли попасть только вахтовики, однако потом такая возможность появилась и у простых смертных. Билет, правда, стоит целых 15000р в один конец + 10% наценка компании-посредника (я покупал через Автоир), то есть поездка туда/обратно обошлась мне в 33000р, дорого конечно, но что делать – за экзотику приходится платить))) Можно ли тр*йнх*пнуть по этой дороге? Теоретически можно, за 2 суток я видел на разъездах 4 грузовых состава под тепловозами (длиной примерно по 30 вагонов), но вряд ли они шли до конца ветки. К тому же, станции там маленькие, и ныкаться решительно негде, все друг друга знают, и новые люди обязательно привлекут внимание.
Поезд ходит раз в неделю, дорога в один конец занимает сутки. На конечной станции поезд стоит 4 часа, после чего едет назад. Расписание нужно запрашивать в Автоир, оплата – переводом на карту Сбербанка. Покупать билеты лучше заранее (я это сделал примерно за месяц), т.к. они могут закончиться.
Итак, примерно в 9 вечера я приехал на станцию Обская, и первым делом меня отправили на досмотр (как в аэропорту), в процессе которого у меня изъяли и вылили 0.5 л водки – я использую её как снотворное, т.к. спать в поездах на трезвую голову не могу))) Никакого билета у меня на руках не было, перед досмотром я просто предъявил паспорт, меня спросили, от какой я организации, я ответил, что ни от какой (надо было говорить «Автоир»), после чего меня нашли в списках. Вообще что туда, что обратно от Автоир ехал только я один. После досмотра мне выдали посадочный талон и сообщили номер вагона, в котором я поеду, а номер места я узнал уже от проводника.
За посадкой в поезд наблюдает милиция, и вообще всё очень строго. Персонал довольно суровый: выходить на станциях нельзя, стоять в проходе нельзя, ходить по вагонам нельзя, вообще ничего нельзя, зато можно курить в тамбуре, но я не курю, и этой возможностью воспользоваться не смог)) Начальник поезда – тоже свирепый (это я понял из обрывков переговоров проводников по рации)
Поезд состоял из 13 вагонов, выкрашенных в сине-голубой цвет и украшенных лейблом «Газпром Транс», как и всё остальное (включая мосты) на этой дороге. Один вагон – багажный, один — дизель-генератор, два вагона-ресторана, остальные – обычные плацкартные, но современные, с биотуалетом. Тяга – маневровый тепловоз ТЭМ2 (на этой ветке используются только такие). Народу ехало много, почти все места были заняты. Пассажиры – в основном мужчины среднего возраста, но были и женщины, и молодежь, и даже семья с маленьким ребенком. Многие уже были знакомы между собой, так что я чувствовал себя не в своей тарелке, однако с расспросами ко мне никто не приставал, за всю поездку довелось пообщаться всего с двумя людьми. Один из них – бывший путеец Северной железной дороги (родом из Воркуты), попал под сокращение, теперь работает на вахте на разных месторождениях, на Карскую едет впервые. Его будущая работа – обычный грузчик, зарплата не такая уж большая – 30 тыс., планирует пробыть там 1.5 или 3 месяца и параллельно подыскать что-нибудь более высокооплачиваемое там же. Вообще из обрывков разговоров я понял, что люди едут со всей России, местных не так уж много.
Во время поездки организовано трехразовое питание (но ужин платный – 300р), для этого и нужны целых 2 вагона-ресторана. На завтрак давали сосиски с горошком, пшённую кашу, бутерброд с колбасой и сыром и чай, на обед – борщ, котлету с гречкой и компот, на ужин – салат из помидоров и огурцов, гуляш с макаронами и компот. Если брать еду с собой, то затариваться нужно в Лабытнанги, т.к. ни на Обской, ни тем более на Карской никаких магазинов нет и в помине.
Теперь про саму дорогу. Это тепловозная однопутка длиной 572 км, которая простирается на север через весь полуостров Ямал почти до Карского моря (в проекте – её продление до самого побережья к 2030 году). Электронная централизация отсутствует, светофоров нет вообще, все стрелки – ручные. Шпалы – деревянные, даже без пропитки. Как мне объяснили, это – для уменьшения веса полотна и его давления на грунт. Насыпь сделана из щебня, и, вопреки моим ожиданиям, на большей части пути она не была очень высокой (в пределах метра), хотя в некоторых местах достигала нескольких метров. Ближе к Карской она укрыта специальным материалом — дорнитом. Насыпи около мостов утыканы термостабилизаторами для предотвращения оттаивания вечной мерзлоты. Вообще мостов очень много, но все они однообразные и в основном через ручьи, крупных рек всего несколько штук. Среди них стоит выделить мост через р.Юрибей (68°55’24″N, 70°18’35″E) длиной 4 км (один из самых длинных в России), однако и в этом случае река сравнительно небольшая, а мост проходит через низину (лайду), которая прилегает к реке. Первые примерно 200 км железная дорога дублируется автодорогой (грейдер), затем автодорога появляется эпизодически то тут, то там.
Рельсы постоянно петляют, идут то в гору, то под гору и поэтому выглядят довольно живописно, однако наиболее интересны только первые 100 км, на протяжении которых ландшафт радует глаз: высокие холмы и даже скальные образования, вдали виднеются заснеженные хребты Полярного Урала. Лес (низкорослые ёлки) заканчивается примерно на 40-м километре, а начиная со 150-го, дорога идет по совершенно голой и практически ровной тундре, уходящей за горизонт, деревья представлены только низкорослой ивой высотой не более полуметра (больше похожей на кустарник), а разнообразие вносят лишь многочисленные озера. Тем не менее, своеобразная красота и очарование в этом есть. Из живности видел оленей (их разводят местные жители – ненцы и эвенки), горностая и полярную (белую) сову, а также большое количество чаек.
Фоткать по большей части приходилось через стекло, но были варианты и через открытую форточку: в туалете (но туда часто не побегаешь и долго там не просидишь), в вагоне-ресторане и рядом с проводником (были открыты не всегда), но, как я уже писал, стояние в проходе не поощрялось. Ещё в тамбуре вагона-ресторана рядом с кухней была открыта дверь (чтоб поварам не было слишком жарко), но и там стоять не разрешали, пофоткать оттуда удалось только ночью на обратной дороге. При поездках по ж/д я часто фотографирую через окно торцевой двери последнего вагона, но в данном случае так сделать не получилось: по дороге туда 2 последних вагона были багажными, а по дороге обратно – плацкарты, но они оказались пустыми, и меня в них не пустили. Можно было прозефириться на крышу (пролезть между резинок в месте соединения вагонов), но в тамбурах почти всегда стояли курильщики, так что я не рискнул.
Скорость поезда запредельно низкая: на прямых участках – 30 км/ч, на поворотах и того меньше, порядка 15-ти, именно поэтому дорога занимает целые сутки. Как мне сказали, это из-за того, что грунт очень неустойчивый, и на высокой скорости поезд начинает сильно раскачиваться из стороны в сторону. К тому же, поезд делает многочисленные остановки для посадки и высадки пассажиров (причем на некоторых станциях он останавливается по 2, а то и 3 раза с интервалом в несколько десятков метров). Больше всего народа сошло на станции Юрибей (упомянутый длинный мост находится сразу за ней на север), а до конечной в моем вагоне доехало не более 10 человек.
На Карскую мы прибыли 17 июля в 1:15, поезд встречала целая толпа людей и колонна машин, а я поспешил смотаться куда подальше, чтоб избежать возможных вопросов на тему кто я такой и что здесь делаю. Сомневаюсь, что кто-то адекватно оценил бы мое желание побывать в подобном месте в качестве туриста, да и объекты вроде как стратегические. Следующие 2 часа я потратил на то, чтоб прогуляться вдоль ж/д на юг (примерно на 3 км в одну сторону) и пофоткать. После суток в вагоне, полном людей, было большим наслаждением оказаться, наконец, один на один с неброской и своеобразной красотой севера. На удивление, комаров почти не было, хотя вокруг простиралась тундра. Ещё меня удивило огромное количество ромашек (а также других цветов, названий которых я не знаю), росших на насыпи. К слову, в Карской я впервые в жизни увидел полярный день. В Салехарде ночью было так же светло, как у нас ранним вечером, но солнце всё-таки садилось (закат – в 23:30, восход – в 1:30), здесь же оно просто зависло над горизонтом, а потом начало движение вверх.
Карская – самая крупная станция на этой железной дороге, там даже есть сотовая связь (Ростелеком). Вокруг разбросано большое количество баз разных организаций и посёлков, люди живут в основном в балках (передвижных бытовках), но есть и капитальные строения. Электроснабжение обеспечивается дизельными электростанциями. Добраться в Карскую можно и на самолете (из Ухты или Надыма), билет, по слухам, стоит 30к. Также летают вертолеты (из Воркуты), иногда можно напроситься в кабину (неофициально и при наличии свободных мест) за 5к. Ещё одна интересная подробность про Карскую: в 25 км от неё расположен огромный провал в грунте (70°28’42″N, 67°47’52″E) неизвестного происхождения, про который недавно говорили в новостях, правда добраться до него можно только на вертолёте.
В 3 часа ночи я вернулся к поезду, чтоб узнать точное время его отправления и оставить вещи, чтоб погулять налегке уже по станции (поскольку весь народ разъехался). Проводник оказался тем же самым (они что, вообще не спят?), и он очень удивился, увидев меня вновь)) Я ему сообщил о своих планах, но осуществить их мне не удалось, т.к. войдя в поезд, выйти до конечной уже нельзя – таковы правила)) Я думаю, можно было бы его уговорить, но я не стал, хотя до отправления оставалось ещё 2 часа (в 5 утра). В общем, я лёг спать и спал настолько долго, насколько мог — до 2 часов дня, т.к. следующую ночь планировал бодрствовать, чтоб посмотреть тот участок дороги, который проспал накануне. Что интересно, проснулся как раз в тот момент, когда мы проезжали тот длинный мост через Юрибей. По дороге туда я не смог сфотографировать его, т.к. как раз в это время обедал, зато теперь успел добежать до туалета и сфоткать его через открытую форточку, хоть и издалека))
На Обскую мы прибыли 18 июля в 5:50, но всех высадили почему-то в километре от станции рядом с небольшой церковью. Видимо, так делают всегда, т.к. там уже поджидали встречающие и таксисты. Поскольку дальше в моих планах было ехать на ПДС-е до Чума, а до поезда оставалось ещё 4 часа, я пешком дошёл до Обской, чтоб скоротать время там, но оказалось, что там нет не то что зала ожидания, а даже платформы, зато есть комары в большом ассортименте)) В общем, я поймал машину и доехал до Лабытнанги, где принял душ и позавтракал. Кстати, по дороге видел заброшенную радиомачту (примерно здесь: 66°41’14″N, 66°17’41″E), жаль не залез. Поскольку билет у меня был от Обской (покупал заранее, ещё находясь в Москве), я решил докупить от Лабытнанги до Обской, однако в кассе меня «обрадовали», сообщив, что цена составляет 1800р (при том, что Обская-Чум обошелся мне в 1060р!). Видимо, такие цены устанавливают для того, чтоб вынудить людей не покупать билет на одну станцию. В общем, в Обскую я опять поехал на такси за 200р)))
На Обской путейцы затруднились сказать, где именно остановится пассажирский поезд и остановится ли вообще)), но он прибыл в назначенное время, и мы (помимо меня там ожидали ещё 4 вахтовика) благополучно погрузились. Кстати, пока я шароебился на Обской, меня заметил тот самый проводник газпромовского поезда, в вагоне с которым я ехал. «Что, опять на Карскую собрался?» — «Не, я теперь на другой поезд» — «Да лан, поехали с нами!» — «Да кто ж меня в поезд пустит!» — «А ты на крыше!» — «С удовольствием»)))
Участок Обская-Чум я решил проехать на ПДС-е, т.к., судя по выпискам с gdevagon.ru, грузовое движение на нём если и есть, то очень слабое, однако если б я знал, какая красота меня ожидает, я бы дождался товарняка, даже если б пришлось ждать целый день. В ПДС-е же любоваться окружающей местностью можно было только через стекло: немногочисленные форточки если и открывались, то лишь на несколько сантиметров, так что просунуть фотоаппарат было невозможно. А посмотреть было на что: дорога проходила непосредственно у подножья гор Полярного Урала, к тому же, параллельно ж/д протекала река (Собь). В общем, это даже круче, чем участок Чита–Улан-Удэ на Транссибе! Наиболее живописный отрезок – Харп–Елецкая, затем горы постепенно сменяются равниной.
В Чуме я вышел через 4 часа, проехав примерно 180 км. Поскольку Чум находится на слиянии двух веток (из Воркуты и Лабытнанги), а основной грузопоток идет с Воркуты (угольные шахты), я планировал ловить товарняк там и предполагал, что станция будет хотя бы относительно крупной. По прибытии на место оказалось, что это даже не станция, а тупо разъезд (всего 2 пути), а населенный пункт, к ней примыкающий, состоит из 5 домов, 2 из которых были явно заброшенными)) Стало также очевидно, что большинство товарняков здесь не остановится, так что ждать придется долго. Неспроста при попытке получить выписку на gdevagon по станции Чум неизменно возвращалось «нет ответа»! Пока я это одуплял, ПДС уехал, и тут я окончательно понял, в какой жопе оказался! Ещё и комары учуяли свежую кровь и слетелись на вечеринку)))
Поскольку на тот момент я бодрствовал уже больше суток, то, честно говоря, больше всего мне хотелось просто лечь спать, однако ни спальника, ни палатки у меня с собой не было. В отчаянии я спросил у дежурной по станции, можно ли здесь где-то переночевать, на что получил ответ: «Здрасте! Иди в лес, там переночуешь»))) Я уже хотел было расположиться в одном из заброшенных домов, как вдруг подъехал и остановится ПДС «Воркута-Новороссийск» (хотя вообще не понимаю, почему ПДС-ы останавливаются в этой дыре). Такой шанс упускать было нельзя, и я попросил проводницу взять меня до Инты (ближайшая крупная станция). Она не отказала и разместила меня в свободном купе (обошлось мне это всего в 200р), так что полпути я ехал с комфортом, как поросенок Петр))) потом правда ко мне подселили трех пенсионеров. Вообще, как я понял, такая практика там очень распространена: на разных станциях люди типа меня входили и выходили, мало того: поезд даже пару раз остановился там, где и остановок быть не должно. Судя по всему, ПДС-ы там компенсируют отсутствие пригородных поездов.
В Инту я прибыл через 4 часа, проехав еще 200 км. Забегая вперед, скажу, что весь дальнейший путь до Сольвычегодска местность довольно унылая: дорога проходит по равнине сквозь однообразный смешанный лес, причем лес самый обычный, низкорослые деревья (вместе с тундровыми участками), характерные для севера, заканчиваются почти сразу за Чумом. Озер тоже нет, речек мало. В Инте я переночевал в комнатах отдыха на вокзале, одноместный номер обошелся в 800р. Между делом выяснилось, что время здесь уже московское, то есть, проехав всего 180 км с востока на запад, я чудесным образом пересек сразу 2 часовых пояса! А бывает наоборот: едешь 1000 км (например, от Москвы до Кирова), оставаясь в одном поясе.