ЧАСТЬ 1

22 марта (четверг)

Ранний подъем – в 5 утра. До ж/д станции Тюратам я добирался уже самостоятельно, на такси (150р). Меня закошмарили тем, что на поиск моего пропуска на КПП может уйти до 40 минут, поэтому выезжать пришлось сильно заранее. По факту КПП проскочили за несколько секунд, у меня даже не проверили документы. Дождавшись поезда, я погрузился в свой вагон и хотел было сразу лечь досыпать, но проводнику почему-то не нравился мой билет, и он будил меня несколько раз, чтоб еще раз его проверить. В итоге оказалось, что билет действительно неправильный: при покупке я по ошибке указал февраль вместо марта. Пришлось заплатить проводнику 8000 тенге (1430р, примерно как еще за один такой же билет), и в течение следующих суток он тасовал меня по разным купе, по мере того, как они заполнялись или освобождались. На случай проверки нужно было прятаться в купе проводника на багажной полке, да не просто на ней, а за съемными панелями, за которыми проходят коммуникации и есть немного пространства, чтоб лежать, сложив руки по швам (панели при этом устанавливаются на место, а полка заполняется вещами – хрен найдешь). Я потренировался, но даже при моем худощавом телосложении залезть туда оказалось непросто и находиться там длительное время – удовольствие так себе) К счастью, применять это на практике в дальнейшем не пришлось, проверок не было. На станциях во время длительных стоянок нужно было тусоваться на улице, чтоб опять же не нарваться на ревизоров.

Несмотря на свое нелегальное положение, я все-таки сходил в последний вагон и некоторое время пофоткал убегающие вдаль рельсы через стекло торцевой двери. Проводница сначала не обратила на меня внимания, но когда позже я пришел туда во второй раз, погнала меня ссаными тряпками назад в свой вагон. Линия Тюратам-Арыс – неэлектрифицированная однопутка с двухпутными вставками (и, похоже, ее собираются сделать полностью двухпутной). Недавно отремонтирована (как, по рассказам, и другие ж/д Казахстана) – бесстыковый путь, скорость поезда составляет 70-80 км/ч. Грузовое движение очень активное, встречные составы наблюдались буквально каждые полчаса, иногда и чаще. В качестве локомотивов используются в основном 2ТЭ10МК, которые заметно отличаются от привычных нам 2ТЭ10 (и не только раскраской – снаружи еще есть две боковые переходные площадки). В Чиили локомотив зачем-то поменяли на ТЭ33А, это заняло полчаса (как обычно бывает и у нас на пассажирских поездах). А вот грузовым меняют, судя по всему, быстрей: у нас это занимает минимум час (из-за полной пробы тормозов), а там я наблюдал ситуацию (опять же в Чиили), когда локомотив подцепили, и уже буквально через 15 минут состав уехал. Про местность можно сказать, что это бескрайняя и ровная как стол степь – необычно, но однообразно.

В Арысе начинается электрификация, а линия становится двухпутной, локомотив заменили на привычный ВЛ80 (у нас они используются в основном на грузовых составах). Дальше местность становится гораздо более интересной: довольно высокие холмы, между которых линия постоянно петляет. К тому же, здесь впервые появляется зеленая трава. В Чимкенте стало темнеть, поэтому фотосъемку пришлось прекратить. Ночевал в купе проводника на верхней полке, чтоб, в случае чего, успеть оперативно спрятаться.

23 марта (пятница)

Прибыв в Алматы в 10:30 утра, я первым делом вызвал такси и поехал в горы, на Чимбулак, точнее, к нижней станции канатной дороги (43°9’46»N, 77°3’5»E). Там же расположен высокогорный каток Медео (43°9’27»N 77°3’33»E). Расстояние от ж/д станции – 30 км, за поездку в один конец отдал 2500 тенге (450р), но можно доехать и на автобусе. Канатная дорога состоит из двух частей (очередей), поездка по обеим в оба конца стоит 3500 тенге (625р). Первая очередь гораздо длинней второй и проходит над очень живописной местностью, поездка по второй очереди сопровождалась сильным снегопадом, в который превратился дождь на этой высоте, поэтому ничего толком разглядеть не удалось. Кстати, общий набор высоты составляет 1200м (с 1600 м у нижней станции до 2800 м у верхней). Что интересно, на первой очереди используются только закрытые кабинки, а на второй – как кабинки, так и кресла (4-местные). Проезд в туда/обратно занял равно час. Назад в город вернулся с тем же таксистом, который вызывался меня подождать, обошлось это в 3000 тенге (535р), что равно стоимости услуг бомбил, дежурящих на Чимбулаке (вернуться обратно в город стоит немного дороже).

Высадили меня у нижней станции (43°14’32»N 76°57’32»E) второй алма-атинской канатной дороги на гору Кок-тобе, находящейся уже в черте города и непосредственной близости от центра. Тут проезд туда/обратно стоит 2000 тенге (360р) и занимает всего 6 минут (перепад высот – 250 м). Окошки кабинок оказались запилены оргстеклом с мелкими дырками (для вентиляции), поэтому сделать качественные фотки не удалось. Наверху расположено колесо обозрения и небольшой парк с кафе и сувенирными ларьками. Кроме того, на горе Кок-тобе находится алма-атинская телебашня (43°13’43»N 76°58’35»E), доступ на которую простым смертным, к сожалению, закрыт.

Остаток дня гулял по Алма-Ате. Несмотря на то, что это самый крупный город Казахстана и к тому же бывшая столица, выглядит он очень провинциально. Застройка в основном поздне-советская (панельные 9-этажки и т.п.), исторический центр не обнаружен, какой-то восточный колорит почти отсутствует. Ситуацию спасают только горы, у подножья которых он расположен, кроме того, говорят, что здесь красиво поздней весной и летом, когда зеленеют и цветут многочисленные деревья. Что посмотрел:

Памятник группе «Битлз» (43°13’58»N, 76°58’33»E)
Дворец школьников (43°14’15»N, 76°57’32»E)
Дворец Республики (43°14’35»N, 76°57’34»E)
Гостиница «Казахстан» (43°14’41»N, 76°57’27»E) — самое высокое здание города (102 м)
Граффити на стене дома (43.245030, 76.954819)
Академия наук (43°14’45»N, 76°57’11»E)
Гостиница «Достык» (43°14’39»N, 76°57’3»E)
Дом дружбы (43°14’40»N, 76°57’0»E)
Дом приёмов (43°14’39»N, 76°56’56»E)
Дом Головизина (43°14’40»N, 76°56’54»E)
Эйфелева башня (43°14’29»N, 76°56’53»E)
Монумент независимости Казахстана (43°14’18»N, 76°56’43»E)
Яблоко (43°14’58»N, 76°56’32»E)
Казахский театр оперы и балета (43°14’55»N, 76°56’44»E)
Здесь снималась финальная сцена фильма «Игла» (43°14’56»N, 76°56’57»E)
Республиканский музей книги (43°14’59»N, 76°57’4»E)
Оздоровительный комплекс «Арасан» (43°15’32»N, 76°56’55»E)
Пешеходный участок улицы Жибек-жолы (43°15’42»N, 76°56’35»E)
Торгово-промышленный дом «Исхак Габдулвалиев с Сыновьями» (43°15’45»N, 76°57’1»E)
Свято-Вознесенский кафедральный собор (43°15’31»N, 76°57’11»E) — был на реконструкции
Мемориал Славы (43°15’32»N, 76°57’20»E)
Дом Офицеров (43°15’32»N, 76°57’25»E)
Бывшее училище им.Г.Колпаковского (43°15’39»N, 76°57’25»E)
Зелëный Базар (43°15’49»N, 76°57’16»E)
Центральная мечеть (43°16’6»N, 76°57’11»E)
Синагога (43°15’45»N, 76°54’2»E)
Мавзолей Райымбек-батыра (43°15’54»N, 76°54’24»E)
Вокзал Алматы-2 (43°16’25»N, 76°56’21»E)
Казахский государственный цирк (43°14’21»N, 76°55’2»E)
Казахский академический театр драмы (43°14’29»N, 76°55’4»E)
Центральный Дворец Бракосочетания (43°14’28»N, 76°55’12»E)

Когда стало темнеть – спустился в метро, и, поскольку спешить мне было некуда, провел в нем больше часа, высаживаясь на каждой станции и подробно их фотографируя. Метрополитен состоит из одной линии длиной 10 км, содержащей 9 станций как глубокого, так и мелкого заложения. Цена проезда – 80 тенге (14р), проход через турникеты осуществляется как по жетонам, так и по карточкам, причем жетоны имеют радиометку и срок годности. Интервал между поездами – 10 минут в будние дни. Метрополитен новый (открыт в 2011 году), станции оформлены в современном стиле наподобие хай-тек, почти все – интересные и своеобразные. Обследовав метро, доехал до ж/д вокзала и в 22:30 погрузился в поезд до Астаны.

Куда еще можно съездить в окрестностях Алма-Аты одним днем: Большое Алматинское озеро (43°3’4»N 76°59’7»E) и Тянь-Шаньская Обсерватория ГАИШ (43°3’28»N 76°58’11»E), расположенные по соседству. Расстояние от центра города – 50 км, за дорогу туда/обратно таксист назвал мне цену 10000 тенге (1785р)

24 марта (суббота)

Весь день провел в дороге в Астану. На этот раз в хвост поезда был вцеплен то ли багажный вагон, то ли вагон-генератор, поэтому поснимать через стекло торцевой двери не удалось. Плацкартные вагоны в этом поезде оказались самыми обычными, а теми трёхполочными, которые я видел по дороге в Алматы. Как мне рассказали, эти вагоны – китайского производства и остались только на той линии. Окна в поезде не мыли, кажется, несколько месяцев – я читал, что для Казахстана это обычное дело, однако в предыдущем поезде (Тюратам-Алматы) окна были вполне чистыми. А еще там туалеты были «био» (причем кнопку для смыва я смог найти только с подсказки проводника), а в этом поезде – обычные. Местность – снова бескрайняя степь, причем присыпанная снегом – здесь уже гораздо холодней, чем в Алма-Ате.

В Астану прибыл в 8 вечера, заночевал в комнатах отдыха на вокзале, цена койко-места в трехместном номере – 2000 тенге (357р), душ оплачивается отдельно, цену не помню, но очень дешево.

25 марта (воскресенье)

Весь день гулял по Астане. Город поделен рекой Ишим на две части: старую (со стороны вокзала) и новую. Старая ничем не примечательна: как и Алма-Ата, она застроена панельными 9-этажками и т.п., а вот новая – это небоскребы из стекла и бетона (некоторые – необычной формы) и широченные проспекты. С погодой не повезло – весь день шел снегопад, видимость была очень плохой, и фотки получились так себе. Что посмотрел:

Железнодорожный вокзал (51°11’44»N 71°24’32»E)
Театр оперы и балета (51°11’25»N 71°24’20»E)
Бизнес центр Marden (51°10’13»N 71°25’15»E)
Дом-музей С.Сейфуллина (51°10’17»N 71°25’24»E)
Монумент дружбы народов (51°10’11»N 71°25’31»E)
Монумент «Голодомор» (51°10’7»N 71°25’32»E)
Музей первого президента Республики Казахстан (51°10’0»N 71°25’8»E)
Театр драмы им.М.Горького (51°9’54»N 71°24’58»E)
Шахматный сквер (51°9’53»N 71°25’35»E)
Президентский центр культуры (51°9’21»N 71°25’52»E)
Монумент «Жер-Ана» (51°9’12»N 71°25’54»E)
«Лист Мёбиуса» (51°9’8»N 71°25’49»E)
Мост «Караоткель» (51°9’6»N 71°25’40»E)
Монумент памяти жертвам политических репрессии (51°8’54»N 71°25’15»E)
Цирк (51°8’41»N 71°25’7»E)
ЖК «Триумф Астаны» (смотровая) (51°8’25»N 71°24’53»E)
Театр оперы и балета (51°8’7»N 71°24’38»E)
ТРЦ «Хан Шатыр» (51°7’56»N 71°24’13»E)
Скульптура «Влюбленные» (51°7’54»N 71°24’29»E)
АО «КазМунайГаз» (51°7’51»N 71°24’45»E)
Круглая Площадь (51°7’50»N 71°24’51»E)
Мечеть «Нур Астана» (51°7’36»N 71°24’56»E)
Административно-технологический комплекс «Транспорт Тауэр» (смотровая) (51°7’53»N 71°24’59»E)
АО «Казахстан Темир Жолы» (51°7’51»N 71°25’17»E)
raquo;» target=»_blank»>БЦ «Изумрудный квартал» (51°7’50»N 71°25’25»E)
ЖК «Северное сияние» (51°7’42»N 71°25’19»E)
Национальный Архив Республики Казахстан (51°7’40»N 71°25’37»E)
Монумент «Байтерек» (смотровая) (51°7’41»N 71°25’49»E)
Пекин Тауэр (51°7’23»N 71°25’58»E)
Прокуратура города Астаны (51°7’23»N 71°24’37»E)
Триумфальная арка (смотровая) (51°6’15»N 71°25’48»E)
Центральный концертный зал «Казахстан» (51°7’22»N 71°26’30»E)
Ак Орда (51°7’32»N 71°26’47»E)
Мост «Архар» (51°7’51»N 71°26’54»E)
Астана Мюзик Холл (51°7’52»N 71°27’23»E)
Дворец мира и согласия (смотровая) (51°7’23»N 71°27’48»E)
Монумент «Казак Ели» (51°7’19»N 71°28’11»E)
Дворец творчества «Шабыт» (51°7’22»N 71°28’22»E)
Мечеть «Хазрет Султан» (51°7’31»N 71°28’22»E)
Дворец Независимости (51°7’14»N 71°28’19»E)
Национальный музей республики Казахстан (51°7’5»N 71°28’8»E)

Некоторые объекты, согласно сведениям из инета, имеют смотровые площадки, но из-за плохой погоды я поднимался только на Монумент «Байтерек». Вход наверх платный, цену не помню, но недорого. Обзор оттуда не очень, поскольку смотреть приходится через мутное стекло.

Осмотр города я закончил в 16 часов, затем поймал такси и поехал в аэропорт. Ехать недалеко (минут 20), цену не помню, что-то типа 1000 тенге. До самолета оставалось 4 часа, время я провел с пользой – целый час зависал в туалете и сушил феном насквозь промокшие за день ботинки)) Место выбрал в хвосте и снова убедился, что так и нужно делать: если самолет полупустой, как было и на этот раз, то хвост заполняется в последнюю очередь, поэтому я сидел один на трех креслах, like a boss – неплохое завершение поездки)

Пара слов про казахов. Народ очень приветливый, на улицах многие улыбаются, а однажды, опознав во мне туриста (рюкзак), предложили куда-нибудь подвезти. Среди казахских девушек много симпатичный, с миниатюрными аккуратными фигурками. Несмотря на то, что большая часть – мусульманки, ведут себя довольно раскованно (например, на улицах много обнимающихся и целующихся парочек, гораздо больше, чем в Москве). Дважды они со мной сами заговаривали, причём в одном случае приняли меня за американца)

Бюджет

Тур: 37370
Авиабилеты: 25730
Другие билеты: 5370
Разное: 8680
ИТОГО: 77150

ЧАСТЬ 1 | ЧАСТЬ 2

ФОТКИ

Байконур (2018.03.20-21) yandex, vk
Кызылорда-Чимкент (2018.03.22) yandex, vk
Чимбулак (2018.03.23) yandex, vk
Алматы (2018.03.23) yandex, vk
Алматы метро (2018.03.23) yandex, vk
Астана (2018.03.25) yandex, vk

ВИДЕО

Байконур (2018.03.21) youtube, vk
Кызылорда-Чимкент (2018.03.22) youtube, vk

Продолжаю закрывать пунктики по СНГ, их уже осталось немного, в этом сезоне, видимо, предстоит несколько коротких, но относительно дорогостоящих поездок. На этот раз – поездка на Байконур, наблюдение за запуском пилотируемого космического корабля «Союз МС-08», который должен доставить очередную смену космонавтов на МКС. Пилотируемые запуски осуществляются 4 раза в год и каждый раз привлекают большое количество туристов, непилотируемые (грузовые) случаются чаще, но пользуются меньшей популярностью. Возможность поехать на Байконур в качестве туриста существует уже много лет, раньше это удовольствие стоило довольно дорого (от 100к), затем значительно подешевело, но теперь снова резко подорожало (говорят, что в 2018 году Роскосмос поднял цены сразу в 4 раза). На данный момент стоимость однодневного тура (существуют также трех- и пятидневные) в турфирме Астроверты составляет 35к (авиабилеты в стоимость не входят) – это самый дешевый вариант, который мне удалось найти. Доплата за размещение в одноместном номере (с удобствами) в общежитии – 2000р за двое суток.

Изначально запуск был запланирован на 8 марта, но затем его дважды переносили, поэтому купить билеты сильно заранее не получилось. Добраться до Байконура из Москвы не так-то просто, самый быстрый и дешевый вариант – лететь до Кызылорды с пересадкой в Астане и затем еще 3-4 часа ехать на поезде или автобусе. Аэропорт («Крайний») есть и в самом Байконуре, но туда летают только чартерные рейсы дважды в неделю (а/к РусЛайн и Алроса), а цены довольно высокие (20-25к в один конец), причем билеты можно купить только непосредственно в офисе авиакомпаний. К тому же, в данном случае рейсы были в неподходящие дни.

Помимо Байконура, в рамках этой поездки я решил посетить также Алма-Ату и Астану, до которых планировал добираться на поезде (рядом с Байконуром расположена ж/д станция Тюратам). Москва-Астана-Кызылорда и Астана-Москва – на самолете, авиакомпания Air Astana. Чтоб сэкономить значительную сумму, все авиабилеты нужно покупать разом (выбрать на сайте составной маршрут), суммарно это обошлось в 25к. Билеты на поезда можно купить на сайте РЖД, но лучше так не делать, т.к. цены там почему-то завышены в несколько раз, поэтому лучше обратиться к первоисточнику (Казахстанские железные дороги).

Электронные билеты возможно купить лишь в некоторые вагоны, цены, по сравнению с билетами на аналогичные расстояния в России, довольно низкие, и купе стоит лишь немного дороже плацкарта. Брать лучше именно купейные места, т.к. в плацкартные вагоны проводники любят подсаживать «зайцев», и поэтому там вечно толпы и проходной двор. Кроме того, на линии Актобе-Алма-Ата курсируют поезда, содержащие плацкартные вагоны, в которых отсутствуют боковые полки, зато полки третьего уровня предназначены не для вещей, как у нас, а для людей. Как там можно ехать, не очень понимаю, потому что места там настолько мало, что буквально утыкаешься носом в потолок.

В итоге был составлен следующий план:

Москва-Астана 19.03 22:20 — 20.03 04:50
Астана-Кызылорда 20.03 07:35 — 20.03 09:10
Кызылорда-Тюратам 20.03 14:46 — 20.03 18:06 (плацкарт, 220р)
Тюратам-Алматы 22.03 07:09 — 23.03 10:36 (купе, 1440р)
Алматы-Астана 23.03 22:33 — 24.03 20:12 (купе, 1230р)
Астана-Москва 25.03 20:35 — 25.03 21:20

19-20 марта (понедельник-вторник)

Офис -> Белорусская -> аэроэкспресс -> Шереметьево -> прохождение таможни и паспортного контроля -> вылет в Астану. Багаж оформили сразу до Кызылорды, получать и снова сдавать его в Астане не нужно. Перелет занял 3.5 часа (и еще +3 часа – разница во времени), самолет был на треть пустым, во многих пассажирах я позже опознал посетителей Байконура. Air Astana мне понравилась: несмотря на недолгий перелет, была возможность посмотреть фильм, в наборах для еды были металлические приборы (а не пластиковые, как обычно) и другие приятные мелочи.

В аэропорту Астаны, который в это время суток оказался совершенно пустым, всех, совершающих пересадку, организованно встретили и провели через паспортный контроль, где также выдали миграционные карты Заполнять нужно только ФИО, гражданство и цель визита (туризм), остальное – не обязательно. На обратной стороне указано, что в течение 5 дней пребывания в Казахстане необходимо зарегистрироваться в миграционной службе, но для граждан России этот срок на самом деле составляет 1 месяц.

Пара часов ожидания и снова посадка в самолет, на этот раз он забит под завязку, лететь 1.5 часа. Тут уже почти все пассажиры – будущие посетители Байконура, прилетевшие с разных концов России и не только. Аэропорт в Кызылорде совсем маленький, то ли недавно построенный, то ли отреставрированный, выглядит более-менее прилично. Багажной ленты нет, багаж сгружают вручную прямо в зал прилета, предварительно выгнав оттуда всех посетителей (после чего снова впускают). На выходе сверяют багажные бирки, чтоб никто не унес чужое. Если Астане еще вовсю царствовала зима и температура воздуха отпускалась ночью до -10 (как в Москве), то в Кызылорде уже утром было +15, что не могло не радовать. Казалось бы – всего 800 км по прямой, а такая разница!

От Кызылорды до Байконура 250 км, это 4 часа на поезде или 3 часа на машине. До поезда, на который я купил билет, оставалось еще 5 часов, а делать в Кызылорде совершенно нечего, поэтому я решил попробовать добраться до Байконура каким-то другим способом. Для одной из туристических групп прямо от аэропорта был организован трансфер на автобусе, туда можно было вписаться и мне, но цена оказалась совершенно неадекватной – 2000р с человека (для сравнения – поездка в Байконур на такси обошлась бы в 4000-5000р, то есть, если скидываться вчетвером, то по 1000р с человека).

Для начала решил поехать на такси в город (от аэропорта до ж/д станции Кызылорды – 25 км), договорился на 400р (можно было и за 300), но на полпути передумал и вышел на трассе, ведущей в сторону Байконура с целью поехать дальше автостопом (таксисту пришлось заплатить 300р, на меньшее он не соглашался). Простоял с поднятой рукой около часа, машины периодически останавливались (один раз – даже полиция), но все были локальными (ехали недалеко). В конце концов меня подобрал рейсовый автобус, следующий в Байконур (ходит он, кажется, раз в 1-2 часа), проезд стоил 800 тенге (140р), но, поскольку у меня не было ни тенге, ни мелких российских купюр, пришлось разменять у водилы 500р по варварскому курсу, и в итоге проезд обошелся в 210р. Да, кстати, курс местной валюты на момент поездки был таким: 1 рубль = 5.6 тенге.

Дорога заняла примерно 3 часа, автобус прибыл на автовокзал, расположенный недалеко от въезда в г.Байконур, оттуда я позвонил по телефону, оставленному турфирмой, меня вскоре забрали и отвезли в общежитие. Город огорожен двойным забором, в нем действует пропускной режим, кроме того, он находится под юрисдикцией одновременно России и Казахстана, это значит, что расплачиваться можно как рублями, так и тенге, а все государственные заведения дублируются. Город имеет размеры примерно 4х4 км и выглядит крайне обшарпанным, зданий выше 5 этажей в нем нет, особых достопримечательностей – тоже (за исключением нескольких памятников).

Первым делом я отправился миграционный отдел, чтоб встать на учет согласно требованию, написанному на обороте миграционной карты (планировал оставаться в Казахстане более 5 дней), там-то я и узнал, что для граждан России этот срок увеличен до месяца. Затем сходил на центральный рынок, обменял там рубли на тенге, а также купил местную симку (4Гб интернета и несколько сот включенных минут – 325р). Позже (в Алма-Ате) счет пришлось пополнить еще на 500 тенге (90р). После этого вернулся в общежитие и лег спать, чтоб наверстать бессонную ночь.

21 марта (среда)

В течение всего дня мы передвигались на автобусе в составе двух групп (от разных турфирм) общей численностью примерно 30 человек. Всего же в Байконур в этот день приехало более 300 человек, что не является пределом (до поднятия цен собиралось порядка 700 человек). За день произошло следующее:

• Завтрак – в холле одной из гостиниц города. Когда мы приехали, места были заняты другими группами, а затем еду долго не несли, в результате все последующие мероприятия сдвинулись и проходили в режиме крайней спешки.

• Посещение площадки 250А, сооружения 60 (45°59’11»N, 63°16’24»E) — бывшего командного пункта «Энергия Буран» (теперь здесь музей)

• Посещение площадки 31, стартового комплекса «Союз» (45°59’45»N, 63°33’51»E), полностью аналогичного тому, с которого вечером планировался запуск

• Посещение площадки 42, сооружения 41 (45°58’0»N, 63°39’1»E) – монтажно-испытательного комплекса (МИК) ракет-носителей «Зенит»

• Посещение площадки 45, стартового комплекса ракет-носителей «Зенит» (45°56’35»N, 63°39’10»E)

• Посещение площадки 23, измерительного пункта №5 (45°42’17»N, 63°20’28»E) – большинство «тарелок» уже не действуют и оставлены, судя по всему, для красоты, их заменили современные фазированные антенны

Надо сказать, что Байконур занимает достаточно большую площадь (6717 км², прямоугольник размером 70х90 км), поэтому между некоторыми площадками приходилось ехать иногда по 40 минут. Этим же объясняется и затруднительное попадание на люблю из площадок нелегально, хотя забором космодром не окружен: преодолеть такие расстояния пешком очень сложно, хотя примеры есть (видео Ильи Бондарева). Космодром покрыт сетью как автомобильных, так и железных дорог, ежедневно несколько поездов доставляют сотрудников из города к месту работы и обратно.

• Трансфер в город, обед, обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории космодрома Байконур (45°36’46»N, 63°18’20»E). Времени на всё перечисленное одновременно не оставалось, поэтому пришлось выбирать между обедом и экскурсией по городу. Большая часть группы выбрала обед, я и еще несколько человек – экскурсию, которая осуществлялась на автобусе (в сопровождении дополнительного гида), останавливались только в двух местах: памятник ракета-носитель «Союз» (45°37’42»N, 63°19’15»E) и также мозаичное панно с неофициальным названием «Рыбак» (45°37’8»N, 63°16’30»E), расположенное за пределами города. Кстати, оказалось, что в Байконуре есть филиал (45°37’6»N, 63°18’19»E) Московского Авиационного института, который я в свое время заканчивал. Музей неожиданно порадовал (хотя музеи я не люблю) – во-первых, он современный и красивый, во-вторых, экскурсовод рассказывала очень интересно и совсем не скучно.

• Посещение площадки 17 (это еще территория города), гостиницы «Космонавт» (45°38’5»N, 63°19’35»E), где проживают космонавты, участвующие в пилотируемом запуске. Наблюдение за их торжественным выходом из гостиницы и погрузкой в автобус для дальнейшего перемещения на космодром. Народа было ооочень много, протолкнуться в первый ряд было почти невозможно. Что характерно, первыми из гостиницы вышли представители РПЦ (даже сюда они проникли!)

• Посещение площадки 2, на которой расположены макет орбитального корабля «Буран» (45°54’34»N, 63°19’4»E), музей космодрома Байконур (45°54’33»N, 63°19’4»E) и деревянные домики Гагарина и Королева (45°54’30»N, 63°18’55»E). Музей, а также экскурсовод снова порадовали, было очень интересно, даже пожалел, когда пришлось ехать дальше, хотя, повторюсь, музеев я стараюсь избегать)

• Посещение площадки 254 (45°55’21»N, 63°18’3»E) – сюда выходят космонавты после одевания скафандров для доклада Председателю Госкомиссии. Здесь обзор был гораздо лучше за счет трибун, сам доклад длился буквально минуту, после чего космонавты снова погрузились в автобус и отправились на площадку старта. Всё это происходило уже в сумерках. Мы же снова вернулись в музей космонавтики и пробыли там еще около часа.

Рядом с площадкой 254 расположен ангар (45°55’40»N 63°17’52»E), печально известный тем, что в мае 2002 года у него рухнула крыша и погребла под обломками хранящийся там космический корабль «Буран», который в результате пришел в полную негодность.

Старт ракеты запланирован в 23:44 с площадки 1 (45°55’12»N, 63°20’32»E) (т.н. «Гагаринский старт»), мы наблюдали за ним с расстояния 2 км, расположившись на специально оборудованной территории неподалеку от музея космонавтики. На территории был установлен шатер, внутри которого можно было купить поесть, а также посмотреть на одном из двух мониторов прямую трансляцию со стартовой площадки (звук тоже транслировался, причем колонки стояли не только в шатре, но и на улице). Из других ништяков были туалетные кабинки и бесплатный вайфай. Минус состоял в том, что наш наблюдательный пункт, как и площадка 1, находились в разных низинах, разделенных небольшой возвышенностью, из-за которой ракета была видна лишь наполовину. Из разговоров представителей турфирм стало понятно, что место в этот раз было выбрано неудачно, и раньше наблюдение за пуском происходило с более близкого расстояния, но что-то менять было уже поздно. В итоге народ выстроился в длинную шеренгу вдоль обочины дороги, откуда вид был относительно хорошим. Сам старт напомнил ядерный взрыв (несмотря на приличное расстояние, на несколько секунд вокруг стало совершенно светло) и произвел сильное впечатление!

ЧАСТЬ 2

ФОТКИ

Ледяная пещера yandex, vk
Сьяны yandex, vk
Самара yandex, vk
Сокские штольни yandex, vk

Бывать под землей мне доводилось не так часто (я больше любитель высоты), сейчас кратко расскажу про три системы каменоломен, которые я посетил

Ледяная пещера под Старицей (2013.03.03)

Одна из нескольких систем известняковых каменоломен в этом районе, небольшая – можно обойти за полчаса, не торопясь. Интерес представляют первые два зала, в которых в начале весны (когда начинается таянье снега, но температура воздуха всё ещё остается отрицательной) вырастают ледяные сосульки-сталагмиты высотой до полуметра и даже больше. Кроме того, здесь водятся в большом количестве летучие мыши, которые целыми семьями спят в углублениях в потолке. Мышки совсем маленькие – с пол кулака, людей почти не боятся. Для фотографирования сосулек рекомендуется взять с собой десяток свечек, а лучше – разноцветных фонариков: если их правильно расставить, можно получить очень необычную картинку.

Координаты входа в пещеру — 56°34'50"N, 34°59'46"E. На машине можно доехать до Пентурово, дальше примерно 1.5 км пешком до Толпино и еще столько же до входа в пещеру (идти около часа быстрым шагом). В Толпино необходимо переправляться в брод (или перепрыгивать) через ручей, так что лучше иметь сапоги. Последние 500 метров — по протоптанной тропинке. На случай, если тропинка занесена снегом, найти дорогу можно так: вход в пещеру расположен на берегу ручья (в овраге, но не у самой воды, а чуть повыше), который впадает в Волгу, с правой стороны (если стоять спиной к Волге), на расстоянии примерно 100 м от берега Волги. Вообще входа два, но один побольше (тот, который немного дальше от Волги), в него можно войти, просто пригнувшись.

Общее расстояние от Москвы – 240 км, ехать примерно 4 часа в один конец. Дорога запомнилась небольшим происшествием. Я ехал по обледенелой дороге за каким-то местным лихачом, но на крутом повороте смалодушничал и слегка притормозил. Несмотря на то, что я лишь чуть-чуть коснулся педали тормоза, машина тут же ушла в занос, ее пару раз развернуло вокруг своей оси и вынесло на обочину. К счастью, обошлось без повреждений, отделались легким испугом. За мою огромную автомобильную практику подобное случилось со мной потом еще раз, причём летом, на грунтовой дороге в Костромской области. Неочевидное свойство грунтовок состоит в том, что они являются очень скользкими, будто покрытыми льдом, об этом я более подробно писал в отчете о поездке в Карелию.

Сьяны (2017.12.16)

Сьяны (статья в википедии) – главный подмосковный баян, они настолько популярны, что в любой день недели и любое время суток в системе постоянно находятся десятки человек, а на открытие сезона (в 2017 году это было 3-5 ноября) Сьяны за выходные посещает более тысячи человек. Представляют собой разветвленную систему ходов общей длиной более 30 км, настолько запутанную, что новичку будет трудно разобраться в ней даже при наличии подробной карты. Вход в каменоломни (55°29'7"N, 37°47'15"E) представляет собой автобусную остановку, внутри которой расположен колодец глубиной метров 10, укрепленный бетонными кольцами и оборудованный металлической лестницей. Внизу при входе, как и в большинстве других подземных системах, лежит тетрадка, в которую желательно записаться при «забросе» и «выбросе», чтоб, в случае чего, тебя стали искать. Впрочем, все записываются как попало, ни фамилий, ни даже имен, в основном «погоняла».

Коридоры довольно просторные, почти везде можно ходить в полный рост или слегка пригнувшись, и лишь кое-где нужно передвигаться на четвереньках, а в отдельных местах (т.н. «шкурники») – ползти на пузе, толкая перед собой рюкзак, но мы в такие дебри не забредали. Почти везде сухо и относительно негрязно, резиновые сапоги или какая-то спец.одежда не требуются. Температура воздуха внутри – 5-7 градусов, пока двигаешься – тепло даже без куртки, но, если долго сидеть, можно подмерзнуть.

Вообще Сьяны интересны большим количеством «арт-объектов», например, «Алтарь желаний», «Аристарх», «Памятник Цою», почтовый ящик с письмами Деду Морозу, телефон «Позвони маме», качели… За многие годы разными людьми сюда было принесено огромное количество различных табличек: с названиями городов и улиц, с номерами домов и маршрутов автобусов, дорожных знаков и т.п. Также интерес представляет «водокап» — в месте, где с потолка особенно активно капает вода, натянут кусок полиэтилена, по которому эта вода стекает в специальный бак, откуда её потом может набрать любой желающий (вроде бы можно пить даже без кипячения, но это не точно).

Контингент, регулярно посещающий Сьяны, довольно специфичный – почти все жестко бухают и/или употребляют беспонтовые вещества типа тарена. Ведущий себя неадекватно, а иногда и вовсе валяющийся без сознания человек – обычное дело, но для окружающих эти типы опасности не представляют, т.к. ведут себя неагрессивно. Нам довелось побывать в одной из центральных зал, через которую ведут все ходы, и, минуя которую, попасть в другие части системы невозможно. Она знаменита тем, что там постоянно сидит куча народа и происходит адский бухач: в центре залы стоит ведро с водкой, и всех проходящих мимо чуть ли не насильно заставляют её пить (нам пришлось преодолевать это место почти бегом).

В то посещение нас было четверо, и самый опытный из нас бывал в Сьянах прежде всего три раза, поэтому с непривычки, несмотря на наличие карты, мы довольно много плутали и поэтому продвигались вперед крайне медленно. За несколько часов мы успели пройти не более километра в одну сторону, попить чайку в одном из гротов и вернуться назад. Сначала пара человек из нашей компании планировала остаться в Сьянах на ночевку, но затем все приняли коллективное решение возвращаться в Москву вместе. Вообще с Сьянах немало тех, кто забрасывается туда на несколько дней, а некоторые и вовсе живут там неделями. Ну это, конечно, на любителя, я бы охренел от скуки, хотя опыт, наверное, интересный.

Эта поездка в Сьяны была ознакомительной, планирую вернуться туда еще раз с прошаренным экскурсоводом.

Сокские штольни (2018.02.10-11)

Сокские штольни расположены посередине между Самарой и Тольятти в недрах Жигулевских гор, это тоже местный баян, но, в отличие от Сьянов, коридоры тут очень просторные (высота потолков достигает 6 метров), кроме того, все ходы параллельно-перпендикулярны друг другу, так что заблудиться здесь гораздо сложней, особенно если использовать компас. Как и Сьяны, Сокские штольни содержат разные арт-объекты, их тут меньше, но зато они более основательные и впечатляющие, например, подвесной мост, вагонетка, приделанная к потолку, избушка, построенная из брёвен, использовавшихся раннее в качестве опалубки, огромный «водокап». Кое-где сохранился рельсовый путь и даже остатки мотовоза.

В пятницу вечером мы в составе 6 человек выехали из Москвы в Самару на двухэтажном поезде (по акции купе обошлись всего в 999р). Погода выдалась морозной (-15), поэтому гулять по городу мы не планировали, тем более что он довольно обшарпанный и не очень интересный, в Самаре нас интересовали только Самарский метрополитен и железнодорожный музей.

Самарский метрополитен представляет собой одну линию мелкого заложения с 10 станциями, самая дальняя от ж/д-вокзала станция – Юнгородок – является наземной. Чисто внешне Самарский метрополитен не отличается от других российских метрополитенов. Вход осуществляется как по жетонам, так и по современными бесконтактным карточкам.

В железнодорожном музее (53°13'29"N, 50°17'51"E), который расположен недалеко от Юнгородка, мы были единственными посетителями, и его смотритель был очень рад таким неожиданным гостям – устроил нам экскурсию с подробным рассказом об экспонатах, а затем даже угостил чаем.

От ж/д музея мы дошли до станции Средневолжская и там сели на электричку в сторону Тольятти. Ближайшая к Сокским штольням станция – Царевщина, но от нее до штолен (53°24'53"N, 50°8'57"E) пёхать более 3 км по грунтовке, находящейся в неизвестном состоянии (возможно, покрытой толстым слоем снега), поэтому мы проехали на 2 станции дальше – до платформы 151 км, расположенной в городе Волжский, а оттуда до штолен добрались на такси (4 км). Железнодорожная ветка Самара-Тольятти проходит по очень живописным местам, было бы интересно проехать там летом. Я уже бывал в тех краях в прошлом году, но в тот раз от Самары до Тольятти добирался на теплоходе, что даже более интересно.

Так вот, в 3 часа дня мы, наконец, запилились в штольни. В первом зале, как и в описанной выше «Ледяной пещере» были обнаружены ледяные сталагмиты, правда довольно маленькие. Судя по информации из инета, в этих краях существуют еще Сокские штольни-2, в которых эти сосульки гораздо выше, и вообще там вроде как более интересно, но до них пришлось бы идти примерно 7 км по снегу. Если мерить систему от края до края, то она не очень большая, примерно 1х2 км. Как уже было сказано, заблудиться здесь сложней, чем в Сьянах, к тому же, один человек из нашей компании уже бывал здесь раньше и неплохо ориентировался, так что мы почти не тупили и довольно быстро дошли до самого дальнего грота, где оставили свои вещи и пошли дальше гулять налегке, а также заниматься фотодрочерством (фотографировать по многу раз один и тот же объект с разными настройками и при разном освещении).

Что именно мы видели – описывать не буду, про это лучше расскажут фотки, упомяну только летучих мышей, которые на фотках получились плохо) Далее в наших планах была ночевка непосредственно в штольнях, и когда мы уже возвращались в свой грот, чтоб там разложиться, обнаружили другую стоянку, гораздо более основательно оборудованную, чем наша. Во-первых, здесь был большой настил для спанья, на котором поместилась бы вся компания, и не пришлось бы спать на земле, во-вторых, большой стол (примерно 1.5х3 м) с толстой стеклянной(!) столешницей, как её судя притащили – непонятно, думаю, она весила под сотню кг. А еще здесь была наряженная елка, какое-то подобие мангала (мешок с углем прилагался) и другие ништяки. Несмотря на то, что данная стоянка находилась на проходе, и ночью нас могли потревожить другие спелеологи, мы решили перебазироваться сюда.

Уже перед сном произошло интересное совпадение, которое к посещению штолен имеет лишь косвенное отношения, но про которое хотелось бы рассказать. Дело в том, что в эти выходные в Москву с концертом приехал известный в узких кругах шведский эмбиент-дуэт «Carbon Based Lifeforms», поклонником которого я являюсь. Этот концерт я ждал с нетерпением и даже заранее купил билет, однако, скрепя сердце, отказался от его посещения в пользу поездки в штольни (билет, правда, удалось продать). Так вот, сидим мы за столом, и тут один чувак из нашей компании решает разбавить тишину, включив музыку на телефоне, и это оказываются… как раз-таки «Carbon Based Lifeforms»! Учитывая тот факт, что про эту группу знает довольно ограниченный круг людей, я был очень удивлен, а услышать их музыку (пусть и в записи) под землей в такой необычной обстановке было, вероятно, даже интересней, чем живьем в клубе!

Спал я крепко, хоть и мёрз (пришёл к выводу, что мне нужен более тёплый спальник). Подъём был ранним – в 6 утра. Обнаружили, но ночью приходила мышка и погрызла одну из оставленных на столе сосисок) На поверхности наши пути разделились: 4 человека вызвали такси и поехали в Волжский, чтоб сесть на электричку до Тольятти, где они планировали осмотреть два музея и затем неспешно возвращаться в Москву. А мне с подругой предстояло ехать назад через Самару, т.к. в понедельник утром нам нужно было успеть на работу. Пешком (800 м) мы дошли до кругового движения на трассе Самара-Тольятти и там почти сразу застопили автобус. На нем удалось доехать только до окраин Самары, там мы пересели на другой автобус, который довез нас уже до самого ж/д вокзала.

В Самаре есть еще один интересный объект – бункер Сталина (53°11'48"N 50°5'54"E), но оказалось, что он открыт только в будни. Мы потупили в KFC, и, поскольку до поезда оставалось еще несколько часов, решили сходить в кино. Кинотеатр, расположенный в ТЦ неподалеку от вокзала, оказался очень понтовым: сидения при нажатии на кнопку трансформировались в диваны, на которых можно было смотреть фильм полулёжа, и стоило это удовольствие всего 210р. В 14:24 мы погрузились в поезд (он снова был двухэтажным с дешевыми купе) и вскоре уснули, проспав до самой Москвы, куда мы прибыли в 05:45. Перед работой я успел заехать домой, разобрать вещи и привести себя в порядок.

ЧАСТЬ 1

4 января

Третий день нашего пешего путешествия по шпалам стал самым интересным. Через 4 км от места нашей ночевки мы пересекли крупный мост через р.Кодор (42°50’44″N, 41°10’0″E). Мост оказался охраняемым, но в будке с восточной стороны (откуда мы шли) никого не оказалось, и мы беспрепятственно перешли на другую сторону. В будке же с западной стороны тусили сразу 2 человека (видимо, один охранник пришёл в гости к другому), они с интересом наблюдали за нами, но ничего не сказали. В дальнейшем встретилось еще много мостов (уже не таких крупных), а также несколько живописных разрушенных станций, и вообще окружающая местность радовала красотой и разнообразием.

Через 16 км от точки старта дорога вышла к берегу моря и шла вдоль него следующие 6 км, застройка здесь уже была довольно плотной – пригороды Сухума. В самом Сухуме рельсы пролегают в основном по эстакадам и высоким насыпям, пересечений ж/д и автодорог на одном уровне в Сухуме нет, что довольно необычно. Также в Сухуме есть тоннель (43°0’23″N, 41°1’51″E) длиной 1.2 км, он оказался охраняемым с обеих сторон, и нас в него не пустили, пришлось идти в обход.

Осмотрев западный портал тоннеля, мы уже было продолжили путь в сторону вокзала, когда к нам привязались два типа, которые перед этим наблюдали за нами и теперь стали вести себя довольно агрессивно. Спрашивали, кто мы такие и нафига тут всё фотографируем, затем очень настойчиво несколько раз спросили, знаем ли мы, что такое «клад» (мы отвечали, что нет), после чего всё-таки оставили нас в покое. На самом деле, современное значение этого слова я знаю, «клад» = «закладка», а именно – наркотики, спрятанные продавцом в определенном месте, которое затем сообщается через интернет (или другими способами) покупателю (акт купли-продажи в этом случае доказать очень сложно). То ли в нас заподозрили «кладменов» (тех, кто делает «закладки»), то ли эти типы сами были «кладменами» и подумали, что мы тырим чужие «закладки» или что-то подобное.

Вообще уровень безопасности в Абхазии ниже среднего. Например, 2 года назад моих знакомых там натурально ограбили. Дело было между Ткуарчалом и Очамчирой (ближе к последней) в безлюдной местности. Они, так же, как и мы, шли по шпалам, когда дорогу им преградили два мужика в гражданской одежде, которые представились сотрудниками спецслужб и настояли на досмотре вещей, в процессе которого забрали почти всё ценное и свалили. Сопротивляться было чревато, т.к. неподалеку их ждала машина с сообщниками, и это могло закончиться еще более печально. В новостях я встречал немало подобных историй, в том числе и про убийства туристов с целью ограбления.

На вокзал Сухума мы пришли уже в темноте. Мы ожидали увидеть там тот поезд с углем, про который нам рассказывали в Очамчире, но его не оказалось: похоже, он ходит не каждый день. Спросили у таксистов про ночлег, нас сначала направили в гостиницу, расположенную на другой стороне дороги, однако потом один из таксистов сказал, что может вписать нас у себя всего за 600р. Его дом (частный двухэтажный) находился тоже недалеко от вокзала, нас поселили на втором этаже, предоставив в распоряжение 2 комнаты и веранду с кухней. Всё бы ничего, но было очень холодно – практически как на улице. Нам дали обогреватель, но он оказался настолько маломощным, что толку от него было чуть более чем никакого. В одной из комнат мы нашли вентилятор, включили его и направили на обогреватель, чтоб разгонять тепло по комнате, но в результате получили просто сквозняк, от которого стало еще холодней. К счастью, у меня с собой был спальный мешок (летний вариант, но всё же лучше, чем ничего), я уже воспользовался им в первую ночь в Абхазии, выручил он меня и теперь – укутавшись в него с головой, я быстро согрелся и вскоре уснул. Ну а в целом эта ночевка оказалась самой беспонтовой за всю поездку.

5 января

Придя утром на вокзал, мы снова не обнаружили готовых к отправлению поездов, однако маневровая работа велась. Наконец увидели, как тут переводят стрелки – вращая специальную рукоятку, которую путейцы носят с собой (стрелки все автоматические, но провода давно обрезаны). Поскольку надежды на тр*йнх*п не было, мы решили ехать на ПДС-е отправлением в 13:39 и пошли в кассу покупать билеты. Там нас сразу спросили, точно ли мы уверены, что хотим ехать именно на поезде, поскольку билет на него (плацкарт) стоит целых 900р, а на маршрутке можно доехать за 200р. Высокая цена билета оказалась обусловлена комиссией 300р за оформление. Электронный билет не катит, т.к. электронной регистрации на этот поезд нет. Если б знать наверняка, в какой день нам придется уезжать из Сухума, можно было бы купить и распечатать билеты заранее.

На выходе из здания вокзала до нас докопался ППС-ник – проверка документов. Спустя минуту рядом с ним нарисовались два довольно наглых джигита в гражданской одежде (типа тоже из «органов», но на самом деле, скорее всего, нет), которые заявили, что сейчас повезут нас в отдел «для проверки нарушений», однако мы можем «договориться» (цену обозначили в 500р). Мы сказали, что договариваться нам не о чем, т.к. наша совесть чиста. Некоторое время мы пререкались, джигиты куда-то пропали, а ППС-ник уже стал просто клянчить «хотя бы на кофе», на что мы отвечали, что «какого хрена, мы просто пришли покупать билеты, а тут с нас денег на кофе требуют, это нормально вообще?» и всё в таком роде. В конце концов, нас оставили в покое.

Тем временем, приехал ПДС, он оказался очень длинным (не менее 15 вагонов). Несмотря на наличие контактной подвески, пассажирские поезда здесь ходят под тепловозами из-за частых перебоев с электроснабжением. До отправления оставалось еще 3 часа, за это время мы сходили до моря (1.7 км в одну сторону), понаблюдали с моста за маневровыми работами и схавали шаурму, которая оказалась дорогой (180р) и беспонтовой (практически одна капуста).

Сразу после отправления мы отправились в последний вагон, чтоб пофоткать через окно торцевой двери, идти пришлось почти через весь поезд. В последнем вагоне всегда едут две проводницы, одна из них оказалась лояльной, и, несмотря на то, что тамбур был рабочим, разрешила нам там постоять. Зато через некоторое время нас обнаружила вторая проводница, после чего стала настойчиво и решительно выпиливать нас назад в свой вагон. В конце концов нам удалось с ней договориться: за право находиться в тамбуре мы купили 4 лотерейных билета (по 100р каждый) – у проводников есть план по их продаже, а также по продаже чайной продукции, за его невыполнение их как-то карают. Забегая вперед, скажу, что 2 билета оказались выигрышными – 103 и 105 рублей)

Дорога проходит через множество мостов и туннелей (почти все туннели – охраняемые), а также большую часть пути пролегает вдоль берега моря, поэтому виды максимально живописные, и пофоткать тут есть что. Этот участок я мечтал проехал со времен своей предыдущей поездки в Абхазию. Незадолго до станции Цандрыпш нам пришлось вернуться в свой вагон, поскольку на этой станции поезд проверяют абхазские пограничники. Проверка закончилась очень быстро, по-моему, они даже не смотрели документы. Следующая проверка – в Веселом, уже нашими пограничниками, здесь тоже все прошло быстро, вещи не смотрели – только документы, причем на отклеившийся ламинат в Ванином паспорте в этот раз не обратили внимания, хотя смотрели его как будто бы довольно внимательно. Не считая пограничных станций, остановок по дороге было три: Новый Афон, Гудаута и Гагра.

В Адлер мы прибыли уже в темноте — в 18:37. На ночлег вписались в комнаты отдыха на вокзале, двухместный номер без удобств обошелся в 610р за койкоместо, он оказался очень цивильным (как и весь вокзал), и единственными минусом были розетки, почему-то расположенные на высоте человеческого роста.

6 января

План на день был таким: съездить на поезде в Розу Хутор, вернуться назад, затем доехать на ПДС-е до Горячего ключа, откуда вернуться любым способом в Туапсе.

В Розу Хутор несколько раз в день ходят «ласточки», первая – в 7:58, время в пути – 50 минут, остановка по дороге всего одна — Эсто-Садок. Эта железная дорога (и проложенная параллельно ей автомобильная) считается чуть ли не самым дорогим объектом Олимпийской стройки, и теперь мне стало понятно, почему. Дорога проходит вдоль русла реки Мзытма, которая, как и все реки, постоянно петляет, и, чтоб спрямить траекторию, дорога большую часть пути пролегает по эстакадам и мостам (а также через несколько туннелей). Зачем было строить новую автомобильную дорогу – не совсем понятно, т.к. она дублирует две уже имеющихся. И если одна из них (самая старая) представляет собой опасный серпантин, который сейчас уже почти не используется (вроде бы даже въезд на него закрыт), то вторая – вполне приличная и относительно прямая, причем автобусы идут именно по ней, т.к. съездов в населенные пункты с новой дороги почти нет.

Местность довольно живописная и интересная, но пофоткать удалось плохо, т.к. в «ласточке» нет открывающихся окон. Роза Хутор – первое место за поездку, где мы увидели снег, но тут его было немного. Назад мы ехали на такси, чтоб успеть на поезд в сторону Горячего ключа отправлением в 10:22, обошлось это в 1320р (доехали минут за 30). Были и более поздние поезда, но они прибывали в Горячий ключ уже в темноте, а нам хотелось посмотреть отрезок Туапсе-Горячий ключ, т.к. он проходит через горный перевал. От таксиста узнали, что Роза Хутор весьма популярна у иностранцев: во-первых, это один из немногих горнолыжных курортов в Европе, расположенных вблизи аэропорта, во-вторых, номера в гостиницах тут просторные и по их меркам недорогие.

Наш вагон снова оказался вдали от хвоста (пришлось идти через весь поезд). Проводница на этот раз оказалась более лояльной и просила нас временно покинуть тамбур (который снова был рабочим) только на станциях. Линия проходит вдоль моря на всём протяжении, по большей части она двухпутная, но есть и однопутные участки. Местность живописная, но в целом однообразная, по дороге встречается несколько туннелей. Вопреки предположениям, грузовое движение на участке Адлер-Туапсе довольно активное: мы видели 2 встречных товарянка (сборных), кроме того, по прибытии в Туапсе, где у нас была длительная стоянка, следом за нами прибыл еще один грузовой (попутный), полностью состоявший из полувагонов, так что тр*йнх*пнуть там вполне реально.

Участок Туапсе-Горячий ключ – полностью однопутный, грузовое движение здесь активное. По дороге встречается только один туннель (Лысогорский), но зато длинный – 3200 м. Из Горячего ключа мы планировали вернуться в Туапсе (чтоб на следующий день двигаться в сторону Армавира), способов это сделать было три: тр*йнх*п (готовых поездов ни в одну сторону не оказалось), электричка (более чем через 2 часа), либо автостоп (мы выбрали его). Выйдя на трассу, мы почти сразу застопили жигули-классику пятой модели. За рулем сидел чувак лет 20, а на пассажирском сидении, судя по всему, – его отец. Чувак гнал за всю хуйную, выжимая из машины всё возможное, при этом вибрация была такой, что мне постоянно казалось, что еще чуть-чуть, и у машины отвалятся колеса или другие детали)

Проехать с ними нам удалось примерно треть пути, нас высадили в горах у придорожного кафе, где мы похавали и стали стопить дальше. Здесь удача нас покинула: мы простояли часа полтора, голосуя как по очереди, так и одновременно, экспериментируя с расположением на трассе, а когда стемнело – одев оранжевые жилетки, но никто не останавливался. В конце концов нас подобрал автобус, что было очень кстати, т.к. мы к тому времени уже задубели. На нём мы доехали до Джубгы, где сразу пересели в автобус до Туапсе.

Заночевали в гостинице рядом с вокзалом (хотя, как потом выяснилось, на вокзале были комнаты отдыха), койко-место в двухместном номере без удобств – 350р.

7 января

В 08:08 мы выехали на электричке в сторону Белореченской и прибыли туда в 11:44. Линии на Белореченскую и на Горячий ключ некоторое время идут параллельно и расходятся в стороны в районе станции Индюк. Дальше, как и накануне – однопутка, туннелей на этот раз 6 штук, а грузовое движение еще более интенсивное – на некоторых разъездах стояло сразу по несколько товарняков, пропускавших нас и друг друга. Большинство грузов идет в порт Туапсе, вагоны по большей части – цистерны и хопперы.

В Белореченской я предпринял попытку применить тр*йнх*п. Ване же в любом случае предстояло ехать на электричке, т.к. в Армавире ему через несколько часов нужно было пересаживаться на поезд до Ростова, а грузовые поезда в Армавире останавливаются редко. В нужную сторону готовился всего один состав, почти полностью состоявший из цистерн (плюс два хоппера в середине), поэтому от тр*йнх*па снова пришлось отказаться (я тоже поехал на электричке). Белореченская-Армавир – это бескрайние поля, ничего интересного.

Прибыли мы на станцию Армавир-2 (Туапсинский), а нужно нам было на Армавир-1 (Ростовский), который расположен примерно в 5 км, но дорога до него на маршрутке заняла не менее получаса. Далее мы несколько часов тупили в кафе наподобие Макдака, затем Ваня сел на поезд до Ростова, а я вписался в комнаты отдыха, место в 3-местном номере обошлось в 360р.

8 января

В 7:38 я сел на ПДС Армавир-Кисловодск и решил ехать до конечной с расчётом вернуться потом на электричке назад в Минеральные воды, откуда у меня вечером был вылет в Москву. В кои веки мой вагон (сидячка) оказался хвостовым, но сзади было прицеплено еще 2 почтово-багажных вагона, поэтому пофоткать через торцевое стекло в тамбуре не удалось. Впрочем, фоткать было нечего – снова бескрайние поля. В Минеральных водах стоянка целый час, и я успел сходить похавать, а также подвергнуться проверке документов, тем временем, багажные вагоны отцепили, и это было очень кстати, т.к. местность дальше стала гораздо более интересной (многочисленные сопки). Тамбур и в этом раз оказался рабочим, но меня оттуда не прогоняли. На участке Минеральные воды-Кисловодск никакого грузового движения нет, эта ветка чисто пассажирская.

В Кисловодске, куда я прибыл в 12:20, я немного пошатался по привокзальной площади и пофоткал, затем сел на ближайшую электричку и вернулся в Минеральные воды. От вокзала до аэропорта можно доехать на маршрутке, но, по словам местных, она ушла буквально перед моим носом, а следующая – только через час, поэтому я воспользовался такси, которое обошлось на удивление недорого (180р, ехать 7 км). Вылет по расписанию – в 18:30, но рейс задержали на 1.5 часа из-за позднего прибытия самолета из Москвы. Полет снова занял 2 часа, плюс мы еще более получаса кружили над аэропортом Домодедово в ожидании разрешения на посадку.

Бюджет

А/б Москва-Адлер 4150
А/б Минеральные воды-Москвы 9590
Другие билеты 4430
Жилье 2870
Такси 2290
Разное 4120
ИТОГО 27450

ЧАСТЬ 1 | ЧАСТЬ 2

Фотки

Прилет (2018.01.01) yandex, vk
Ткуарчал-Очамчира (2018.01.02) yandex, vk
Очамчира-Адзюбжа (2018.01.03) yandex, vk
Адзюбжа-Сухум (2018.01.04) yandex, vk
Сухум-Адлер (2018.01.05) yandex, vk
Адлер-Роза Хутор (2018.01.06) yandex, vk
Роза Хутор-Адлер (2018.01.06) yandex, vk
Адлер-Туапсе (2018.01.06) yandex, vk
Туапсе-Горячий Ключ (2018.01.06) yandex, vk
Туапсе-Белореченская (2018.01.07) yandex, vk
Минеральные Воды-Кисловодск (2018.01.08) yandex, vk
Фото с поездки 2016 года (2016.05.01-07) yandex, vk

Кто-то нашел мои фотки и подписал некоторые

Видео

Сухум-Адлер (2018.01.05) youtube, vk
Адлер-Туапсе (2018.01.06) youtube, vk
Туапсе-Горячий Ключ (2018.01.06) youtube, vk
Грузовой поезд на Абхазской ж/д (2016.05.07) youtube, vk

Видео Вани

Часть 1 youtube, vk
Часть 2 youtube, vk
Часть 3 youtube, vk
Часть 4 youtube, vk

Другие видео

От Ростова-на-Дону до Адлера за 1 час
На грузовых поездах в Абхазию и обратно (часть 1)
На грузовых поездах в Абхазию и обратно (часть 2)

Группа VK, посвященная поездке

Новогодние праздники я всегда проводил в Москве (исключение – 2009 год, поездка в Гоа), т.к. в Москве почему-то всегда находилась куча дел, да и ехать куда-то на Новый год я считал неоптимальным из-за ажиотажа и завышенных цен на все направления. Однако в этом году, несмотря на то, что я снова устроился на офисную работу, и количество свободного времени резко уменьшилось, я внезапно осознал, что на праздники мне делать совершенно нечего, кроме как тусить-приходить в себя-снова тусить-снова приходить в себя)) В общем, было решено куда-нибудь свалить, выбирал между Грузией, Абхазией, Мурманском-Кировском (посмотреть северное сияние, а заодно покататься на горных лыжах) и Питером, в итоге остановился на Абхазии. Я уже ездил в эту страну на машине и относительно подробно ее обследовал, эту же поездку решил полностью посветить Абхазской железной дороге, которая оставалась для меня белым пятном. В любом случае, Абхазия – это уникальное место, в которое хочется возвращаться снова и снова.

В этот раз мне составил компанию один мой знакомый из Брянска – Ваня Волчек, бывший однокурсник небезызвестного путешественника Ильи Бондарева. До Адлера решили лететь на самолете, самые дешевые билеты были на утро 1 января. Я купил билет на рейс 8:10 за 4150р (а/к Nordwind Airlines), однако сразу после этого билеты подорожали, и Ваня решил повременить с покупкой. Через несколько дней та же авиакомпания ввела дополнительный рейс всего 15-ю минутами позже, и он купил на него билет за ту же сумму. В дальнейшем мы ради интереса мониторили цены, и они постоянно менялись, например, одно время даже появились «промо» (без багажа) за 3к. Обратно в Москву я решил лететь из Минеральных вод и купил билет на 8 января 18:30 за 9590р (а/к Red Wings Airlines) – высокая цена обусловлена тем, что это последний день праздников, когда все возвращаются в Москву. Ваня решил возвращаться в Брянск на поезде.

План поездки был таким:

1.01 – прилететь в Адлер, доехать (любым способом) почти через всю Абхазию до города Ткуарчал
2.01 – проехать (если будет на чём) или пройти пешком ветку Ткуарчал-Очамчира (28 км)
3-4.01 – проехать (если будет на чём) или пройти пешком ветку Очамчира-Сухум (54 км)
5.01 – проехать ветку Сухум-Адлер на ПДС-е (ходит не каждый день) или, если повезет, на грузовом
6.01 – съездить на электричке до Розы Хутор и назад, затем доехать на ПДС-е до Горячего ключа и вернуться в Туапсе
7.01 – проехать на электричке Туапсе-Белореченская, а оттуда тр*йнх*пом куда повезет или снова на электричке до Армавира

Тр*йнх*п мы в итоге ни разу не применили, т.к. нигде не подвернулось готовых составов, а ждать мы не могли себе позволить из-за очень короткого светового дня (всего 9 часов – с 7:30 до 16:30). Движение на линии Ткуарчал-Очамчира уже минимум полгода как отсутствует: раньше возили уголь, но сейчас его добыча приостановлена. Причины могут быть как экологическими (загрязнение реки и моря), так и неизвестными нам экономическими или политическими. Зато возят уголь из России и через порт Очамчиры отправляют его в Турцию. Поезд (50 вагонов) прибывает на станцию Очамчира в 8-9 вечера, ходит он не каждый день. Меняют ли локомотив в Сухуме, или поезд сразу идет из Адлера под тепловозом – неизвестно. Есть теория, что уголь поступает с Донбасса, раньше его экспортировали через одесский порт.

Ткуарчал-Очамчира-Сухум (82 км) мы полностью прошли пешком за 3 дня. Прежде мне не приходилось совершать такие марш-броски, да еще с рюкзаком (10 кг). Идти было не очень легко, т.к., во-первых, шпалы высоко выступали над землей, и приходилось наступать на каждую, поэтому шаги получались короткими. Кстати, шпалы везде бетонные (и даже кое-где бесстыковый путь), деревянные – только первые примерно 8 км от Ткуарчала. Во-вторых, во многих местах пути заросли дикой малиной, которая не только цеплялась за одежду, как колючая проволока, но и стелилась по земле, из-за чего мы постоянно спотыкались (но в итоге ни разу не упали). Кроме того, из-за влажной погоды приходилось идти в сапогах, что тоже не способствовало легкости передвижения.

В день мы проходили в среднем 27 км, шли практически нон-стоп, отдыхая по 5 минут каждые примерно 3 км. Первые 10 км преодолеваются совершенно легко, следующие 10 – уже с напрягом, остаток – через силу. Таким образом, 30 км в день для меня – предел, по крайней мере, при таких условиях. В удобной обуви, по хорошей дороге и налегке, возможно, осилил бы и 40. Кстати, интересное наблюдение. Поскольку темнело рано, то и ложились спать мы тоже рано – в районе 8 вечера (ну а что еще делать), так вот: обычно мне бывает сложно заснуть, но после таких марш-бросков вырубало практически сразу, и спал я часов 11 к ряду (обычно сплю не более 9 часов).

Погода в основном была хорошей, дождь периодически шел только первые два дня, а в дальнейшем было солнечно, температура достигала +15, и мы большую часть дня шли без курток. Однажды (ближе к Сухуму) даже видели, как кто-то купался в море!

31 декабря – 1 января

Вечером 31 декабря ко мне из Брянска автостопом приехал Ваня с тем, чтоб с утра вместе ехать в аэропорт. Вставать предстояло в 4:30, поэтому мы легли спать в 11 вечера и Новый год проспали)) Вылет был из Шереметьево, а поскольку я живу на севере Москвы, мы поехали на такси, это обошлось в 1040р (с учетом повышающего коэффициента новогодней ночи), что примерно равно стоимости двух билетов на аэроэкпресс.

В аэропорту какого-то особого новогоднего настроения не наблюдалось, всё было, как обычно. Про полет тоже рассказать нечего, кроме того, что он занял 2 часа. Несмотря на то, что мы летели разными рейсами, приземлились практически одновременно. От аэропорта до границы с Абхазией – 12 км, мы поехали на такси (500р), хотя можно было воспользоваться маршруткой (номер 610м).

Еще находясь в Москве, я звонил в пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю, чтоб убедиться, что утром 1 января граница будет работать на пропуск туристов – меня заверили, что будет, так и оказалось. Народа было немного, прохождение российской таможни заняло примерно полчаса, тормозили в основном из-за родителей с детьми – пограничники задавали детям разные вопросы, чтоб убедиться, что их не пытаются вывезти нелегально. Вещи ни у кого не проверяли.

Ваню задержали на дополнительных полчаса, т.к. у него на главной странице паспорта отклеился ламинат, и его не просто не хотели пропускать, но и собирались выписать штраф за попытку незаконного пересечения границы. К счастью, у него оказался загранпаспорт, после демонстрации которого его сразу же оставили в покое, причем выездной штамп туда не ставили. Как известно, Грузия считает Абхазию временно оккупированной своей территорией, и въезд туда со стороны России по грузинским законам приводит к уголовной ответственности, поэтому грузинским органам о вашем посещении Абхазии знать не следует. Видимо, поэтому при посещении Абхазии по загранпаспорту въездные/выездные штампы больше не ставят (раньше вроде ставили).

Прохождение абхазской таможни занимает несколько секунд, тут на отклеившийся ламинат не обратили внимания. Забегая вперед, скажу, что, когда мы ехали обратно (на поезде), пограничники (и наши, и абхазские) опять этот косяк не заметили. Между таможнями расположен мост через реку Псоу, на восточном берегу которой (со стороны Абхазии) находится магазин Duty Free – это типа нейтральная территория.

От границы до Сухума ходит автобус, но мы решили его не ждать и принялись стопить. Некоторое время никто не останавливался: проезжали либо локальные машины, либо машины с российскими номерами, уже забитые под завязку (туристы), наконец нас подобрал абхаз на старых жигулях без заднего сидения и довез чуть дальше Гудауты. По дороге расспросили его про жизнь в Абхазии. Оказалось, что вопрос с возможностью покупки недвижимости российскими гражданами до сих пор не решен, к тому же, местные кланы совершенно не дают россиянам вести здесь бизнес. Тем не менее, по сравнению с маем 2016 года (когда я был в Абхазии в прошлый раз), вдоль трассы появилось несколько новых сетевых заправок (раньше была всего одна – на полпути к Сухуму), т.е. какое-то развитие все-таки есть. Из производства в Абхазии есть только пивной завод в Сухуме (пиво «Сухумское», мы попробовали – обычное, пиво как пиво).

Под Гудаутой нас довольно быстро подобрала женщина на каком-то кроссовере и довезла до самого вокзала Сухума, где мы сразу же пересели в уже стоявший там автобус до Очамчиры (проезд стоил 100р, автостоп решили не применять, т.к. для начала пришлось бы как-то выбираться из Сухума). Очамчира находится на берегу моря чуть в стороне от трассы, и мы попросили высадить нас на повороте. Там нас почти сразу подобрал абхаз с сыном-подростком, который ехал как раз в сторону Ткуарчала (но не до самого города). Мы спросили его насчет ночлега в Ткуарчале, и он пообещал решить этот вопрос. Когда мы доехали до его деревни, он познакомил нас со своими друзьями, и один из них оставил свой телефон с тем, чтоб мы позвонили, когда доберемся до города, и тогда он скажет, к кому там обратиться.

Машину до Ткуарчала мы застопили почти сразу (чем дальше в ебеня – тем лучше автостоп), снова спросили про ночлег, и нас довезли до дома некой женщины, которая, по словам подвозивших нас, сдавала комнаты. Во всех окнах дома горел свет, но на стук никто не вышел, тогда мы зашли к соседям и от них узнали, что хозяйка уехала на несколько дней в Сухум. Кстати, свет здесь, как позже выяснилось, не экономят, т.к. счетчиков ни у кого нет – платят какую-то фиксированную ежемесячную плату (была озвучена цифра в 600р). Мы еще походили по домам, но вписывать нас никто не хотел. С тем же вопросом зашли также в расположенный неподалеку новенький спортзал, охранник был в сомнениях, и, я думаю, его можно было бы уговорить, но тут мы вспомнили про номер телефона, который нам дали раннее. Звонок имел успех – менее, чем через 10 минут нас подобрал мужик на машине и довез до дома, в котором сдавалась квартира, причем он сказал, что нас поселят бесплатно. В разговоре непосредственно с владельцем мы не стали наглеть и спросили, сколько мы ему должны, оказалось – всего 300р, причем квартира была двухкомнатной и с вполне приличным современным ремонтом. Кроме того, нам дали обогреватель и угостили огромным лавашем с сыром.

2 января

Спустившись утром к ж/д станции Ткуарчал, по состоянию рельсов мы сразу поняли, что тут уже давным-давно ничего не ездит, поэтому отправились в Очамчиру пешком по шпалам. Раньше ветка уходила еще на 10 км дальше в горы, до города Акармара, рядом с которым расположены угольные шахты, где раньше производилась погрузка. Сейчас этот участок разобран, но, если бы не ограничения во времени (до темноты нужно успеть в Очамчиру), пройти по нему стоило бы, т.к. он очень живописен (виадуки, туннели, противообвальные галереи). Фотки можно посмотреть здесь. Сам город Акамара тоже достоин внимания, т.к. он практически полностью заброшен. Среди угольных шахт стоит выделить «Рудник им. Сталина» (42°52’39″N, 41°48’3″E) доступ в который открыт всем желающим (отчет о посещении). Кстати, в Ткуарчале раньше была заброшенная канатная дорога, но на данный момент всё снято, похоже, что охотники за металлом наконец добрались и сюда.

Весь день ушел на дорогу до Очамчиры, ничего примечательного за это время не произошло. Относительно живописны первые 6 км (до моста через реку), затем линия выходит на равнину и становится почти прямой. Пути в относительно нормальном состоянии, и только последние 3 км перед Ткуарчалом крайне ушатаны, ездить там сейчас явно нельзя. По дороге встречаются только две полноценных станции – Акваскиа и Баслаху. То тут, то там валяются старые вагоны, некоторые приспособлены под хозяйственные нужны людьми, живущими по соседству.

На станции Очамчиры мы обнаружили порядка 20 стоявших на разных путях вагонов, некоторые были заполнены крупнокусковым углем, некоторые – пустые. В здании станции горел свет, но внутри никого не было (обычная для Абхазии ситуация). Затем мы приступили к поискам жилья, для чего зашли в первый попавшийся магазин и спросили, где тут можно переночевать. Продавщица дала телефон владельца магазина, оказалось, что он как раз сдает квартиру. Через 10 минут он подошел сам, и мы отправились на осмотр. С электричеством в доме творилось что-то странное: при включении лампочки в одной комнате, в другой свет начинал гореть то ярче, то тусклее, а мог и вообще погаснуть. У соседей было то же самое. Бойлер для подогрева воды в такой ситуации включать не решились, и от этой квартиры нам пришлось отказаться, однако наш новый знакомый подыскал нам гостиницу, двухкомнатный номер в которой обошелся нам в 1200р. Гостиница, в которой я дважды ночевал в свой предыдущий приезд, в этот раз оказалась закрыта.

3 января

С утра мы первым делом пошли к морю пофоткать восход. Там к нам привязалась стая из трёх собак, которые сопровождали нас следующие примерно 10 км до первого крупного моста через реку. Переходить мост собачки побоялись и, оставшись на другом берегу, жалобно скулили, глядя нам в след.

Придя на станцию Очамчиры, мы обнаружили, что количество и расположение вагонов за ночь изменилось. В здании на этот раз были люди (две женщины и мужчина), и я зашел к ним пообщаться. Выяснилось, что уголь из Ткуарчала не возят уже по крайней мере полгода (по другим данным – год), но зато его возят из России (и отправляют через порт Очамчиры в Турцию). Какой смысл гнать уголь в Абхазию при наличии двух крупных портов в Новороссийске и Туапсе – непонятно, есть версия, что услуги очамчирского порта дешевле. Есть также теория, что уголь поступает из Донбасса, а очамчирский порт является нелегальным (по причине непризнания независимости Абхазии большинством стран), т.е. действует какая-то серая схема вывоза угля из одного непризнанного государства через другое такое же непризнанное. Поезд (50 вагонов) под тепловозом 2ДМ62 (синего цвета) прибывает в Очамчиру в 8-9 вечера, ходит он, насколько я понял, не каждый день, но довольно часто. Порт находится не в самом городе, а 5 км западнее (в сторону Сухума), к нему ведет ответвление от главного хода, однако поезд сначала все-таки прибывает в Очамчиру, а оттуда в порт вагоны таскает уже маневровый тепловоз.

В этот день мы прошли полпути до Сухума (29 км), а именно – до поселка Адзюбжа. Тут уже поинтересней – много мостов через речки и в целом более живописная местность. Особый интерес представляет станция Тамыш, которая внезапно оказалась отреставрированной. По рассказам, ее поддерживает в хорошем состоянии местный железнодорожный фанат, который работал на этой магистрали еще до Грузино-Абхазской войны. Также интересно отметить несколько термальных источников, расположенных на узкой полосе между железной и автодорогами. Их используют не только для купания — рядом с каждым из источников построены теплицы.

Уже на подходе к Адзюбже мы встретили трех местных парней, шедших по путям нам навстречу. Перекинулись с ними парой слов, спросили про ночлег, но они не знали. Пройдя еще чуть дальше (до переезда) наткнулись еще на одного чувака, который стал расспрашивать, кто мы такие и откуда идём, очень навязчиво просил показать фотографии, причем непременно все до одной. Тем временем, вернулись те парни, которых мы встретили раньше, и мы уже подумали, но нас сейчас гопнут, но вели они себя миролюбиво, и вскоре мы от них отвязались, просто уйдя в сторону трассы.

Традиционно, зашли в магазин, расположенный у автодороги, и спросили про ночлег. Оказалось, что гостевой дом находится буквально в 500 м, причем как раз с той стороны, откуда мы пришли, его координаты — 42°49’20″N, 41°12’13″E, телефон хозяйки +7 940 995 48 17. Ночлег нам на этот раз обошелся в 1000р, но зато с утра нам подарили несколько кг мандаринов, которые растут здесь на деревьях даже зимой. Уже засыпая, мы слышали, как проехал поезд, про который нам рассказывали утром в Очамчире. Судя по звуку, ехал он довольно медленно, не более 40 км/ч.

ЧАСТЬ 2