ЧАСТЬ 1 | ЧАСТЬ 2

ФОТКИ

Салехард (2015.07.15) yandex, vk
Радиорелейная станция (2015.07.15) yandex, vk
Салехард-Лабытнанги (2015.07.15) yandex, vk
Обская-Карская-Обская (2015.07.15-18) yandex, vk
Обская-Чум (2015.07.18) yandex, vk
Инта-Печора-Сосногорск (2015.07.19) yandex, vk
Сосногорск-Сольвычегодск (2015.07.20) yandex, vk
Сольвычегодск-Мураши-Киров (2015.07.21) yandex, vk

ВИДЕО

Обская-Карская-Обская youtube, vk
Лабытнанги-Елецкая youtube, vk
Инта-Печора-Сосногорск youtube, vk
Сольвычегодск-Мураши-Киров youtube, vk

Группа VK (в ней собраны все фотки и видео с поездки)
Выписки с gdevagon

На днях завершилась моя третья поезда на север, на этот раз в Салехард. Состояла она из трех частей: осмотр Салехарда и окрестностей, поездка по Газпромовской ж/д ветке Обская-Бованенково-Карская, а затем – тр*йнх*п в сторону Москвы, пока не надоест. Ездил один, в связи с чем изначально были некоторые опасения (я ведь не знал, какие нравы в тех краях), но в итоге никаких неприятных инцидентов не произошло, от людей осталось исключительно хорошее впечатление

15-18 июля (среда-суббота)

Полет до Салехарда занял 2.5 часа, по прилету переводим часы на 2 часа вперед. Перед приземлением из иллюминатора открывается потрясающий вид на Обь. Какая же она огромная! Многочисленные протоки простираются до самого горизонта, создается впечатление, будто летишь над морем, усеянным бесчисленным количеством островов!

Аэропорт находится посередине между Салехардом и портом, откуда отправляется паром в Лабытнанги, ехать недалеко, регулярно ходят маршрутки. Изначально я планировал сдать рюкзак в камеру хранения, но, как выяснилось, в аэропорту она работает только 16-00. Ещё одна есть на речном вокзале, но там не удалось найти нужную сотрудницу (сказали, что будет через полчаса) – плюнул, ходил с рюкзаком.

Первым делом я отправился к заброшенной тропосферной радиорелейной станции (66°33’48″N, 66°52’44″E), которая находится в 15 км от Салехарда, за такси туда/обратно (с получасовым ожиданием) заплатил 1000р. Огромные стальные антенны стоят практически нетронутыми уже много лет с тех пор, как станция была заброшена – вывозить отсюда металл слишком дорого. Никакой охраны нет и в помине, можно свободно гулять и даже забираться наверх (что я и сделал). Конструкции производят впечатление, must visit!

Следующие 3 часа ушли на осмотр Салехарда. Город небогат достопримечательностями, однако в целом производит приятное впечатление: он ухожен, озеленен, много новеньких домов, выкрашенных в яркие цвета, есть и исторические деревянные здания (этим он отличается от Нового Уренгоя). Очень много комаров, вероятно, из-за близости Оби, а также тундры, которой он окружен. Удивило, что в Якутске все высокие дома стоят на сваях, а в Салехарде — нет, хотя оба города расположены в зоне вечной мерзлоты, причем Салехард — гораздо севернее. Перечень достопримечательностей:

Музей авиационной техники (66°35’9»N, 66°34’17»E)
Стела «Салехард» (66°35’5»N, 66°34’11»E)
Мост «Факел» (66°32’12»N, 66°35’59»E)
Памятник северному оленю (66°32’7»N, 66°36’0»E)
Мечеть (66°32’2»N, 66°36’7»E)
Здание администрации ЯНАО (66°32’30»N, 66°36’34»E)
Музейно-выставочный комплекс им.И.С.Шемановского (66°32’9»N, 66°36’25»E)
Культурно-деловой центр (66°32’5»N, 66°36’30»E)
Стела «Романтикам 70-х» (66°32’37»N, 66°38’20»E)
Новый речной вокзал (66°32’27»N, 66°34’36»E)
Обдорский острог (66°31’20»N, 66°35’21»E)
Здание окружкома ВКП(б) (66°31’24»N, 66°35’33»E)
Дворец бракосочетания (66°31’28»N, 66°35’23»E)
Храм Петра и Павла (66°31’29»N, 66°35’28»E)
Резиденция Представителя Совета Федерации от ЯНАО (66°31’33»N, 66°36’0»E)
Городская администрация (66°31’47»N, 66°36’45»E)
Скульптура «Стрекоза» (66°31’48»N, 66°36’48»E)
Окружной центр национальных культур (66°31’43»N, 66°37’29»E)
Скульптурная композиция «Оленевод» (66°31’45»N, 66°37’30»E)
Здание театра 501-й стройки (66°31’42»N, 66°38’27»E)
Стела «66 параллель» (66°33’3»N, 66°37’34»E)
Мемориал «501-й стройка» (66°33’14»N, 66°37’12»E)
Церковь Евангельских христиан-баптистов (66°31’59»N, 66°36’43»E)
Символ Полярного Круга (66°33’8»N, 66°34’31»E)
Скульптура «Мамонт» (66°37’23»N, 66°33’36»E)

Затем я доехал на маршрутке до парома и почти сразу отплыл в Лабытнанги. Паром работает до 12 часов ночи, ходит довольно часто (как я понял, каждые полчаса или час). Для автомобилей оборудована организованная очередь, пешеходы переправляются без очереди и, что приятно удивило, бесплатно. Переправа заняла 20 минут. От порта до города 5 км, меня подвез местный житель, но вроде бы ходят маршрутки.

Я осмотрел ж/д станцию Лабытнанги на предмет перспективности тр*йнх*па, но ничего подходящего на путях не стояло (сама станция небольшая). Похавать на вокзале тоже не удалось (был перерыв), поужинал в шашлычной поблизости, после чего на такси (за 200р) доехал до станции Обская (следующая после Лабытнанги на запад), откуда в 23:30 отправляется поезд на Карскую.

Ветка Обская-Бованенково-Карская – самая северная железная дорога в мире. Она была построена Газпромом для освоения Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и не является дорогой общего пользования: ещё пару лет назад в поезд могли попасть только вахтовики, однако потом такая возможность появилась и у простых смертных. Билет, правда, стоит целых 15000р в один конец + 10% наценка компании-посредника (я покупал через Автоир), то есть поездка туда/обратно обошлась мне в 33000р, дорого конечно, но что делать – за экзотику приходится платить))) Можно ли тр*йнх*пнуть по этой дороге? Теоретически можно, за 2 суток я видел на разъездах 4 грузовых состава под тепловозами (длиной примерно по 30 вагонов), но вряд ли они шли до конца ветки. К тому же, станции там маленькие, и ныкаться решительно негде, все друг друга знают, и новые люди обязательно привлекут внимание.

Поезд ходит раз в неделю, дорога в один конец занимает сутки. На конечной станции поезд стоит 4 часа, после чего едет назад. Расписание нужно запрашивать в Автоир, оплата – переводом на карту Сбербанка. Покупать билеты лучше заранее (я это сделал примерно за месяц), т.к. они могут закончиться.

Итак, примерно в 9 вечера я приехал на станцию Обская, и первым делом меня отправили на досмотр (как в аэропорту), в процессе которого у меня изъяли и вылили 0.5 л водки – я использую её как снотворное, т.к. спать в поездах на трезвую голову не могу))) Никакого билета у меня на руках не было, перед досмотром я просто предъявил паспорт, меня спросили, от какой я организации, я ответил, что ни от какой (надо было говорить «Автоир»), после чего меня нашли в списках. Вообще что туда, что обратно от Автоир ехал только я один. После досмотра мне выдали посадочный талон и сообщили номер вагона, в котором я поеду, а номер места я узнал уже от проводника.

За посадкой в поезд наблюдает милиция, и вообще всё очень строго. Персонал довольно суровый: выходить на станциях нельзя, стоять в проходе нельзя, ходить по вагонам нельзя, вообще ничего нельзя, зато можно курить в тамбуре, но я не курю, и этой возможностью воспользоваться не смог)) Начальник поезда – тоже свирепый (это я понял из обрывков переговоров проводников по рации)

Поезд состоял из 13 вагонов, выкрашенных в сине-голубой цвет и украшенных лейблом «Газпром Транс», как и всё остальное (включая мосты) на этой дороге. Один вагон – багажный, один — дизель-генератор, два вагона-ресторана, остальные – обычные плацкартные, но современные, с биотуалетом. Тяга – маневровый тепловоз ТЭМ2 (на этой ветке используются только такие). Народу ехало много, почти все места были заняты. Пассажиры – в основном мужчины среднего возраста, но были и женщины, и молодежь, и даже семья с маленьким ребенком. Многие уже были знакомы между собой, так что я чувствовал себя не в своей тарелке, однако с расспросами ко мне никто не приставал, за всю поездку довелось пообщаться всего с двумя людьми. Один из них – бывший путеец Северной железной дороги (родом из Воркуты), попал под сокращение, теперь работает на вахте на разных месторождениях, на Карскую едет впервые. Его будущая работа – обычный грузчик, зарплата не такая уж большая – 30 тыс., планирует пробыть там 1.5 или 3 месяца и параллельно подыскать что-нибудь более высокооплачиваемое там же. Вообще из обрывков разговоров я понял, что люди едут со всей России, местных не так уж много.

Во время поездки организовано трехразовое питание (но ужин платный – 300р), для этого и нужны целых 2 вагона-ресторана. На завтрак давали сосиски с горошком, пшённую кашу, бутерброд с колбасой и сыром и чай, на обед – борщ, котлету с гречкой и компот, на ужин – салат из помидоров и огурцов, гуляш с макаронами и компот. Если брать еду с собой, то затариваться нужно в Лабытнанги, т.к. ни на Обской, ни тем более на Карской никаких магазинов нет и в помине.

Теперь про саму дорогу. Это тепловозная однопутка длиной 572 км, которая простирается на север через весь полуостров Ямал почти до Карского моря (в проекте – её продление до самого побережья к 2030 году). Электронная централизация отсутствует, светофоров нет вообще, все стрелки – ручные. Шпалы – деревянные, даже без пропитки. Как мне объяснили, это – для уменьшения веса полотна и его давления на грунт. Насыпь сделана из щебня, и, вопреки моим ожиданиям, на большей части пути она не была очень высокой (в пределах метра), хотя в некоторых местах достигала нескольких метров. Ближе к Карской она укрыта специальным материалом — дорнитом. Насыпи около мостов утыканы термостабилизаторами для предотвращения оттаивания вечной мерзлоты. Вообще мостов очень много, но все они однообразные и в основном через ручьи, крупных рек всего несколько штук. Среди них стоит выделить мост через р.Юрибей (68°55’24″N, 70°18’35″E) длиной 4 км (один из самых длинных в России), однако и в этом случае река сравнительно небольшая, а мост проходит через низину (лайду), которая прилегает к реке. Первые примерно 200 км железная дорога дублируется автодорогой (грейдер), затем автодорога появляется эпизодически то тут, то там.

Рельсы постоянно петляют, идут то в гору, то под гору и поэтому выглядят довольно живописно, однако наиболее интересны только первые 100 км, на протяжении которых ландшафт радует глаз: высокие холмы и даже скальные образования, вдали виднеются заснеженные хребты Полярного Урала. Лес (низкорослые ёлки) заканчивается примерно на 40-м километре, а начиная со 150-го, дорога идет по совершенно голой и практически ровной тундре, уходящей за горизонт, деревья представлены только низкорослой ивой высотой не более полуметра (больше похожей на кустарник), а разнообразие вносят лишь многочисленные озера. Тем не менее, своеобразная красота и очарование в этом есть. Из живности видел оленей (их разводят местные жители – ненцы и эвенки), горностая и полярную (белую) сову, а также большое количество чаек.

Фоткать по большей части приходилось через стекло, но были варианты и через открытую форточку: в туалете (но туда часто не побегаешь и долго там не просидишь), в вагоне-ресторане и рядом с проводником (были открыты не всегда), но, как я уже писал, стояние в проходе не поощрялось. Ещё в тамбуре вагона-ресторана рядом с кухней была открыта дверь (чтоб поварам не было слишком жарко), но и там стоять не разрешали, пофоткать оттуда удалось только ночью на обратной дороге. При поездках по ж/д я часто фотографирую через окно торцевой двери последнего вагона, но в данном случае так сделать не получилось: по дороге туда 2 последних вагона были багажными, а по дороге обратно – плацкарты, но они оказались пустыми, и меня в них не пустили. Можно было прозефириться на крышу (пролезть между резинок в месте соединения вагонов), но в тамбурах почти всегда стояли курильщики, так что я не рискнул.

Скорость поезда запредельно низкая: на прямых участках – 30 км/ч, на поворотах и того меньше, порядка 15-ти, именно поэтому дорога занимает целые сутки. Как мне сказали, это из-за того, что грунт очень неустойчивый, и на высокой скорости поезд начинает сильно раскачиваться из стороны в сторону. К тому же, поезд делает многочисленные остановки для посадки и высадки пассажиров (причем на некоторых станциях он останавливается по 2, а то и 3 раза с интервалом в несколько десятков метров). Больше всего народа сошло на станции Юрибей (упомянутый длинный мост находится сразу за ней на север), а до конечной в моем вагоне доехало не более 10 человек.

На Карскую мы прибыли 17 июля в 1:15, поезд встречала целая толпа людей и колонна машин, а я поспешил смотаться куда подальше, чтоб избежать возможных вопросов на тему кто я такой и что здесь делаю. Сомневаюсь, что кто-то адекватно оценил бы мое желание побывать в подобном месте в качестве туриста, да и объекты вроде как стратегические. Следующие 2 часа я потратил на то, чтоб прогуляться вдоль ж/д на юг (примерно на 3 км в одну сторону) и пофоткать. После суток в вагоне, полном людей, было большим наслаждением оказаться, наконец, один на один с неброской и своеобразной красотой севера. На удивление, комаров почти не было, хотя вокруг простиралась тундра. Ещё меня удивило огромное количество ромашек (а также других цветов, названий которых я не знаю), росших на насыпи. К слову, в Карской я впервые в жизни увидел полярный день. В Салехарде ночью было так же светло, как у нас ранним вечером, но солнце всё-таки садилось (закат – в 23:30, восход – в 1:30), здесь же оно просто зависло над горизонтом, а потом начало движение вверх.

Карская – самая крупная станция на этой железной дороге, там даже есть сотовая связь (Ростелеком). Вокруг разбросано большое количество баз разных организаций и посёлков, люди живут в основном в балках (передвижных бытовках), но есть и капитальные строения. Электроснабжение обеспечивается дизельными электростанциями. Добраться в Карскую можно и на самолете (из Ухты или Надыма), билет, по слухам, стоит 30к. Также летают вертолеты (из Воркуты), иногда можно напроситься в кабину (неофициально и при наличии свободных мест) за 5к. Ещё одна интересная подробность про Карскую: в 25 км от неё расположен огромный провал в грунте (70°28’42″N, 67°47’52″E) неизвестного происхождения, про который недавно говорили в новостях, правда добраться до него можно только на вертолёте.

В 3 часа ночи я вернулся к поезду, чтоб узнать точное время его отправления и оставить вещи, чтоб погулять налегке уже по станции (поскольку весь народ разъехался). Проводник оказался тем же самым (они что, вообще не спят?), и он очень удивился, увидев меня вновь)) Я ему сообщил о своих планах, но осуществить их мне не удалось, т.к. войдя в поезд, выйти до конечной уже нельзя – таковы правила)) Я думаю, можно было бы его уговорить, но я не стал, хотя до отправления оставалось ещё 2 часа (в 5 утра). В общем, я лёг спать и спал настолько долго, насколько мог — до 2 часов дня, т.к. следующую ночь планировал бодрствовать, чтоб посмотреть тот участок дороги, который проспал накануне. Что интересно, проснулся как раз в тот момент, когда мы проезжали тот длинный мост через Юрибей. По дороге туда я не смог сфотографировать его, т.к. как раз в это время обедал, зато теперь успел добежать до туалета и сфоткать его через открытую форточку, хоть и издалека))

На Обскую мы прибыли 18 июля в 5:50, но всех высадили почему-то в километре от станции рядом с небольшой церковью. Видимо, так делают всегда, т.к. там уже поджидали встречающие и таксисты. Поскольку дальше в моих планах было ехать на ПДС-е до Чума, а до поезда оставалось ещё 4 часа, я пешком дошёл до Обской, чтоб скоротать время там, но оказалось, что там нет не то что зала ожидания, а даже платформы, зато есть комары в большом ассортименте)) В общем, я поймал машину и доехал до Лабытнанги, где принял душ и позавтракал. Кстати, по дороге видел заброшенную радиомачту (примерно здесь: 66°41’14″N, 66°17’41″E), жаль не залез. Поскольку билет у меня был от Обской (покупал заранее, ещё находясь в Москве), я решил докупить от Лабытнанги до Обской, однако в кассе меня «обрадовали», сообщив, что цена составляет 1800р (при том, что Обская-Чум обошелся мне в 1060р!). Видимо, такие цены устанавливают для того, чтоб вынудить людей не покупать билет на одну станцию. В общем, в Обскую я опять поехал на такси за 200р)))

На Обской путейцы затруднились сказать, где именно остановится пассажирский поезд и остановится ли вообще)), но он прибыл в назначенное время, и мы (помимо меня там ожидали ещё 4 вахтовика) благополучно погрузились. Кстати, пока я шароебился на Обской, меня заметил тот самый проводник газпромовского поезда, в вагоне с которым я ехал. «Что, опять на Карскую собрался?» — «Не, я теперь на другой поезд» — «Да лан, поехали с нами!» — «Да кто ж меня в поезд пустит!» — «А ты на крыше!» — «С удовольствием»)))

Участок Обская-Чум я решил проехать на ПДС-е, т.к., судя по выпискам с gdevagon.ru, грузовое движение на нём если и есть, то очень слабое, однако если б я знал, какая красота меня ожидает, я бы дождался товарняка, даже если б пришлось ждать целый день. В ПДС-е же любоваться окружающей местностью можно было только через стекло: немногочисленные форточки если и открывались, то лишь на несколько сантиметров, так что просунуть фотоаппарат было невозможно. А посмотреть было на что: дорога проходила непосредственно у подножья гор Полярного Урала, к тому же, параллельно ж/д протекала река (Собь). В общем, это даже круче, чем участок Чита–Улан-Удэ на Транссибе! Наиболее живописный отрезок – Харп–Елецкая, затем горы постепенно сменяются равниной.

В Чуме я вышел через 4 часа, проехав примерно 180 км. Поскольку Чум находится на слиянии двух веток (из Воркуты и Лабытнанги), а основной грузопоток идет с Воркуты (угольные шахты), я планировал ловить товарняк там и предполагал, что станция будет хотя бы относительно крупной. По прибытии на место оказалось, что это даже не станция, а тупо разъезд (всего 2 пути), а населенный пункт, к ней примыкающий, состоит из 5 домов, 2 из которых были явно заброшенными)) Стало также очевидно, что большинство товарняков здесь не остановится, так что ждать придется долго. Неспроста при попытке получить выписку на gdevagon по станции Чум неизменно возвращалось «нет ответа»! Пока я это одуплял, ПДС уехал, и тут я окончательно понял, в какой жопе оказался! Ещё и комары учуяли свежую кровь и слетелись на вечеринку)))

Поскольку на тот момент я бодрствовал уже больше суток, то, честно говоря, больше всего мне хотелось просто лечь спать, однако ни спальника, ни палатки у меня с собой не было. В отчаянии я спросил у дежурной по станции, можно ли здесь где-то переночевать, на что получил ответ: «Здрасте! Иди в лес, там переночуешь»))) Я уже хотел было расположиться в одном из заброшенных домов, как вдруг подъехал и остановится ПДС «Воркута-Новороссийск» (хотя вообще не понимаю, почему ПДС-ы останавливаются в этой дыре). Такой шанс упускать было нельзя, и я попросил проводницу взять меня до Инты (ближайшая крупная станция). Она не отказала и разместила меня в свободном купе (обошлось мне это всего в 200р), так что полпути я ехал с комфортом, как поросенок Петр))) потом правда ко мне подселили трех пенсионеров. Вообще, как я понял, такая практика там очень распространена: на разных станциях люди типа меня входили и выходили, мало того: поезд даже пару раз остановился там, где и остановок быть не должно. Судя по всему, ПДС-ы там компенсируют отсутствие пригородных поездов.

В Инту я прибыл через 4 часа, проехав еще 200 км. Забегая вперед, скажу, что весь дальнейший путь до Сольвычегодска местность довольно унылая: дорога проходит по равнине сквозь однообразный смешанный лес, причем лес самый обычный, низкорослые деревья (вместе с тундровыми участками), характерные для севера, заканчиваются почти сразу за Чумом. Озер тоже нет, речек мало. В Инте я переночевал в комнатах отдыха на вокзале, одноместный номер обошелся в 800р. Между делом выяснилось, что время здесь уже московское, то есть, проехав всего 180 км с востока на запад, я чудесным образом пересек сразу 2 часовых пояса! А бывает наоборот: едешь 1000 км (например, от Москвы до Кирова), оставаясь в одном поясе.

ЧАСТЬ 2

ФОТКИ

yandex, vk

ВИДЕО

Якутский Новый год youtube, vk
Ленские столбы youtube, vk

Свершилась ещё одна моя небольшая мечта – я побывал на Ленских столбах! Ленские столбы – это скальные образования высотой до 100 м, расположенные на берегу Лены в 200 км от Якутска. Добраться до них можно только по воде, экскурсии организуют 2 фирмы:

1) Ленатурфлот. Двухдневный круиз на большом теплоходе, цена – 9000-10000р (при одноместном размещении). Что делать на теплоходе целых 2 дня – я не представляю, поэтому этот вариант отмел сразу.
2) VisitYakutia. Они предлагают сразу несколько вариантов однодневного посещения Ленских столбов:
— на катере (в группах 8-15 человек), цена – 8000р с человека;
— на машине до поселка Булгунняхтах, затем – на моторной лодке (в группах по 4 человека), цена – 6700р с человека;
— на машине до поселка Еланка (это чуть дальше, чем Булгунняхтах, но дорога там хуже), затем – тоже на моторной лодке (в группах по 4 человека), цена – 5600р с человека.

В конце мая я написал письмо в VisitYakutia с просьбой включить меня в одну из групп на любой выходной в конце июня или в начале июля. Наиболее предпочтительным был вариант через Булгунняхтах, т.к. в этом случае программа самая насыщенная: помимо Ленских столбов туда также входит посещение пустыни Тукуланы, Еланских  столбов  с  наскальными  рисунками и бизонария. В начале июня мне пришло сообщение о том, что собралась группа на 28 июня, правда в дальнейшем её состав менялся, и вообще дата поездки некоторое время оставалась под вопросом, поэтому я затянул с покупкой авиабилетов до Якутска. А ситуация с билетами была следующая: сначала они стоили около 9000 (в один конец), но когда пришло время их покупать, они подорожали сначала до 11, через день – до 12, а ещё через день – до 13 тыс. Я посмотрел цены на начало июля – они оказались ещё выше, поэтому купил за 13, однако через неделю обнаружил, что они опять стали стоить 9000, а через несколько дней подорожали до 14000, короче, хрен поймешь.

Изначально я планировал вылетать в пятницу вечером, чтоб субботу посвятить осмотру Якутска, а в воскресенье ехать на Ленские столбы, но потом выяснилось, что в субботу, скорее всего, соберётся группа на ледник Булуус, к тому же, в этот день недалеко от Якутска проходит крупный национальный праздник – Ысыах (Якутский Новый год), и его тоже было бы интересно посетить, так что я поменял билет с пятницы на четверг (это обошлось в 1000р).

25-26 июня (четверг-пятница)

Старт в 20:40 из Домодедово (но рейс задержали примерно на 40 минут), лететь предстояло больше 6 часов (приземлились в 11 по якутскому времени, разница с Москвой – +6 часов), на этот раз решил попробовать поспать, но, несмотря на все принятые меры (снотворное, беруши, повязка на глаза), отрубиться мне так и не удалось, в очередной раз убедился, что совершенно не могу спать сидя. Несмотря на это, весь день чувствовал себя вполне бодро.

Аэропорт находится недалеко от города, доехал на автобусе и заселился в гостиницу, которая оказалась обычной 4-комнатной квартирой (правда, с хорошим ремонтом), в которой мне досталась одна комната. Стоимость – 1500р в сутки.

Пятницу я посвятил осмотру Якутска, который меня порядком разочаровал. Город на удивление маленький для столицы самого крупного субъекта РФ  и довольно обшарпанный. Исторический центр представлен небольшим кварталом «Старый город», состоящим из нескольких деревянных домов, полностью отстроенных заново. Достопримечательностей мало, и их можно обойти не спеша за несколько часов. Из музеев советуют посетить музей мамонта, но я не пошёл, рассудив, что мамонтов можно посмотреть и в московском Палеонтологическом музее. Из тех городов, где я был, Якутск больше всего похож на Новый Уренгой, но последний – более ухоженный.

Якутск находится в зоне вечной мерзлоты, поэтому большинство зданий стоит на сваях (для предотвращения оттаивания грунта). Я ожидал, что деревья будут низкорослыми (как везде на севере), но они оказались самыми обычными. Якутск находится примерно на той же широте, что Петрозаводск, но летом тут гораздо теплее, в июле температура поднимается до 30 градусов и даже выше, а Лена прогревается достаточно для комфортного купания. Зато зимы в Якутске особенно любые: мороз -50 – обычное дело.

Кстати, вечную мерзлоту можно буквально потрогать руками, отправившись в «Царство Вечной Мерзлоты» — сеть штолен в горе Чочур-Муран на окраине Якутска, которая была передела в музей (стоимость посещения – 500р). Даже летом температура внутри не поднимается выше -7 градусов, поэтому на входе дают теплую одежду и обувь. После посещения этого музея имеет смысл пройти пешком пару километров вдоль озера и подняться на сопку Чочур-Муран (высота – около 100м), откуда открывается прекрасный вид на долину Туймаада и Якутск.

Что ещё сказать про Якутск? Всё довольно дорого (даже по московским меркам), 92-й бензин стоит 40-45р. Общественный транспорт представлен только автобусами (ПАЗ-ики и ЛИАЗ-ы), цена проезда – 18р, оплата на выходе. Такси по городу стоит от 150р, за город – резко дороже. Большую часть населения составляют якуты, а русских очень мало (по крайней мере, на улицах и в транспорте) – не больше 10%, для меня это было очень непривычно. Якуты говорят между собой как по-русски, так и по-якутски, но в последнем случае всё равно используют некоторые русские слова. Надписи и объявления остановок в автобусах дублируются на русским и якутском.

Отправляясь в российские ебеня, я при любом удобном случае интересуюсь у местных жителей о тенденциях изменения уровня жизни, так я и сделал в этот раз. Удалось узнать, что за последнее десятилетие в целом уровень жизни повысился, особенно за счет массового строительства нового жилья. Работа в городе вроде бы есть, и платят неплохо, однако правительством Якутска местные жители недовольны. Оно и понятно: Якутия занимает одно из первых мест по разнообразию и запасам полезных ископаемых (особенно, алмазов), но при этом столица производит довольно депрессивное впечатление. В качестве контрпримера приводили город Мирный, который выглядит гораздо более ухоженным.

Что посмотрел в Якутске:

Цирюльня (62°1'34''N, 129°44'40''E)
Дом народов Севера (62°1'32''N, 129°44'32''E)
Памятник, посвященный 375-летию вхождения Якутии в состав России (62°1'26''N, 129°44'18''E)
Вечный огонь (62°1'24''N, 129°44'10''E)
Свято-Преображенский собор (62°1'26''N, 129°44'11''E)
Квартал «Старый город» (62°1'28''N, 129°44'15''E)
Фонтан на пл. Ленина (62°1'37''N, 129°43'58''E)
Дом Правительства (62°1'41''N, 129°43'50''E)
Памятник Дежневу и Абакаяде (62°1'50''N, 129°43'23''E)
Памятник И.Н.Барахову (62°1'51''N, 129°43'18''E)
Музыкальное училище (62°1'53''N, 129°43'14''E)
Памятник мамонтёнку (62°1'53''N, 129°43'23''E)
Государственный цирк Республики Саха (62°1'56''N, 129°43'26''E)
Католическая церковь (62°2'8''N, 129°43'49''E)
Новоапостольская церковь (62°2'30''N, 129°43'57''E)
Мост через оз.Солдатское (62°2'24''N, 129°44'50''E)
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (62°2'26''N, 129°45'23''E)
Площадь Победы (62°2'21''N, 129°45'20''E)
Памятник в честь столетия судоходства по реке Лена (62°2'15''N, 129°45'45''E)
Памятник П.А.Ойунскому (62°2'2''N, 129°44'34''E)
Фонтан на пл.Орджоникидзе (62°2'0''N, 129°44'36''E)
Литературный музей им.П.А.Ойунского (62°1'37''N, 129°43'18''E)
Галерея западно-европейского искусства (62°1'27''N, 129°43'8''E)
Государственный театр оперы и балета (62°1'24''N, 129°43'7''E)
Здание Президиума Якутского филиала Сибирского отделения РАН (62°1'26''N, 129°43'16''E)
Памятник А.Е.Кулаковскому (62°1'22''N, 129°43'14''E)
Фонтан на Теплом озере (62°1'15''N, 129°43'9''E)
Шахта Шергина (62°1'19''N, 129°43'30''E)
Центр духовной культуры «Арчы Дьиэтэ» (62°1'14''N, 129°43'50''E)
Речной порт (62°2'49''N, 129°46'17''E)
Музей вечной мерзлоты (62°2'39''N, 129°37'29''E)
Этнографический комплекс «Чочур Муран» (62°2'27''N, 129°37'26''E)
Сопка Чочур-Муран (62°1'16''N, 129°36'2''E)

Под вечер я решил отправиться в Нижний Бестях на конечную станцию (61°52'3''N, 129°57'23''E) недавно достроенной Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, чтоб разведать обстановку. Открытие станции состоялось ещё 2 года назад, но движение (по крайней мере, пассажирское) до сих пор не осуществляется, и я хотел узнать, почему. Нижний Бестях находится на другой стороне Лены, переправиться можно на пароме, который работает с 6 утра до 11 вечера (ходит примерно раз в час), либо на моторных лодках и лодках на воздушной подушке (с 7 утра до 9 вечера), которые отплывают по мере наполнения (отсюда: 62°2'38''N, 129°46'11''E). Я выбрал второй вариант, ждать пришлось не более 10 минут, переправа заняла 15 минут и обошлась в 300р. Обычный паром стоит 100р.

Станция находится в 10 км от поселка, поэтому прямо на причале я нашёл такси, договорился на 500р. Кстати, здесь довольно распространено, когда таксист берёт тебя в уже занятую машину с условием довезти сначала тех, кто застолбил её первым, а уже потом – тебя. На станцию мне попасть не удалось, т.к. за километр до неё дорогу преградил КПП – оказалось, что ни проехать, ни пройти без пропуска дальше нельзя, пришлось возвращаться ни с чем. Тут я впервые столкнулся с хитрожопостью якутов: таксист отказался везти меня назад меньше, чем за ещё 500р. На моё замечание, что если бы я остался, ему всё равно пришлось бы ехать назад порожним забесплатно (при этом траты времени и бензина были бы такими же), он заявил, что это не имеет значения, и потом ещё всю дорогу назад возмущался, что и так повез меня очень дешево (якобы, другие запросили бы не меньше 1500р в один конец), а я ещё имею наглость требовать скидку. К слову, ехать там от силы 15 минут по нормальному шоссе.

27 июня (суббота)

С утра в планах была поездка на праздник Ысыах (по-русски читается «Ысэх»), который проходит в местности Ус Хатын (62°11'43''N, 129°46'54''E) в 20 км от Якутска на север. Выехал в 9 утра с автовокзала на автобусе 105, дорога заняла 1:20, т.к. несмотря на ранее время, из-за праздника уже образовались нехилые пробки. Автобус, на котором ехал я, к месту проведения праздника не сворачивал, поэтому пришлось пройти пешком около километра, однако были и бесплатные автобусы, организованные специально для доставки людей непосредственно на Ысыах, просто я не разобрался, откуда они отправляются.

Ысыах – главный якутский праздник, поэтому уже в 10 утра народу была тьма (и люди продолжали прибывать). Подавляющее большинство посетителей – якуты, многие были одеты в национальные костюмы. Место проведения представляло собой обычное поле, на котором были возведены многочисленные постройки в якутском стиле (вроде юрт, не знаю, как правильно называется). Из развлечений были различные конкурсы, спортивные игры, борьба, скачки, угощение блюдами национальной кухни, а также какие-то непонятные мне ритуалы. Кроме того, можно было прикупить сувениров.

В 11:30 началась церемония открытия, наблюдать за которой можно было с трибун. Церемония представляла собой несколько ритуально-обрядовых действ, которые длились около часа и в которых участвовало не меньше сотни человек (в том числе, дети) в национальных костюмах, смотрелось это всё очень колоритно. Шаман произносил какие-то молитвы, но исключительно на якутском языке, так что я ничего не понял)) Затем со сцены стали толкать речь различные высокопоставленные гости (в том числе, Валентина Матвиенко), а закончилось всё традиционным массовым хороводом, в котором приняли участие многие зрители.

В этот день у меня в планах было посещение ледника Булуус (61°20'16''N, 129°4'7''E), поэтому по окончании церемонии открытия (примерно в 13 часов), я сел в автобус и вернулся в Якутск (доехал быстро, а вот у тех, кто выезжал ближе к вечеру, обратный путь из-за пробок занял целых 4 часа). Поездка на Булуус складывалась довольно странно. Сначала я хотел поехать туда с группой от VisitYakutia (цена – 10000р на всех), но достаточное количество желающих не набралось. Зато вроде бы наметилась возможность совместить Булуус и Ленские столбы в один день (ехать в одну сторону), но т.к. Булуус находится в 15 км от Лены, нужно было дополнительно найти автобус. В субботу мне сообщили, что этого сделать не удалось, и поездка на Булуус не состоится, но у меня заранее был заготовлен запасной план – ехать туда самостоятельно на такси.

Ещё находясь в Москве, я обзвонил несколько служб такси, цены везде очень разнились: от 2500 до 10000р за дорогу туда-обратно с часом ожидания. Приехав в Якутск, я позвонил по тому номеру, где назвали наименьшую цену, оператор принял заказ, но вскоре мне перезвонил водитель и попросил объяснить, куда именно мы едем. Узнав, что придется переправляться на пароме, он заявил, что в такую даль не поедет, и повесил трубку. Разговор со следующим водителем закончился примерно так же, а вот третий оказался более сговорчивым – обещал подъехать и обсудить подробности на месте. Обсуждение заключалось в набивании цены)) Я уже понял, что за 2.5к меня никто не повезет (да и времени на поиски не было), поэтому в итоге мы договорились на 5к.

До Булууса можно доехать как по левому берегу Лены (где Якутск), так и по правому (где Нижний Бестях). В первом случае через Лену можно переправиться на пароме Мохсоголлох-Качикатцы (61°22'59''N, 128°54'54''E), во втором – непосредственно в Якутске. Дорога по правому берегу гораздо хуже (грунтовка, местами асфальт), так что мы выбрали первый вариант. Путь до парома занял 1.5 часа (90 км), асфальтовое покрытие сносное (бугристое, но без больших ям), последние пара км (съезд к парому) – грейдер. Дорога местами живописная, но в целом ничего особенного.

Паром ушел прямо перед нашим носом (но мы всё равно на него не влезли бы, т.к. он был забит под завязку), а когда ждать следующего – было совершенно непонятно. Паромы там отправляются по мере наполнения, а трафик в тот день был очень слабым (за полчаса приехала всего одна машина). К счастью, по знакомству нам удалось вписаться на грузовой паром (предназначенный только для фур), причем бесплатно, а так перевозка легкового автомобиля стоит 500р (грузовики – 3000-8000р в зависимости от длины и массы), эти 500р я накинул водителю сверх оговоренных 5к. Грузовой паром был уже почти заполнен, так что ждать пришлось недолго, и через полчаса мы отправились.

Плыли долго, почти целый час (скорость составляла 11-12 км/ч), все-таки Лена широченная, к тому же, пришлось огибать острова. Дальше снова 5 км по грейдеру, 5 км по хорошему асфальту, ещё несколько сот метров по лесной дороге, и вот мы на месте! Вход на территорию парка платный – 150р, для посещения ледника желательно иметь резиновые сапоги (которые я предусмотрительно привез из Москвы). Булуус – это огромная наледь, которая образуется каждую зиму в котловане между сопками и которая не тает даже летом. Лед имеет голубоватый оттенок и прорезан несколькими извилистыми каналами, через которые протекает небольшая речушка, склоны покрыты сосновым лесом, место очень живописное. Говорят, что раньше лёд занимал все пространство котлована, но сейчас осталось всего лишь около метра.

На леднике я пробыл полчаса (больше там делать особо нечего), после чего мы тронулись в обратный путь. Подъехав к паромной переправе, мы увидели, что очередной паром уже практически полностью загружен, и даже думали, что не сможем на него попасть, но в итоге поместились не только мы, но и ещё целых 3 машины, для этого пришлось «утрамбовать» всех так, что машины стояли практически вплотную друг к другу – еще один пример хитрожопости якутов)) В Якутск вернулись в 10 вечера, таким образом, вся поездка заняла 7 часов.

К слову, из разговора с водителем я узнал, что сам он – армянин, а в Якутске оказался по довольно странной причине – пригнал сюда машину, которую задешево купил на родине с расчетом выгодно продать. Говорит, что за 12 дней проехал 9500 км, самые хреновые из которых – последние 800 км, участок Нерюнгри-Якутск (грунтовка), правда он ехал зимой. Машину продать не удалось, т.к. на ней были армянские номера. Какой-то его знакомый обещал это дело утрясти (непонятно как), но по факту сделать ничего не смог, и теперь он собирается ехать назад, но сначала хочет найти попутчиков, чтоб не платить за бензин из своего кармана.

28 июля (воскресенье)

Изначально планировалось поехать на Ленские столбы через Булгунняхтах (сначала на машине, потом – на моторной лодке) в группе 4 человек, однако нас под разными предлогами вынудили вместо этого присоединиться к группе, которая едет на катере (весь путь от Якутска до Столбов – по воде). Цена при этом выше (8000 вместо 6700), а программа – меньше (собственно, только Ленские столбы), однако я взял с экскурсовода обещание, что мы сделаем получасовую остановку у пустыни «Малые Тукуланы» (61°14'22''N, 128°37'54''E).

Когда в 8 утра я прибыл на место сбора (Речной порт), оказалось, что желающих ехать на Столбы далеко не 8 человек, как было оговорено, а больше 20-ти, и сначала всех хотели запихнуть в один катер (который рассчитан на 15 человек). Разумеется, поднялась буча, поэтому в итоге всех рассадили в 2 катера. Дорога до Столбов заняла 4.5 часа, скорость составляла 50 км/ч. Кстати, оказалось, что катер ведут по GPS-навигатору, который показывает линию фарватера. Первая половина пути – довольно унылая, т.к. берега реки низкие и однообразные, взгляду не за что зацепиться, но затем становится интереснее. Сами Ленские столбы простираются более чем на 50 км, мы высадились примерно посередине (вот здесь: 61°4.182'N, 127°20.219'E). В этом месте оборудована экологическая тропа длиной 2 км, по которой можно подняться на один из столбов, что мы и сделали. Столбы, конечно, впечатляют, но всё же я ожидал большего. Возможно, виной тому стала плохая погода: жарко было только в пятницу, в выходные же температура не поднималась выше 15 градусов, было пасмурно, и периодически начинал моросить дождь.

На Столбах мы пробыли около 3 часов, а затем отправились в обратный путь. Теперь мы уже мчались со скоростью 60 км/ч, т.к. плыли по течению. Между делом выяснилось, что посещение Булууса всё же состоится, но в ущерб Тукуланам, на которых мы не сможем остановиться из-за нехватки времени. С одной стороны, обидно, конечно, что я потратил время и деньги, съездив на Булуус накануне, но с другой – ещё более обидно было бы, если бы поездка не состоялась, и я не побывал бы там вообще.

В 5 часов вечера мы причалили к уже знакомой мне пристани паромной переправы у деревни Качикатцы, вскоре подъехал автобус. За проезд заломили 450р с человека, но поскольку я накануне был введен в заблуждение относительно Булууса, а также остался без обещанного посещения Тукуланов, то счёл, что имею моральное право не платить ни за проезд, ни за посещение парка, поэтому сразу по приезду на место съебался в лес и, минуя главный вход, спустился к леднику по дальнему склону

Второе посещение Булууса запомнилось встречей с тремя пьяными якутами, один из которых был весьма агрессивен и пытался доебаться до некоторых участников нашей группы. Вообще, судя по рассказам, якуты очень чувствительны к алкоголю и становятся совершенно неуправляемыми, поэтому продажа спиртного разрешена только с 2 часов дня до 8 часов вечера, а в недалеком будущем ожидается и ещё большее сужение этого окна.

Пара слов о нашей группе: компания собралась очень разношерстная. Как выяснилось, большинство участников оказались в Якутске по работе, а в качестве туристов приехали немногие. Были и несколько иностранцев – две бабульки из Польши (приехали на конференцию) и семья оттуда же (но последние 3 года живущая в Москве). Все они хорошо говорили по-русски, было интересно с ними поболтать. Вообще все, с кем мне удалось перекинуться хотя бы парой слов, показались довольно необычными людьми, но это и не удивительно: кто, кто попроще, едут в Турцию или Египет, но никак не в далекую и холодную Якутию))

По возвращении в Якутск (в 9 вечера) посетил ресторан и затестил местную кухню, а именно: салат из тростника (похоже на стручковую фасоль), стейк из жеребятины (мясо как мясо) и кумыс (больше всего похож на тан или кефир, только менее густой, содержит немного алкоголя и дает по шарам))

29 июля (понедельник)

В аэропорт доехал на автобусе, расстояние – всего 7 км, но дорога заняла целых 40 минут из-за хитровыебанного маршрута и большого количества остановок (в т.ч. на светофорах). Пробок не было совсем, несмотря на «пробочное время» (8-9 утра).

Аэропорт Якутска – на удивление крупный и понтовый))) Из Москвы в Якутск прилетает 4-5 рейсов в день, а из Якутска есть рейсы во многие крупные города России. С чем связано такое активное движение в аэропорту при сравнительно небольшом городе? Ответ, скорее всего, кроется в том, что Якутск является перевалочным пунктом на пути в другие города Якутии, до большинства которых можно добраться только по воздуху: Белая Гора, Тикси, Среднеколымск, Батагай и т.п.

Бюджет поездки

Получилось совсем не бюджетно

Авиабилеты: 27300
Жильё: 4500
Поездка на Булуус: 6500
Поездка на Ленские столбы: 8000
Разное: 8870
Итого: 55170

Фотки: yandex, vk
Видео: youtube, vk

Долго думал, где бы тр*йнх*пнуть в эти длинные выхи, в итоге выбор пал на ламповую тепловозную однопутку из Сонково в Питер через Хвойную. До Сонково пришлось добираться на пригороде, т.к. грузовое движение там очень редкое: в выписке по Савелово – всего 2 поезда в нужную сторону за трое суток, да и те, скорее всего, наливняк. Стартовал 12 июня днем, до Савелово доехал на обычной электричке, затем пересел на поезд до Сонково, который представлял собой тепловоз с двумя вагонами – сидячкой и плацкартом. Он отправляется из Савелово в 19:18 и прибывает в Сонково 23:16 (расстояние – 128 км). Участок Савелово-Калязин довольно живописен, есть несколько прикольных мостов, Калязин-Сонково – ничего особенного, если не считать моста через Волгу рядом с Калязиным. Сам Калязин находится немного в стороне от основного хода (на ответвлении в Углич), поэтому в Калязине тепловоз перецепляют с другой стороны (стоянка полчаса).

По прибытии в Сонково я дошел до выходного светофора (57.781221, 37.147998) и поставил палатку рядом с ж/д прямо на чьем-то полузаброшенном огороде)) Всю ночь сквозь сон слышал, как приезжают и уезжают поезда, из чего сделал вывод, что движуха довольно активная. Подъем в 6 утра. Быстренько собрался и поднялся на насыпь, в нужную сторону стояли сразу 2 или 3 состава под тепловозами, но было непонятно, куда они поедут – в Бологое или Хвойную. Каждый из выходных светофоров там оборудован дополнительным табло, которое вроде бы должно указывать направление движения (| или /), но издалека их не видно. Если же ждать в районе головы, есть шанс не успеть дойти до хвоста в промежуток времени между загоранием табло и отправлением поезда, а зацепить на ходу тоже может не получиться, т.к. поезда набирают скорость довольно быстро.

Потом я вспомнил, что в 7:10 отправляется пригородный поезд до Пестово (это на полпути к Хвойной), всё взвесил и решил ехать на нём, т.к., судя по выписке, в Пестово все товарняки тормозят, а с направлением движения там всё однозначно. Поезд представлял собой тепловоз с одним сидячим вагоном, билет обошелся в 380р, дорога заняла 3.5 часа (расстояние – 147 км). В Пестово я тусовался в районе горловины станции, и 4 часа совершенно ничего не происходило, затем в сторону Сонково приехал и остановился состав из хопперов, а вскоре после этого – наливняк (вездесущий БалтТрансСервис) в сторону Хвойной. Простоял он буквально минуту (только для обмена документами с дежурной), я решил не упускать шанс и залез на одну из цистерн примерно в середине состава (поезд тормознул при заезде на станцию, и дойти к хвосту я просто не успел).

Ехать таким образом – ацкое палево, но у меня уже был опыт подобной езды на хоппере (на ветке Бологое-Дно), и я решил, что если улягусь на площадку, меня будет не так заметно. Площадки там оказались маленькими и неудобными, а сами цистерны были покрыты толстым слоем гудрона, который расплавился на солнце, и я безнадежно испачкал о него перчатки (новые купил в Кабоже). Меня спалили на первом же разъезде (дежурная там стояла на возвышении, с которого открывался отличный обзор на проезжающие поезда), но сначала ничего не произошло. На следующем разъезде товарняк остановился для пропуска встречки, и я опять спалился дежурной. Я слез и спрятался в кустах в районе хвоста, а в момент отправления забрался на одну из последних бочек. Пока поезд стоял, в районе той цистерны, на которой я ехал изначально, маячил рыжик, но я не успел заметить, откуда он взялся и куда делся потом, скорее всего, это был помощник машиниста.

При заезде на станцию Кабожа я увидел, как к горловине станции подъехала машина, из неё вышел мужик, стал мне свистеть и показывать жестами, чтоб я спускался. Я спрыгнул на другую сторону на ходу (скорость позволяла), но убегать не стал. С мужиком состоялся следующий разговор:
— Ты чо на поезд залез?
— Мне в Хвойную нужно
— Я щас ментов вызову, и тебя заберут
— А вы кто?
— Я – железнодорожник, в этом поезде едет мой брат. Если ты щас опять на него залезешь, на следующей станции тебя будут ждать менты, я тебе отвечаю. Иди на остановку, до Хвойной доедешь на маршрутке.

На этом инцидент был исчерпан. Проехал 53 км за 1.5 часа. На автобусную остановку я действительно пошел, но уезжать просто так, разумеется, не собирался (тем более что ни автобусов, ни маршруток не наблюдалось) – сидел и втыкал на ж/д в надежде зацепить следующий товарняк. Примерно через 2 часа в сторону Хвойной проследовал сборный состав с полувагонами, но скорость была высокой, и я понял, что в Кабоже тусить не перспективно, поэтому решил ехать в Хвойную на машине. У местной жительницы узнал номер таксиста, но таксист сказал, что сможет забрать меня не раньше, чем через полчаса, за поездку запросил 600р (ехать 40 км). Пока я разговаривал по телефону, внезапно остановился другой таксист (удивляюсь, откуда он взялся, т.к. машин вообще было очень мало) и спросил, куда мне ехать. Оказалось, что нам по пути, поэтому поездка обошлась всего в 200р.

Как я и предполагал, в Хвойной я оказался раньше того сборного товарняка, и очень обрадовался, когда увидел его заезжающим на станцию. В Хвойной происходит смена бригад, и все поезда тормозят, но я на всякий случай зацепил его на ходу. В полувагоне, конечно же, оказался уголь)) Я прождал внутри 2.5 часа, за это время стемнело и похолодало, меня стали донимать комары. Я решил, что в этот раз не готов ехать ночью, да ещё на угле, вылез и прогулялся в сторону головы. Оказалось, что тепловоз отцепили (как выяснилось позже, их там вообще всегда отцепляют). Заночевал в местной гостинице, одноместный номер без удобств обошелся в 900р.

Хвойная — то самое место между Мск и Питером, где заканчивается шаурма и начинается шаверма

Поскольку ещё днем у меня возникли сомнения в осуществимости затеи тр*йнх*пнуть до Питера (из-за редкого движения и еще более редких полувагонов), в качестве альтернативы решил поехать в воскресенье в Боровичи, чтоб осмотреть узкоколейку, а оттуда уже каким-то образом вернуться в Москву. Таксист, который отвез меня в Хвойную, дал мне телефон своего знакомого, который как раз собирался в Боровичи в воскресенье, я созвонился с ним и договорился на 8 утра, за поездку он запросил 250р (расстояние – 80 км).

Встать решил пораньше (в 6 утра), чтобы все-таки попробовать тр*йнх*пнуть, но Хвойная ничем меня порадовать не могла (вчерашний сборный уехал, а ничего другого подходящего не наблюдалось). Зато обнаружил незамеченное накануне расписание, из которого следовало, что до Питера можно доехать на пригороде (с пересадкой на станции со странным названием Будогощь), поэтому я решил не отступать от первоначального плана, позвонил водителю и предупредил, что в Боровичи не поеду.

До поезда оставалось ещё 6 часов (отправление в 12:50), это время я провёл с пользой – дремал, лежа на лавочке рядом с вокзалом))) Ещё несколько лет назад я настолько ценил комфорт, что даже представить не мог, что дойду до того, чтоб спать на лавке))) За это время в каждую сторону приехало и уехало примерно по 3 состава, наметились и целых два перспективных (один – полностью из полувагонов, второй – сборный), но, несмотря на это, до последнего момента я всё же планировал ехать на пригороде, т.к. сомневался, что с помощью тр*йнх*па успею добраться до Питера к вечеру.

Пригород представлял собой тепловоз с тремя сидячими вагонами, народа набралось много, но всех пустили только в первый вагон. Меня это жутко выбесило, т.к. я хотел ехать в тамбуре последнего вагона, чтоб выткать в окно торцевой двери на убегающие вдаль рельсы, как я обычно и делаю в подобных случаях. Чуть ранее выяснилось, что на вечерние и ночные поезда из Питера в Москву билетов нет, точнее, есть всего несколько штук дохуя дорогих (3.5-4.5к), но даже их почему-то нельзя было купить онлайн. В общем, я решил, что будь что будет, пошел в ближайший лесочек, переоделся в одежду для тр*йнх*па, обрызгал лицо средством от загара (в итоге всё равно обгорел) и уселся ждать.

Вскоре пригород уехал, а с ним – моя единственная возможность цивильно добраться из этих ебеней до цивилизации, зато на одном из товарняков началась проба тормозов. Сначала я по ошибке залез в полностью состоящий из полувагонов, т.к. он приехал раньше (внутри оказался уголь), но потом понял, что первым поедет сборный, и перелез в одиночный полувагон в хвосте (он оказался пустым, из-под угля). Было ещё несколько полувагонов в середине, но они оказались доверху заполнены какими-то мешками.

Поезд тронулся в 14:30 (а прибыл в Хвойную в районе 12-ти, то есть, простоял 2.5 часа). Ехали неспешно, скорость не превышала 60 км/ч, а зачастую была вообще в районе 30. Подозреваю, что это связано с плохим состоянием путей: шпалы в основном были деревянными, хотя встречались и участки с бетонными шпалами и бесстыковым путем. Полоса отчуждения во многих местах отсутствовала, так что деревья подступали вплотную к дороге, и иногда создавалось ощущение движения по зеленому коридору – очень прикольно! Лес – в основном смешанный, местами – сосновый, много заболоченных участков.

В Будогощь мы прибыли в 18:45, проехав 130 км чуть больше чем 4 часа, из них полчаса стояли в Неболчах, плюс ещё была пара коротких остановок на разъездах для пропуска встречек. В Будогоще начинается контактная подвеска (постоянка), поэтому тепловоз заменили на электровоз, и заняло это всего 1:15. До Питера оставалось совсем немного, но именно этот последний участок оказался самым сложным.

Сразу за Киришами начался сильный дождь. Выезжая из Москвы, я понадеялся на благоприятный прогноз погоды и не взял с собой ни пленки, ни плаща, но «это же Питер, детка»))) Пока скорость была приличной, дождя можно было не бояться: на небольшое пространство рядом со стенкой он не попадал, однако вскоре мы остановились и стояли больше часа. Я развернул надувной матрас и кое-как укрыл им себя и рюкзак, однако его размеров было недостаточно (ширина – всего 60 см), поэтому я всё равно намок. Можно было накрыться палаткой, но я не хотел пачкать её в водно-угольной жиже, покрывавшей дно вагона, да и собрать её потом в таких условиях было бы сложно. В общем, дождь лил, меня жрали комары, тело затекало от стояния в неудобной позе, это был крайне беспонтовый час, я всё проклял))) В довершение всего, я прощёлкал последнюю электричку в Питер: она остановилась на соседнем пути, и можно было бы метнуться и пересесть на неё, но из-за дождя я не сориентировался вовремя.

Наконец поезд тронулся, но потом ещё 2 или 3 раза подолгу стоял на разъездах. Мгу проследовали без остановки (это произошло в 1 ночи), дальше начинается двухпутка, но на скорости движения это не сказалось: первый же разъезд опять был нашим, стояли там не меньше часа, пропустив штук по 5 товарняков в каждую сторону. К счастью, хотя бы дождь поутих и лишь иногда начинал слегка моросить, а холодно почему-то не было, хотя теплой одежды я с собой не взял (не планировал ехать ночью). В 2:40 поезд прибыл на конечную станцию Рыбацкая – крупную сортировку на окраине Питера, в итоге, 130 км ехали целых 6 часов 40 минут. Поездка в ТИСС. К слову, поскольку в Питере сейчас белые ночи, то совсем темно не становилось, а признаки рассвета появились уже в 1 ночи.

Затем я сразу поймал машину и поехал на Московский вокзал. На все ночные поезда я уже опоздал, ближайшим был утренний Сапсан с билетами по 7к, либо обычный ПДС в 11:50, но тогда весь день придется провести в дороге, и понедельник пропадет, а нужно делать дела, к тому же, дома кошка некормлена))) Я немного пошароебился по вокзалу, потом опять пошел в кассу, и, к моему счастью, внезапно появился один билет на 7-часовой Сапсан за 3.8к, я его немедленно купил. Затем принял душ (270р) и тупил в зале ожидания, спать почему-то совсем не хотелось. В Москве оказался в 11:15. На грузовых проехал за эти выходные в сумме 310 км, а общая длина моего пути от Москвы до Питера составила 760 км, что не намного больше прямой дороги (Ленинградского хода) – 630 км.

Фотки: yandex, vk

Одна из главных причин, почему я люблю тр*йнх*п (и писать о нём отчеты), — это большое количество нестандартных ситуаций, в которые приходится попадать. Ситуации не всегда приятные, чаще даже неприятные, но они учат принимать быстрые решения и вносят некий хаос в мою, возможно, слишком рациональную жизнь. При кажущейся похожести, каждое путешествие получается совершенно уникальным, если, конечно, не кататься по одному и тому же участку из раза в раз, а выбирать новые. Даже самая, на первый взгляд, железобетонная и предсказуемая поездка, как правило, оборачивается массой неожиданностей. Не исключением стала и та, в которую я отправился в эти выходные.

Предварительный маршрут был таким: Буй – Котельнич (или Киров) – Нижний Новгород. Станции достаточно простые, движение активное и вроде бы всё должно пойти как по маслу, но… В Буй я прибыл на ПДС-е в субботу в 6 утра, сразу же поднялся на мост и осмотрелся. Составов стояло много, но в основном полностью состоящие из цистерн или хопперов (на этой ветке таких три четверти), была и парочка с полувагонами, и тут один из них поехал в нужную сторону. Я быстро спустился с моста, подлез под 2 состава, которые загораживали нужный, бегом догнал последний вагон и благополучно запрыгнул. Минут 10 (пока выезжали со станции) я сидел и радовался тому, как быстро и четко всё сделал, но стоило мне высунуться, радость моя моментально улетучилась)))

Состав оказался коротким (не более 30 вагонов) и ехал он под маневровым тепловозом, а спрыгнуть уже не позволяла скорость. Я предположил, что мы едем в Галич, но на станции Махрово он стал съезжать на какой-то подъездной путь – тут я уже эвакуировался. Мы успели проехать больше 10 км, так что возвращаться пешком было не вариант (особенно с рюкзаком и по жаре), вероятность поймать тачку тоже была крайне мала (глухая деревня без признаков жизни), зато на путях меня как бы ждал товарняк назад в Буй, полностью состоявший из цистерн. За отсутствием выбора я нацелился на него, но залезать сразу не стал (в будке на станции могли быть живые люди), стоял в кустах и ждал отправления. Тем временем приехал контейнерный состав, мне показалось, что он проследует станцию на малом ходу, и я запрыгнул на него, но он тоже остановился.

Тут я вспомнил про свое удостоверение РЖД, и направился к электровозу с намерением попроситься в заднюю кабину. Меня взяли, не задавая никаких вопросов, только переписали мои ФИО и должность в специальную книжечку. Ехать в задней кабине мне не понравилось: во-первых, очень жарко, во-вторых, плохой обзор. Когда в одну из своих поездок в задней кабине ездил Арсений, у него была включена рация, так что можно было слушать переговоры и извлечь для себя ценную информацию, в моем же случае рация была выключена. Зато убедился, что в боковые зеркала вагоны не видны – они направлены так, чтоб видеть только поручни электровоза, так что на кривых от лок.бригады можно не прятаться, они смотрят только вперед))

По прибытии в Буй я снова поднялся на мост и уселся на ступеньках читать книгу, периодически окидывая взглядом станцию. Составы приезжали и уезжали буквально каждые 15 минут, но всё это были либо бочки, либо хопперы. Два полувагонных проследовали станцию без остановки на приличной скорости. Кстати, при движении в сторону Вологды поезда тормозят не только непосредственно рядом с вокзалом, но и немного раньше, вот здесь: 58.449028, 41.575091.

И вот наступил долгожданный момент: на станцию медленно въехал состав, полностью состоявший из пустых полувагонов. Я побоялся, что и он не остановится, быстренько спустился вниз и залез на ходу. Народа на станции в этот момент не было, и я пребывал в уверенности, что меня никто не заметил. Поезд все-таки остановился, и я, настроившись на длительное ожидание, надул надувную подушку и с комфортом уселся читать книгу. В таком положении меня и обнаружили менты минут через 15)) Всего за мной пришли четверо – 2 мента и 2 ВОХРа (все молодые). Вели они себя крайне спокойно и вежливо, мало того, по дороге в отделение (которое находится в здании вокзала), из обрывков их разговоров я понял, что один из ВОХРов знаком с тр*йнх*пом не понаслышке)) В отделении меня не обыскивали, вопросов почти не задавали, и, к моему огромному удивлению, выписали всего лишь предупреждение за переход путей в неположенном месте (скорее всего, план горел). Я оказался на свободе буквально через 15 минут! К сожалению, не рассказали, где и как я спалился, ответили только: «нам о тебе доложили»))

Вероятность успешно тр*йнх*пнуть из Буя резко снизилась, да я и сам не хотел наглеть в благодарность за хорошее отношение ко мне. Проблема была в том, что следующей станцией, где тормозят товарняки (смена бригад), является Шарья, а на электричке (единственной за день) до неё придётся ехать весь день (почти 7 часов), что меня никак не устраивало, поэтому я взял билет до Галича с целью залезть там на довольно известную заброшенную телемачту. Я уже бывал на ней, причём дважды (в 2011 и 2013 годах), но с удовольствием совершил бы восхождение ещё раз, тем более что нахожусь рядом, а день всё равно потерян.

В Галич я прибыл в 3 часа дня (через час после отправления из Буя), сразу взял билет на вечерний ПДС до Шарьи (с расчётом переночевать там, а с утра продолжить ТХ), сдал рюкзак в камеру хранения и поймал такси до вышки (расстояние — 20 км, договорился, что за 500р меня отвезут туда, а потом заберут, когда позвоню). На викимапии я прочитал, что вышка больше не охраняется, но зато спилены 2 лестничных пролета, однако я был уверен, что всё равно смогу залезть. АВОТХУЙ! Без альпинистского снаряжения (или хотя бы веревок) делать там нечего. Это не электросталевские вышки, где без особого труда можно забраться по самой конструкции мачты, на галической так не получится. Кроме того, срезаны второй и третий пролеты, высота уже приличная, так что случайное падение закончится плачевно. Был, правда, вариантик, но хуевый. Одна из оттяжек оказалась отпилена в месте крепления к земле и теперь просто висела параллельно вышке, по ней можно было забраться, как по канату, но она была настолько сильно измазана чем-то типа гудрона, что вся одежда после такой полазки однозначно пошла бы на выброс. Короче, я не стал так делать, хотя соблазн был велик.

Рядом с мачтой стояли 3 пустых машины (две – с московскими номерами, одна – с питерскими), люди, очевидно, были наверху, но их было немного, и вели они себя тихо, я так и не понял, сколько там человек. Забрались они, скорее всего, с помощью альпинистской веревки, моток которой виднелся на третьей площадке. Сначала я хотел их дождаться, но спускаться они не торопились, а меня жрали комары, поэтому я решил вернуться на вокзал, чтобы все-таки попробовать поймать там ТХ. Оставшееся время (до пол 10-го вечера) втыкал на проезжающие поезда, но ни один не остановится и даже не замедлил ход.

Мне дико хотелось уже, наконец, тр*йнх*пнуть, так что я даже настроился не ночевать в Шарье, а сразу по приезду туда устроить ночной ТХ (хотя предпочитаю ездить днем), однако всё шло к тому, что будет гроза, поэтому я докупил билет от Шарьи до Котельнича (на то же самое место), куда поезд прибывает в 4 утра, а значит, у меня будет время поспать в дороге. А из Котельнича уже можно рандомно тр*йнх*пнуть назад в Шарью-Буй-Вологду или в Нижний Новгород.

По прибытии в Котельнич я сразу же увидел годный состав и немедленно залез в один из немногих полувагонов, внутри которого оказались огромные (больше метра) гранитные глыбы, однако вскоре понял, что на меня нашел топографический кретинизм, и этот поезд поедет в Киров, поэтому пришлось вылезти (знать бы наперед, как будут складываться дела, остался бы). Дальше было очень долгое (в сумме – 7 часов) ожидание. Следующие на восток (в сторону Кирова) поезда в основном тормозили, а на запад все шли без остановки. Единственный, который остановился, был полностью из бочек, причем приехал он, скорее всего, из Вологды, электровоз отцепили, прицепили с другой стороны, и дальше он отправился в Нижний Новгород.

За время ожидания довелось немного пообщаться с одним мелкокриминальным элементом. Такие мне встречаются время от времени (но, кстати, гораздо реже, чем можно ожидать) в процессе путешествия по российским ебеням, и я в очередной раз убедился, насколько однотипны и предсказуемы их действия. Их главный и единственный козырь – игра на страхе обывателей перед теми, кто (якобы) успел побывать за решёткой.

Дело было так. Я сидел неподалёку от здания вокзала и в ожидании товарняка читал книжку. Ко мне подвалил довольно тщедушный чувак примерно моего возраста и разговор начал с того, что заявил, будто его в данный момент разыскивают менты за разбойное нападение с ножом на продавщицу в магазине, и он хочет отсюда съебать, но денег на билет нет. Я сразу же сказал, что и у меня лишних денег нет, предложил ему тр*йнх*пнуть)))) Затем он начал затерать про то, что сидел уже трижды, и его не берут в местный спортклуб тренером по кикбоксингу из-за судимости (что? какой ещё нахер тренер по кикбоксингу при такой комплекции и внешнем виде?), после чего напрямую заявил:
— Сколько денег ты можешь мне дать?
— Я же сказал: лишних денег нет.
— Да лана тебе, мне нужно всего 22 рубля!
Хуй с ним, сгрузил ему мелочь, там как раз примерно столько и было. Он ушел, но вскоре опять вернулся и начал затерать что-то за жизнь. Я продолжал читать книгу, всем своими видом показывая, что общение с ним мне неинтересно, слушал в пол-уха. Он снова собрался уходить и спросил:
— Ну чо, ты здесь будешь?
— Может здесь, а может на вокзал схожу, куплю пожрать…
— Ааа, так у тебя деньги есть?!
— Есть, но впритык, только на еду и билет.
— Да лан тебе, ну добавь еще 20 рублей!
— Сколько мог — уже дал.
— (угрожающе) Так, ну раз по-хорошему ты не понимаешь…
— (перебиваю его) А по-плохому – это как?
— (замялся) Ну… нож доставать не буду (ржет) Да лана, я пошутил, не ссы! Со мной тебя тут никто не тронет! Я тут знаешь кто? (прям классика жанра)
— Не знаю.
Дальше переключается на какую-то другую тему, но потом опять начинает клянчить деньги, я отказываю, он вскакивает и делает угрожающую рожу (нифига не страшно):
— Слушай сюда! Я могу быть очень жестким, ты не знаешь, кто я такой!
— А ты не знаешь, кто я такой.
— Слышал про статью 105? Убийство!
— Ты меня прям тут на вокзале убивать собрался?
— (опять замялся) Да не ссы, я шучу!
— Всё, разговор окончен. Нормально общались, а как про деньги узнал – началось, блять! Угрожать мне ещё будет…
Одеваю рюкзак и не спеша иду к вокзалу, он кричит вслед: «Ну ты чего, я же пошутил, не обижайся!»

Около 10 утра я понял, что ловить состав на запад тут бесполезно, тем более что жара была просто адовой, и сидеть на солнце стало невыносимо, поэтому решил тр*йнх*пнуть до Кирова, точнее, до станции Лянгасово, где находится крупная сортировка. В сторону Кирова поезда тормозят на вокзале, но чаще – вот здесь: 58.325111, 48.331701, туда я и направился. Когда я обходил стоящий состав, до меня доебался рыжик, который оказался на редкость лютым. Он начал орать: «Ты чо тут ходишь? Ты чо круги наматываешь?!» В ответ я просто включил полный игнор и шёл своей дорогой, а потом, под грохот проходящего мимо поезда залез в полувагон и затаился.

Ждать пришлось довольно долго (не меньше часа), за это время я услышал, что неподалеку тормозят составы, но определить направление их движения на слух было невозможно. Я решился вылезти, сходить и проверить. Путевое развитие, где эти составы остановились, было отделено от меня небольшой, но густой лесополосой, и я поломился через неё, наплевав на возможных клещей (Кировская область на них богата). Затем мне преградила путь довольно широкая канава, я попытался перейти её по старым шпалам, которые в ней валялись, но они ушли под воду под моим весом, и я намочил обе ноги. Пофиг, на такой жаре быстро высохнут)) Стоявшие составы тоже оказались в сторону Кирова, так что я вернулся назад, залез в тот же полувагон и буквально через 5 минут поехал. Наконец-то можно подставить лицо прохладному встречному ветру!

От Котельнича до Лянгасово всего 70 км, ветка ничем не примечательна, т.к. практически не имеет кривых и проходит в основном через смешанный лес, единственный интересный объект – мост через Вятку, но он, как и другие крупные мосты, охраняется, поэтому высунуться и пофоткать его не удалось. Скорость была приличной, немного тупили только перед Лянгасово, в итоге доехал чуть больше чем за час.

В Лянгасово парк приема на восток и парк отправления на запад находятся параллельно друг другу, так что мне просто пришлось перейти на другую сторону. Своей очереди ждали целых 5 поездов, один из них (единственный с полувагонами) как раз тронулся, но зацепить его не получилось из-за большого количества ВОХРов и рыжиков в районе головы. Остальные были полностью из бочек или хопперов, поэтому я не спеша направился в сторону хвоста, чтоб занять там выжидательную позицию. Когда я дошёл примерно до середины, на один из путей стал заезжать новый полувагонный поезд. По громкой связи объявили, что он транзитный, я побоялся, что он проедет без остановки, подлез под 2 состава, которые отгораживали меня от него, и зацепил на ходу. Внутри оказался уголь, но по углам было достаточно места, чтоб комфортно улечься.

Состав всё-таки остановится, оказалось, что транзитные тут все или почти все. Лянгасово отличается от прочих станций не только тем, что объявления по громкой связи очень разборчивые (понятно каждое слово), но и тем, что транслируются даже переговоры с путейцами! В частности, в процессе ожидания отправления (больше часа), я узнал, что на моём составе заменили тормозную колодку. Нумерация путей там начинается слева (с середины станции), если смотреть в сторону Котельнича, крайний путь — 6-й.

Поезд тронулся в 14:45. Поскольку участок Лянгасово-Котельнич был уже попячен, я решил отдохнуть. Сровнял горку угля и повесил гамак, но вздремнуть не удалось, т.к. вскоре начался дождь. Он был очень сильным, даже с градом, но благодаря высокой скорости, я остался совершенно сухим: дождь падал под углом 45 градусов, и пространство у бортика было для влаги как бы мертвой зоной. Впрочем, на такой жаре я и промокнуть был не против)) Плюс уголь намочило, и он не так пылил.

Как я и ожидал, в Котельниче мы не тормозили и даже практически не сбавляли ход, в Нижний Новгород не свернули (движение в ту сторону гораздо менее активное, чем в Вологду), дальше ехали тоже без остановок. Я прикинул, что при таком темпе в Шарье буду максимум в 8 вечера, и залез в инет, чтоб посмотреть билеты домой. Единственный ПДС уходил в 22:15, свободных оставалось всего 6 купе по цене аж 3500р, но выбора не было. Через некоторое время мест стало уже 5, а инет жутко лагал (да и вообще сотовая связь периодически пропадала), так что купить билет со смартфона было очень сложно. Я понял, что есть ненулевая вероятность остаться ни с чем, но додумался позвонить брату, и он под моим руководством сделал всё с домашнего компа. Причем оказалось, что оставшиеся купе – женские, так что пришлось указать женский пол)) Как же легко наебать ПИД!)))

Поезд встал, не доезжая 15 км до Шарьи, я прождал не меньше часа, всё это время меня жрали комары, и это становилось невыносимо (до сих пор всё чешется), к тому же, до ПДС-а оставалось чуть больше 2 часов, а сколько мы ещё простоим – неизвестно (по опыту, это может растянуться надолго, а мне ведь ещё нужно помыться). Судя по навигатору, в 300 метрах от ж/д проходит трасса Котельнич-Шарья (уже знакомая мне по прошлогоднему автопробегу по Кировской области), и я принял решение идти стопить. В течение 10 минут ломился через бурелом, потом включил навигатор и понял, что направляюсь в назад к ж/д. Так часто бывает в лесу: уверен, что понимаешь, в каком направлении движешься, а на самом деле оно меняется совершенно хаотично. С грехом пополам, не отрываясь от навигатора, все-таки вырулил на шоссе. Осмотрел себя — клещей нет, но зато налипла куча мусора))

Машин оказалось мало, а в нужную сторону – совсем мало (примерно одна в 3-5 минут), да и те не останавливались. Иду пешком в сторону Шарьи (стоять на месте невозможно из-за комаров), солнце садится, я понимаю, что нужно срочно что-то предпринять, иначе наступит жопа: до поезда осталось меньше полутора часов. Залезаю в инет (хорошо хоть он тут работает), нахожу телефон такси в Шарье, звоню и объясняю, где нахожусь. На удивление, машину выслали (приехала через 20 минут после звонка), поездка обошлась всего в 300р! В аналогичной ситуации под Ельцом мне заявили, что за город никто за мной не поедет.

Итак, за 40 минут до отправления поезда я на вокзале! Отлично, успею помыться! Несмотря на любовь к ебеням, комфорт я тоже люблю, и нахождение в немытном состоянии более суток (а особенно после поездки на угле по жаре) причиняет мне невыносимые страдания))) Дежурная по вокзалу повергла меня в шок: душ не работает по техническим причинам, совсем-совсем, да, и даже холодной воды нет! К счастью, поблизости оказалась маленькая гостиница, администраторша которой пошла мне навстречу и разрешила принять душ за «сколько не жалко» (оставил 150р). Какой же кайф после такой поездки одеть чистую одежду! В общем, успел всё буквально минута в минуту.

Билет оказался таким дорогим, т.к. поезд (Хабаровск-Москва) – фирменный! Фирменность его заключалась в том, мне выдали зубную щетку и пасту, а утром покормили (чай, кофе, йогурт, шоколадка и рисовая каша или омлет на выбор), в остальном всё как обычно. Купе мое не оказалось полностью женским, там ехали две тетеньки с маленьким мальчиком, вроде бы я их своим появлением совсем не смутил))) В Москве оказался в 11 утра. Проехать на ТХ удалось 300 км, не густо, но в общем было весело)) Поездка в ТИСС

ЧАСТЬ 2

9 мая (суббота)

В этот день у нас по плану был осмотр Красноярска, и мы снова решили разделиться, т.к. у нас разный темп ходьбы и интересы. В связи с Днём Победы многие центральные улицы были перекрыты для проезда на автомобилях, а гуляющих людей было много уже с раннего утра. Это одновременно было и интересно, и доставляло неудобства (всё же предпочитаю гулять по пустынным улицам). Центр Красноярска мне очень понравился, он отреставрирован и ухожен, названия улиц подписаны, дома пронумерованы, много зелени (листья как раз начали распускаться), деревянных зданий гораздо меньше, чем в Чите и Иркутске, и все они в более-менее нормальном состоянии. Центр состоит из трёх длинных улиц, параллельных друг другу (Карла Маркса, Мира и Ленина), и множества коротеньких, перпендикулярных им, обойти его весь можно за 3-4 часа. Парковка в центре Красноярска – платная, есть выделенные полосы для общественного транспорта. Окраины тоже не производят унылого впечатления, характерного для большинства российских городов: и новые районы, и районы советской застройки выглядят вполне прилично и уютно, повсюду есть площади, парки, фонты, много деревьев. Если центр можно обойти пешком, не напрягаясь, то по спальным районам лучше передвигаться на общественном транспорте.

Итак, что удалось посмотреть:

Ж/д вокзал (56°0’20»N, 92°49’48»E)
Граффити «Че Гевара» (56°0’19»N, 92°50’0»E)
ул.Маерчака, 2 (56°0’59»N, 92°50’19»E)
ул.Карла Маркса, 132 (56°0’33»N, 92°50’34»E)
Красная площадь (56°0’30»N, 92°50’22»E)
Школа №1 (56°0’17»N, 92°50’46»E)
Скульптура «Мужчина с собачкой» (56°0’18»N, 92°50’49»E)
Церковь Преображения Господня (56°0’27»N, 92°50’50»E)
Храм святого Иоанна Предтечи (56°0’41»N, 92°50’52»E)
Памятник Святому Архиепископу Луке (56°0’39»N, 92°50’52»E)
Говорящие часы (56°0’37»N, 92°51’9»E)
Памятник Поздееву (56°0’40»N, 92°51’38»E)
Памятник Фотографу (56°0’41»N, 92°51’37»E)
Красноярский государственный педагогический университет (56°0’39»N, 92°51’40»E)
Александр Пушкин и Наталья Гончарова (56°0’41»N, 92°51’50»E)
Фонтан «Валентин и Валентина» (56°0’42»N, 92°52’1»E)
Храм Святого Николая Чудотворца (56°0’40»N, 92°52’13»E)
Красноярский Биг-Бен (56°0’34»N, 92°52’20»E)
Светомузыкальные фонтаны (56°0’31»N, 92°52’13»E)
Фонтан «Реки Сибири» (56°0’28»N, 92°52’11»E)
Памятник А.П.Чехову (56°0’26»N, 92°52’11»E)
Краеведческий музей (56°0’26»N, 92°52’21»E)
Скульптура озеленения «Медведь» (56°0’31»N, 92°52’20»E)
Бывшая Красноярская губернская мужская гимнази (56°0’50»N, 92°52’17»E)
Красноярский литературный музей им.В.П.Астафьева (56°0’49»N, 92°52’22»E)
УФПС по Красноярскому краю (56°0’50»N, 92°52’28»E)
Св.-Покровский Собор (56°0’45»N, 92°52’36»E)
Фонтан «Питерский мостик» (56°0’43»N, 92°52’33»E)
Памятник «Детям Войны» (56°0’44»N, 92°52’53»E)
Фонтан-статуя «Фемида» (56°0’45»N, 92°53’11»E)
Триумфальная арка (56°0’47»N, 92°53’33»E)
Виноградовский пешеходный мост (56°0’49»N, 92°54’1»E)
Скульптурная композиция «Лошадь белая» (56°0’45»N, 92°53’53»E)
Пароход-музей «Святитель Николай» (56°0’37»N, 92°53’42»E)
Речной вокзал (56°0’28»N, 92°52’54»E)
Коммунальный мост (56°0’11»N, 92°52’27»E) — изображен на 10-рублевой купюре
Камень основания г.Красноярск (56°0’23»N, 92°52’4»E)
Скамейка влюбленных (56°0’24»N, 92°51’41»E)
Смотровая площадка (56°0’18»N, 92°51’12»E) — хороший вид на Енисей и набережную
Вокзал Красноярской детской железной дороги (56°0’31»N, 92°51’19»E)
Ж/д мост через Енисей (55°59’19»N, 92°48’44»E). Рядом с ним сейчас строится новый автомобильный
Памятник Ивану Ярыгину и Дворец спорта (55°59’46»N, 92°52’37»E) на острове Отдыха
Фонтан «Похищение Европы» (55°59’34»N, 92°53’15»E)
Скульптура клоуна и цирк (55°59’43»N, 92°54’27»E)
Скульптура «Мастер-мебельщик» (55°59’50»N, 92°54’25»E)
Клуб «Колорадский папа» (55°59’52»N, 92°54’30»E) — очень прикольно оформлен снаружи
Скульптура «Арлекин и Коломбина» (55°59’50»N, 92°55’41»E)
Свято-Никольский Храм (56°0’23»N, 92°55’44»E)
Средняя школа №64 (56°0’21»N, 92°57’18»E)
Стрит-арт «Watcher man» (55°59’40»N, 92°58’21»E). Автор — Никита Nomerz
Скульптура «Бременские музыканты» (56°0’57»N, 92°59’0»E)
Храм великомученика Пантелеймона (56°1’9»N, 92°58’23»E)
Фонтан «Молодожены» (56°0’48»N, 92°57’42»E)
Фонтан «Икар» (56°3’24»N, 92°57’54»E)
«Рафшан и Джумшут» (56°3’22»N, 92°57’42»E)
Памятник Петру и Февронии (56°3’9»N, 92°57’14»E)
Памятник дворнику «Петровна» (56°3’8»N, 92°57’7»E)
Скульптурно-цветочная композиция «Медведи» (56°3’4»N, 92°57’22»E)
Мечеть (56°2’34»N, 92°56’34»E)
Церковь Александра Невского (56°2’23»N, 92°55’10»E)
Армянская Апостольская Церковь (56°2’39»N, 92°54’47»E)
Памятник десятке (56°2’27»N, 92°54’18»E)
Эйфелева башня (56°2’17»N, 92°54’43»E)
Памятник строителю (56°2’9»N, 92°54’29»E)
Здание старого Аэровокзала (56°1’58»N, 92°54’26»E)
Красноярский государственный медицинский университет (56°1’25»N, 92°54’20»E)
Памятник основателю Красноярска (56°1’19»N, 92°54’13»E) — отличный вид на Виноградовский мост и остров Татышев
Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе (56°1’24»N, 92°51’34»E) — отличный вид на Красноярск. Часовня изображена на 10-рублевой купюре
Ресторан Una Terrazza (56°0’44»N, 92°51’58»E)
Драматический театр им.А.С.Пушкина (56°0’40»N, 92°51’56»E) — красиво подсвечивается вечером
ул. Ленина, 167 (56°0’41»N, 92°50’18»E)
Памятник «Дядя Яша и стажёр» (56°1’4»N, 92°52’46»E)
Памятник Воинам-интернационалистам (56°1’11»N, 92°53’6»E)
Площадь Победы (56°1’21»N, 92°53’10»E)

10 мая (воскресенье)

С утра пораньше выдвигаемся в Дивногорск, сегодня – осмотр Красноярской ГЭС и Столбов. Ехать решили на автобусе и сначала приехали на центральный автовокзал (56°1’58″N, 92°54’22″E), но там нам сообщили, что автобусы на Дивногорск отправляются с Предмостной площади (55°59’35″N, 92°53’21″E). По прибытии на Предмостную мы сразу же заметили огромную очередь из желающих уехать туда же, куда и мы)) Несмотря на то, что на Яндексе выложено расписание автобусов, на деле никакого расписания нет. Большую часть очереди забрали 3 маршрутки, приехавшие друг за другом, после чего наступил довольно длинный перерыв, и очередь выросла снова. Наконец подъехал автобус (номер 106), мы погрузились и тронулись в путь. Ехать недалеко – около 40 км, билет стоил 87р, дорога заняла час. По прибытии на автовокзал Дивногорска мы включили навигатор и поняли, что до ГЭС ещё пилить и пилить, поэтому договорились с местным таксистом насчет экскурсии: он обещал свозить нас по всем интересным местам и подождать, пока мы погуляем и пофоткаем, а затем подбросить до Столбов (запросил за всё 2000р). Что посмотрели:

• «Чёртов мост» (55°57’3″N, 92°19’33″E) – бывший железнодорожный, теперь – трубопроводный, с него регулярно прыгают роупджамперы
• Вид на плотину ГЭС снизу (55.939458, 92.303510)
• Вид на плотину ГЭС сверху (55°56’18″N, 92°17’14″E)
• Судоподъемник (55°56’26″N, 92°17’19″E) – гигантское сооружение типа эскалатора в метро, которое перемещает суда через плотину. Единственное в России! Статья в Википедии, и как это выглядит в действии
• Еще один вид на плотину ГЭС (55.950979, 92.303815)
• Автомобильно-железнодорожный мост через Ману (55°56’40″N, 92°28’38″E) – залез наверх, пофоткал
• Смотровая площадка (55°57’37″N, 92°36’45″E) – отличный вид на Енисей

На всё это у нас ушло 2 часа. Затем нас высадили у начала тропы к Красноярским Столбам (55°58’4″N, 92°44’23″E), дальше – только пешком (в будние дни часть пути вроде бы можно проехать на автомобиле), мы снова разделились. Общая длина тропы до первого столба – 6 км, идти придётся всё время в гору (причём, чем дальше, тем круче), при хорошем темпе и без остановок это займет около полутора часов. Дорога асфальтированная почти на всём протяжении, в некоторых местах дублируется «экологическими тропами» (то справа, то слева), которые представляют собой деревянные настилы с перилами. По пути встречаются киоски с едой и сувенирами, а также беседки и скамейки для отдыха.

Столбы – это скалы и нагромождения камней высотой до 80 м, вообще их в заповеднике очень много, но наиболее популярна группа «Центральные столбы», их там порядка 15 штук, расположенных на территории диаметром в километр. Между столбами протоптаны тропы (они промаркированы сине-желтыми линиями на деревьях), везде висят указатели. Народа достаточно много, но не чересчур. Я обошел все столбы, на некоторые удалось забраться (в одном сравнительно сложном случае местные альпинисты объяснили мне как это сделать – куда ставить ноги, за что хвататься руками и т.п.). Вид сверху открывается потрясающий, поэтому, на мой взгляд, приехать на Столбы и не подняться хотя бы на один из них – потерять время впустую. На осмотр у меня ушло 2 часа, остался бы и дольше, но тут начался дождь (который, впрочем, почти сразу закончился). До дома добрался на автобусе (они там ходят регулярно, т.к. Столбы находятся практически в черте города).

11 мая (понедельник)

С утра немного погулял по городу в расслабленном режиме, потом встретился со своими новыми знакомыми из Красноярска (познакомились накануне на Столбах), и мы отправились на теплоходную прогулку по Енисею. В нашем случае теплоход отправлялся от дебаркадера (56°0’28″N, 92°53’8″E) в 13:40, прибывал в Боровое (это рядом с Усть-Маной) в 15:10 и возвращался назад в 16:15. Также есть рейсы в 8:10 и 17:40. Оказалось, что это не прогулочный катер, а вид общественного транспорта, на котором люди добираются на дачу и назад, соответственно, выходить из салона на открытый воздух запрещалось, но если попросить, то в виде исключения ненадолго выпускали)) Проезд в один конец стоил 112р, длина пути – примерно 25 км, скорость составляла 30-40 км/ч. Интересно отметить, что нормальная пристань была только на речном вокзале, в остальных местах катер просто утыкался носом в пляж, после чего спускали трап.

В этот день мне предстояло лететь в Москву (Арсений взял билет на утренний рейс следующего дня), поэтому сразу после речной прогулки и небольшого обеда я отправился домой, собрал вещи и вызвал такси. До аэропорта доехал за полчаса (расстояние – 40 км, в пробках нигде не стоял), обошлось это в 800р. Вылет – в 19:10, лететь чуть больше 4 часов, а поскольку у Москвы с Красноярском разница как раз 4 часа, то приземлился почти в то же самое время, что и вылетел. В билете почему-то было указано на час позже.

Разные факты

Сюда буду дописывать хаотичную инфу по мере вспоминания.

Ни в одном из городов, посещенных нами, не было Макдака, зато везде был Subway, причём цены в нём – московские, что для местных жителей должно быть довольно-таки дорого.

Везде много праворульных машин, особенно в Чите, Улан-Удэ и Иркутске. В Красноярске меньше.

Бензин дешевеет по мере продвижения на запад: в Чите 92-й стоит 35-36р, в Красноярске – 29-30р.

Пара слов об общественном транспорте. В Чите ходят автобусы и троллейбусы, а в Улан-Удэ, Иркутске и Красноярске – ещё и трамвай. В Чите и Иркутске оплата проезда осуществляется на выходе. Везде есть кондукторы (кроме маршруток), билетики похожи на старые советские.

Спустя 2 месяца, нам из Ангарска пришло по письму со штрафами 100р.

Бюджет

Авиабилет Москва-Чита — 13745р (Аэрофлот)
Авиабилет Красноярск-Москва — 13555р (S7)
Еда, жилье и т.п. — 26620р
Итого — 53920