ЧАСТЬ 1

14 августа (понедельник)

В этот день ехал по следующему маршруту: Гимолы-Суккозеро-Сонозеро-Муезерский-Ледмозеро-Костомукша-Войница-Калевала (суммарно 460 км без учета заезда на водопад Куми). От Гимол до Муезерского дорога так себе, по крайней мере, первые две трети (можно ехать не быстрее 40 км/ч), потом постепенно начинает улучшаться, местами даже появляется асфальт. От трассы «Кола» до Костомукши дорога полностью заасфальтирована, качество асфальта хорошее, но кое-где встречаются ямы (я проехал только участок от Ледмозера до Костомкши). От Костомукши до Калевалы (через Войницу) – грунтовка хорошего качества. От Калевалы до трассы «Кола», по рассказам, чередование грунтовки и асфальта средней степени разбитости (но я там не ездил). Что посмотрел по дороге:

Костомукша – сравнительно крупный и благополучный современный город (единственный полноценный город в северо-западной Карелии). Существует за счет Костомукшинского ГОКа, где добывают железную руду. По слухам, стоимость квартиры здесь сопоставима с московской. Много машин с финскими номерами, в магазинах можно услышать финскую речь. До границы с Финляндией отсюда всего 50 км.

Карьер Костомукшского ГОКа (64°41’15»N, 30°41’6»E). Въезд на территорию – по пропускам (координаты КПП — 64°39’18»N, 30°43’5»E), но пропуск можно получить и с чисто туристическими целями, на КПП скажут, куда именно обращаться. Я не стал заморачиваться, т.к. уже бывал на карьерах много раз.

Водопад Куми (65°16’34»N, 30°11’54»E) – с грейдера А135 нужно свернуть направо (при движении со стороны Войницы) в точке 65.2457112, 30.0634089 (навигатор еще предлагает свернуть в точке 65.206112, 30.3142319, но там дорога гораздо хуже). Затем в точке 65.279455, 30.131464 есть два варианта: если повернуть направо, то можно доехать до моста (65°16’40»N, 30°10’2»E), который на август 2017 года разрушен, но по нему можно перейти пешком – отсюда до водопада 5 км (я ходил пешком). Если в указанной выше точке повернуть налево, то дорога выходит к забору русской-финской границы со следовой полосой и некоторое время идет вдоль него. После деревянного моста (65°17’31»N, 30°8’31»E), который выглядит ненадежно, но, судя по знаку, выдерживает 10 тонн, нужно повернуть направо. В этом месте дорога ухудшается (большие лужи), но я уверен, что проехать всё-таки можно. Я не поехал, т.к. поговорил с водителем встречной машины, который как раз ехал с той стороны, и он сказал, что дальше есть разрушенный мост. Я подумал, что это какой-то другой мост, но потом оказалось, что это тот самый, описанный выше, и ехать по нему не нужно, мужик просто запутался, т.к. никогда не был на водопаде и не имел навигатора. В общем, я вернулся назад к смытому мосту и пошел к водопаду пешком. Водопад впечатляющий и стоит потраченных усилий.

смытый мост

русско-финская граница

Порог Войницкий (65°14’50»N, 30°20’49»E) – похоже, когда я составлял план поездки, я перепутал его с водопадом Воицкий Падун (63°53’0»N, 34°18’36»E), но об этом я узнал позже, а в тот день попытался до него добраться. В точке 65.2028004, 30.3639965 есть поворот налево (если ехать со стороны Войницы), но дорога сильно заросла, по ней – только пешком (7 км). Навигатор предложил мне другой маршрут: нужно ехать в сторону Калевалы до другого поворота налево (к сожалению, координат не записал), который обозначен памятным знаком «Лесная дорога инженера Горохова Александра Васильевича». Повернув, я некоторое время ехал по этой самой дороге, следуя указаниям навигатора (дорога кстати вполне приличного качества и к тому же довольно живописная), но, когда до конечного пункта оставалось 4 км, навигатор предложил повернуть на заросшую даже не дорогу, а тропу. Решил идти пешком, судя по всему, это была очень старая лесовозная дорога, теперь полностью заросшая. Пройти удалось 2 км, дальше тропа выходила на поляну, а ее продолжения не было видно. Дело шло к вечеру, и я повернул назад

Сосна Лённрота (65°11’41»N, 31°10’55»E) – в Калевале. Ствол высохшего дерева, каких полно на Воттовааре, ничего интересного

Заночевал в Калевале в гостинице, 700р, что был за номер – не помню

15 августа (вторник)

Встал не очень рано, поскольку день планировал посвятить национальному парку Паанаярви, а его визит-центр (65°45’39»N, 31°4’13»E), расположенный в Пяозерском, открывается в 9 утра. От Калевалы до Пяозерского – 86 км, в основном нормальная грунтовка и немного асфальта в конце. В визит-центре я оформил пропуск, который предъявляется на въезде в парк, а также разрешение на установку палатки в кемпинге, мне это обошлось суммарно в 440р на одни сутки (в стоимость также входит баня). Вообще в Паанаярви довольно много гостевых домов, но все они оказались заняты, и бронировать их нужно сильно заранее (чуть ли не за несколько месяцев). Место в кемпингах тоже ограничено, а ставить палатку где попало запрещено, мне досталось место в кемпинге «Оланга 2» в самом центре парка (на пересечении двух перпендикулярных дорог).

От Пяозерского до КПП (66°9’44»N, 30°32’45»E) – 60 км по нормальной грунтовке, от КПП до центра парка, где на пересечении двух дорог находится инфоцентр (66°16’22»N, 30°27’9»E) и кемпинги – еще 20 км по такой же дороге. Чем заняться в парке Паанаярви? Прежде всего, в парке есть 4 пеших тропы разной степени оборудованности:

1) Тропа на гору Нуорунен (66°8’27»N, 30°14’42»E), координаты ее начала — 66°8’17»N, 30°32’40»E (находится за пределами заповедника), длина маршрута в одну сторону – 21 км (не для слабаков)), я там не ходил, её состояние неизвестно

2) Тропа на гору Кивакка (66°12’7»N, 30°31’46»E), координаты ее начала — 66°12’9»N, 30°28’17»E, длина маршрута в одну сторону – 5 км. Наиболее хорошо оборудованная тропа из четырех (множество настилов), можно идти без сапог (хотя в дождливую погоду их всё-таки лучше иметь). У меня путь в один конец занял ровно час (в хорошем темпе почти без остановок). Вид сверху потрясающий, гора обязательна к посещению! Наверху сильный ветер, поэтому даже в теплую погоду желательно иметь куртку. Путь назад занял чуть меньше времени – 50 минут, а суммарно весь поход – 2:10

3) Тропа к водопаду Киваккакоски (66°12’57»N, 30°35’21»E), координаты ее начала — 66°14’21»N, 30°34’22»E, длина маршрута в одну сторону – 4 км. Кое-где лежат настилы, но сапоги нужны в любом случае, т.к. грязи много (ее можно обойти, но это будет очень запарно). У меня путь в один конец занял 50 минут, и столько же назад, поскольку тропа проходит по ровной местности. По дороге встречается Иванов порог (66°13’9»N, 30°35’5»E), нужно не перепутать его с водопадом, который расположен чуть дальше и который намного больше

4) Астерваярвская тропа – начинается в точке 66°18’22»N, 30°27’11»E и заканчивается у берега озера Паанаярви в точке 66°16’37»N, 30°19’53»E, ее длина —  то ли 8, то ли 10 км. Настилы есть только через болота и только в ее восточной части (в западной – сгнили), сапоги обязательны! Каких-то особенных достопримечательностей на тропе нет, она будет интересна только эстетам, способным замечать детали. Местность очень пересеченная: приходится то взбираться в гору, то спускаться вниз к речкам или болотам (очень много комаров!). В идеале нужно, чтоб до начала тропы кто-то подбросил на машине, а затем забрал у ее конечной точки, в противном случае придется совершить круговой поход общей длиной 20 км, наполовину проходящий по тропе, наполовину – по обычным грунтовкам. Мне попутных машин найти не удалось, поэтому я сначала на своей машине доехал до озера Паанаярви и прошел примерно 2.5 км по западной части этой тропы (до остатков водяной мельницы), затем вернулся назад, доехал на машине до начала восточной части и прошел по ней еще примерно 2.5 км (до глыбового обвала) и назад.

Также существует водный маршрут по озеру Паанаярви на моторной лодке, который проходит через всё озеро (18 км в одну сторону) и заканчивается у водопада Мянтюкоски (66°15’59»N, 29°57’10»E), который, собственно, достижим только по воде. По словам сотрудницы заповедника, на другом берегу, напротив упомянутого выше водопада, есть еще один поменьше, его при желании тоже можно посетить. Аренда моторной лодки с инструктором обойдется в 2440р, но, если умеете управлять лодкой сами, можно и без инструктора, минимальная цена при этом составляет 550р за час. К сожалению, мне по озеру сплавать не удалось, т.к. из-за сильного ветра и волн все заплывы отменили не только в этот день, но и в последующие.

Зимой в парке тоже есть чем заняться – существует несколько снегоходных маршрутов. Все подробности о парке, а также цены можно узнать на его официальном сайте.

Итак, в этот день я сходил по трём тропам (ну, почти по трём), поставил палатку, помылся в бане, постирал кое-что из одежды и лег спать.

16 августа (среда)

В этот день проехал по маршруту Паанаярви-Пяозерский-Трасса «Кола»-Петрозаводск-Сортавала. От Паанаярви до Пяозерского, как уже упоминалось – нормальная грунтовка, от Пяозерского до трассы «Кола» — частично грунтовка, частично асфальт разной степени разбитости (чем ближе к «Коле», тем дорога лучше). Суммарное расстояние от центра парка Паанаярви до «Колы» — 180 км, я проехал его за 3.5 часа. По трассе «Кола» до Петрозаводска – 540 км, проезжается легко и быстро, дорога пустая, асфальт идеальный, камер мало, и они видны издалека. От Петрозаводска до Сортавалы – 230 км, асфальт тоже идеальной, но дорога извилистая, и машин гораздо больше, так что скорость движения тут редко превышает 90 км/ч.

Что посмотрел в этот день:

Шлюз №10 Беломорско-Балтийского канала (63°52’45»N, 34°18’42»E) и водопад Воицкий Падун (63°53’0»N, 34°18’36»E) – можно подъехать на машине вплотную. Асфальт от трассы до водопада не идеальный, но норм, последние несколько сот метров – разбитая грунтовка (но проехать можно)

Водопад Верхняя Койриноя (61°38’18»N, 31°24’37»E) – недалеко от трассы, можно подъехать вплотную

Водопад Юканкоски (Белые мосты) (61°45’12»N, 31°24’37»E) – от трассы до водопада 9.8 км, первые 6.6 км – в стадии реконструкции (вероятно, скоро будет асфальт), и затем еще 3.2 км – очень сильно разбитая грунтовка (скорость на ней не превышает 15 км/ч). Место очень популярное, несмотря на будний день – куча машин, часть бросают машины на полпути и идут пешком, но на самом деле можно проехать на любой машине, по крайней мере, в сухую погоду. Водопад впечатляет! Рядом расположен еще один поменьше (61°45’14»N, 31°24’41»E), правда я про него не знал, нашел уже позже на викимапии

Ляскеля ГЭС (61°45’41»N, 31°0’7»E) – в непосредственной близости от шоссе

Заночевал в Сортавале в хостеле, койкоместо в 4-местном номере (был один сосед) – 600р

17 августа (четверг)

В этот день, за небольшим исключением, передвигался только по асфальту. Что посмотрел:

Рюмякоски ГЭС (61°54’32»N, 30°37’16»E) и одноименный порог – можно подъехать вплотную. ГЭС была недавно отстроена заново и является действующей, причем работает автоматическом режиме, судя по всему – без персонала. Не особо интересно.

Водопад Ахвенкоски (Рускеальский) (61°54’58»N, 30°37’38»E) – дольно большая окультуренная территория с оборудованными тропами, на которой помимо водопада расположено несколько порогов. В рабочее время вход платный, но я приехал рано утром (6:30), никого не было, и всё было открыто.

Мраморный карьер Рускеала (координаты парковки — 61°56’38»N, 30°34’52»E) – одна из самых известных достопримечательностей Карелии. Территория окультурена, вход платный (250р). Несмотря на то, что на момент моего прибытия на территории находился только охранник (касса не работала), он всё равно затребовал денег за вход. В парк запросто можно проникнуть бесплатно в обход, но я решил не борзеть и заплатил, чтоб потом спокойно погулять, не шугаясь. Помимо, собственно, мраморного карьера, в парке расположены следующие интересные объекты: ствол шахты (61°56’53»N, 30°34’52»E) и вход в нее (61°56’54»N, 30°34’52»E), провал (61°56’55»N, 30°34’40»E), мраморный «итальянский» карьер (61°56’57»N, 30°34’26»E), озеро Мраморное (61°56’57»N, 30°34’9»E), Монферранов карьер (61°56’46»N, 30°34’40»E). Над мраморным карьером натянут троллей, на нем можно прокатиться за 1000р, также можно поплавать по карьеру на лодке и заглянуть в штольни, которые достижимы только по воде. Ни то, ни другое я сделать не смог, т.к. было еще слишком рано (парк открывается в 9). Суммарно я провел в этом месте ровно час.

Старые печи для обжига извести (61°57’1»N, 30°34’47»E) – недалеко от мраморного карьера, можно дойти пешком или подъехать на машине вплотную (дорога проходит через действующий карьер, но моему проезду никто не препятствовал).

Гора Филина (61°32’54»N, 30°12’0»E) – небольшая живописная гора, внутри которой во время войны был бункер, а теперь – музей, состоящий из двух залов (один посвящён геологии, другой – военным действиям), вход стоит 300р (на мой взгляд, цена завышена). Подняться на гору можно и бесплатно

Кирха Лумиваара (61°25’59»N, 30°8’34»E) – от трассы к Лумивааре ведут две дороги, я проехал по обеим, одна (со стороны Лахденпохьи) – грунтовка, но очень хорошая (можно разгоняться до 80 км/ч), вторая – вроде бы асфальт (но точно уже не помню). К самой кирхе можно подъехать на машине вплотную

На этом Карелия закончилась и началась Ленинградская (а в последствии – Новгородская) область.

Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе (60°52’37»N, 29°49’30»E) – крошечная церковь на небольшом острове, расположенном на реке Вуокса. Раньше до нее можно было добраться только по воде, но недавно построили мост, который, на мой взгляд, всё испортил. Время работы церкви – сб, вс с 12 до 17, а также во время богослужений, расписание которых висит на двери при входе на мост. Подъехать на машине можно почти вплотную (от дороги до берега придется пройти сотню метров пешком)

Церковь прихода Ряйсяля (60°55’23»N, 29°45’38»E) – можно подъехать на машине вплотную

Озеро Треугольное (61°6’35»N, 29°9’37»E) – навигатор предлагает путь через Свободное, но по информации из инета, ехать там не нужно, т.к. дорога довольно плохая (а в распутье, возможно, даже непроходимая, т.к. является лесной). Ехать нужно через Лесогорский и Лосево, хотя этот путь гораздо длинней. К сожалению, до озера мне доехать не удалось: перед Лесогорском дорогу преградил КПП, и пограничники, дежурившие на нем, спросили, куда я еду. Я честно ответил, что еду на озеро Треугольное, они знали, где это (популярное туристическое место), но сказали, что пропустить меня не могут, т.к. озеро находится в приграничной зоне (на самом деле нифига – до границы там 10 км), и для проезда туда нужен пропуск, который делается заранее. Знать бы наперед – сказал бы, что еду в Лесогорск или еще какую-нить мелкую деревню подальше от границы. Пришлось разворачиваться. Позже оказалось, что в этом районе есть 2 озера Треугольных, и одно из них действительно находится в 5-километровой зоне, пограничники подумали про него. А через этот КПП вроде бы можно проехать, показав вместо пропуска загранпаспорт. Когда ехал назад (через Выборг), то где-то в районе Выборга (причем очень далеко от границы) видел еще один такой же КПП. Тормозят только машины, едущие в сторону границы, в обратную сторону все проезжают свободно.

Комарово – поселок на берегу Финского залива, в котором расположено множество красивых особняков необычной архитектуры. У меня был большой план их осмотра, но вскоре выяснилось, что все (или почти все) они находятся в частной собственности и огорожены высокими заборами. Пришлось забить

Дом-музей Репина «Пенаты» (60°9’21»N, 29°53’47»E) – можно подъехать на машине ко входу, доступ свободный и бесплатный

Музей «Шалаш В.И.Ленина» (60°4’56»N, 30°1’45»E) – знаменитый шалаш, в котором летом 1917 года скрывались Ленин и Зиновьев. По факту не особо интересно. Рядом еще расположен музей, но я туда не ходил

Крепость Орешек (59°57’13»N, 31°2’17»E) – находится на острове. Я подъехал со стороны поселка им.Морозова, координаты пристани — 59°57’26»N, 31°1’56»E, отсюда каждые 15-30 минут отправляются катера, стоимость переправы в обе стороны – 250р (вход в крепость оплачивается отдельно, уже на острове), время работы: май-август – 10-18 (будни), 10-19 (выходные); сентябрь-ноябрь – 10-17 (будни), 10-18 (выходные); последний рейс на остров – за 50 минут до окончания работы. Можно добираться и со стороны Шлиссельбурга, координаты пристани — 59°56’46»N, 31°1’48»E, цены на переправу и график работы вроде бы такие же.

Каньон реки Лавы (59°52’49»N, 31°35’6»E) – можно доехать до моста (59°52’39»N, 31°35’10»E), оставить там машину, спуститься к реке и прогуляться вдоль ее русла. Рядом расположен старый арочный мост (59°52’36»N, 31°35’7»E)

Еще в этот день успел заехать в депо УЖД Торфопредприятия «Гладкое», где выяснил, что тепловоз отправляется на торфополя в 8 утра.

Заночевал в Ульяновке в гостевом доме, койкоместо в, кажется, 6-местном номере – 400р (помимо меня там было еще 3 человека), причем байкерам предоставляется скидка 100р

ЧАСТЬ 3

ЧАСТЬ 1 | ЧАСТЬ 2 | ЧАСТЬ 3

ФОТКИ

Вышка в Педасельге (2017.08.13) yandex, vk
Карелия (2017.08.13-17) yandex, vk
Воттаваара (2017.08.13) yandex, vk
Паанаярви (2017.08.15) yandex, vk
Ленинградская область (2017.08.12-20) yandex, vk
УЖД Гладкое (2017.08.18) yandex, vk
Пергольская УЖД (2017.08.18) yandex, vk
Тесовская УЖД (2017.08.18) yandex, vk

ВИДЕО

Малый Горчаковщинский водопад youtube, vk
Горчаковщинский водопад youtube, vk
Водопад Кивач youtube, vk
Пальеозерская ГЭС youtube, vk
Водопад Куми youtube, vk
Водопад Киваккакоски youtube, vk
Водопад Воицкий Падун youtube, vk
Водопад Верхняя Койриноя youtube, vk
Водопад Юканкоски (Белые мосты) youtube, vk
Ляскеля ГЭС youtube, vk
Водопад Ахвенкоски (Рускеальский) youtube, vk
Саблинский водопад youtube, vk
Тосненский водопад youtube, vk
Нижнеоредежская ГЭС youtube, vk
Лужский каньон youtube, vk
Белогорская ГЭС youtube, vk
Изливающияся скважины youtube, vk
Пергольская УЖД youtube, vk

GPS-треки

Небольшое предисловие. План осмотра Питера, Ленинградской и Новгородской областей, а также Карелии я составил более 3 лет назад (и затем периодически дополнял его), суммарно он насчитывал порядка 400 объектов (бОльшая часть которых находилась, понятное дело, — в Питере). Этот план казался мне таким неподъёмным, что я даже думал о том, чтоб перебазироваться в Питер на несколько месяцев (благо, удаленная работа это позволяла), чтоб делать вылазки оттуда и таким образом сэкономить время на дорогу. Также стоит отметить, что на момент составления плана я объездил уже практически все интересные места в радиусе 1000 км от Москвы за исключением ленинградского направления. Не последней причиной этого было вечно стоящее в пробках Ленинградское шоссе, самое загруженное на тот момент (хуже даже Горьковского и Новосовихинского). Ситуация резко улучшилась с открытием в конце 2014 года платных обходов Химок и Вышнего Волочка.

В 2015-2016 годах я сделал 2 двухдневных выезда (на выходные) в Новгородскую и Ленинградскую области и осмотрел там значительное количество объектов (в том числе, несколько узкоколеек). Также в 2015-2017 годах я четыре раза приезжал в Питер на 2-3 дня и за это время обошел бОльшую часть намеченных интересных мест, в результате стало понятно, что переезжать в Питер необязательно. Тем не менее, Карелия оставалась для меня «терра-инкогнита», я был наслышан, что дороги там в основном грунтовые, но каково их состояние – было непонятно (а у меня ведь не внедорожник). Сильно разбитый асфальт, который встречался мне в Новгородской области, тоже наводил на грустные мысли (было опасение, что в Карелии с этим еще хуже). Также было непонятно, где в Карелии ночевать (за исключением палатки) и заправляться бензином, нестабильная переменчивая погода и отсутствие сотовой связи тоже добавляли сомнений.

В июне 2017 года я совершил короткую ознакомительную поездку в Западную Карелию на поездах (пассажирских и тр*йнх*пом), а также немного автостопом, после чего решил: ехать в Карелию на машине можно и нужно, причем этим же летом. Как уже не раз случалось, в реальности все оказалось гораздо проще и лучше, чем я ожидал, в итоге поездка прошла совершенно гладко и даже оказалась одной из самых легких в моей практике. Чуть больше, чем за неделю, удалось выполнить план не только по Карелии, но и по Ленинградской и Новгородской областям, и даже по Питеру. Осенью 2017 года я сделал еще одну коротку вылазку в сторону Северной столицы, и по итогам на карте этого региона из 400 упомятнутых выше объектов осталось всего лишь порядка 30.

Карелию я бы условно разделил на 3 части: южная (всё, что прилегает к берегу Ладожского озера), восточная (всё, что находится в окрестностях трассы Р-21 «Кола», в том числе города Петрозаводск, Медвежьегорск, Беломорск, Кемь и Кандалакша) и северо-западную (города Суоярви, Поросозеро, Суккозеро, Муезерский, Ледмозеро, Костомукша, Калевала и Пяозерский). Так вот южная и восточная Карелия – это цивилизация и в основном отличные дороги.

Трасса «Кола» — двухполосная, но трафик небольшой, а асфальт идеальный, можно практически постоянно гнать 130-150 км/ч. Камер немного, и видны они издалека. Разметка довольно либеральная – она прерывистая даже на подъемах, поворотах, мостах и пересечениях со второстепенными дорогами. Впрочем, обгонять в этих местах всё равно не стоит (исходя чисто из здравого смысла). Заправки немного, но хватает, они есть на поворотах ко всем более-менее крупным населенным пунктам.

Трасса Петрозаводск-Сортавала-Приозерск – тоже двухполосная (и тоже идеальный асфальт), но очень извилистая, поэтому разметка почти на всём протяжении сплошная, и обогнать медленно ползущие транспортные средства (которых довольно много) – целая проблема. Медленно ползут не только грузовики, но и многочисленные легковушки под управлением слоупоков, которые считают, что 30-40 км/ч – это нормальная скорость, как нормально и собирать за собой хвост из десятков машин. Трасса проходит через множество населенных пунктов, заправок полно.

На этом перечень отличных дорог заканчивается, остальное – грунтовки и местами асфальт разной степени разбитости. Грунтовки по большей части хорошие (за ними следят, можно ехать 60 км/ч, кое-где даже быстрее), хотя встречаются и умеренно разбитые участки (о них будет сказано отдельно). Про езду по грунтовкам, прежде всего, нужно знать следующее: они очень скользкие (как будто покрыты льдом), и поэтому манера езды (особенно на недоприводе) по ним должна быть соответствующей. Ситуация усугубляется тем, чем рельеф в Карелии холмистый, поэтому дороги очень извилистые, много крутых поворотов вплоть до 90 градусов. Тормозить на крутых поворотах ни в коем случае нельзя, скорость нужно успеть сбросить до начала вхождения в поворот. На не очень крутых поворотах лучше тоже не тормозить, т.к. если в момент торможения колесо попадет на тонкий слой щебёнки или песка, покрывающий твердую укатанную поверхность дороги (а такое случается довольно часто) – машина сразу уходит в занос. Одна машина так улетела с дороги прямо на моих глазах, причем, как потом выяснилось, водитель был местным и ездил по этой дороге много раз (к счастью, обошлось без последствий). На участках, покрытых толстым слоем неукатанного песка (таких было мало, но всё-таки встречались) машину начинает заносить даже при равномерном прямолинейном движении – здесь нужно быть особенно аккуратным и избегать резких действий, будь то ускорение, торможение или руление.

У меня к моменту поездки в Карелию был уже достаточный опыт езды по грунтовкам, поэтому даже при относительно быстром передвижении (обгонял почти всех) обошлось без происшествий, хотя стрёмные моменты были. И всё же настолько много ездить по грунтовкам за одну поездку (суммарно порядка 1000 км) мне довелось впервые. Машина всё это перенесла нормально, диагностика подвески по возвращении показала, что никаких повреждений нет.

Что касается заправок, то в северо-западной Карелии их действительно мало. В Суоярви, как ни странно, заправок нет вообще. В Поросозере бензин продает «с рук» некая женщина (точно есть 92-й, качество – говорят, что норм). В Суккозере есть заправка, но ее лучше обойти стороной («Некоторые возят с собой канистру бензина, чтоб не заправляться в Суккозере» — слова одного из жителей соседнего поселка). В Муезерском есть сетевая заправка (ТНК вроде). В Костомукше заправок много (Костомукша – вообще оплот цивилизации в ебенях северо-западной Карелии). В Калевале две заправки. В Пяозерском есть заправка, но работает она с 8 утра до 8 вечера. Я возил с собой 20-литровую канистру бензина, но в результате она мне не пригодилась, хотя с ней, по крайней мере, было гораздо спокойней. Цена на бензин на 1-3 рубля дороже, чем в Москве.

Про сотовую связь я уже писал в отчете о предыдущей (короткой) поездке в Карелию – лучше иметь симку Мегафона, другие операторы ловят только в крупных городах. С ночлегом всё оказалось лучше, чем я ожидал. В южной Карелии гостиниц и гостевых домов полно, правда по большей части они весьма и весьма дорогие (от 2.5к за номер), поскольку эта зона считается курортной, впрочем, и что-то бюджетное тоже найти реально. Бюджетная гостиница есть в Суоярви. В Гимолах (ближайший поселок к горе Воттоваара) есть недорогая база отдыха. В Костомушке, как нетрудно догадаться, гостиниц много (цены правда не узнавал). Есть гостиницы и в Калевале, а также Пяозерском (ближайшем поселке к национальному парку Паанаярви). В самом Паанаярви есть гостевые домики (которые, правда, нужно бронировать сильно заранее, чуть ли не за несколько месяцев), а также оборудованные места для кемпинга и бани, правда там нет ни электричества, ни сотовой связи.

12 августа (суббота)

Первый крупный объект в моем путешествии – отключенная радиомачта (61°32’46»N, 34°43’15»E) под Петрозаводском. До нее мне составил компанию один мой приятель. Кроме того, до Волховстроя с нами ехала также его подруга (в Волховстрое она пересела на электричку и поехала к родственникам). Выехали в 6 утра, в пробке постояли около получаса (с учетом активного использования обочины)) только один раз уже ближе к Питеру из-за ремонта моста, на котором было организовано реверсивное движение. Что посмотрели по дороге:

Указатель «Бордюр-поребрик» (57°58’39»N, 33°15’1»E) – в Валдае на главной улице рядом с почтой

Казармы Аракчеева (58°53’49»N, 31°40’8»E) – рядом с шоссе

Малый Горчаковщинский водопад (60°0’50»N, 32°19’45»E) – рядом с шоссе, нужно немного пройтись по тропинке, спуститься вниз и затем подняться немного назад вверх по руслу ручья (в дождливую погоду понадобятся сапоги, в сухую можно без них) – отсюда открывается хороший вид на водопад, хотя его видно и сверху

Горчаковщинский водопад (60°1’8»N, 32°19’50»E) – тоже рядом с шоссе, но здесь идти пешком чуть дольше. Чтобы сделать хорошие фото, здесь так же нужно пройтись вверх по руслу, но в кроссовках (не замочив их) это сделать чуть сложнее, чем на предыдущем водопаде. Довольно популярное место, много отдыхающих

Климентовская церковь (60°6’33»N, 32°19’14»E) и Георгиевская (Суворовская) церковь (60°5’52»N, 32°18’9»E) – в Новой Ладоге

В Педасельгу (поселок, рядом с которым расположена вышка), прибыли в районе 9 вечера, уже в сумерках. Дорога от Петрозаводска до Педасельги представляет собой асфальт сносного качества. Недалеко от вышки съехали на грунтовку и расположились на ночлег, я спал в палатке, приятель – в машине.

13 августа (воскресенье)

Подъем в 3 часа утра – чтоб к восходу солнца (4:30) уже быть на вышке. Дорогу, ведущую к вышке, преграждает КПП, оборудованный видеокамерой, поэтому незадолго до КПП нужно свернуть вправо в лес, после чего перелезть через забор (это не составляет ни малейшего труда). Пройдя еще немного по лесу, можно снова выйти на дорогу и идти по ней до здания радиоцентра, который снова нужно обойти по лесу справа (рядом со зданием дорога к вышке поворачивает на 90 градусов вправо). Надо сказать, что лес заболоченный, а рано утром к тому же еще и мокрый, так что идти нужно в сапогах и непромокаемых штанах. Дорога от радиоцентра к вышке представляет собой заросшую колею, тоже местами заболоченную. Весь путь от машины до вышки (1.7 км) занял у нас почти час, т.к. передвигаться по лесу непросто.

Вышка огорожена невысоким деревянным забором, в котором есть калитка, закрывающаяся на гвоздь. Вышка выглядит работающей, но у нас были сведения, что на самом деле она отключена (к тому же, в мае на нее успешно слазали наши знакомые). На всякий случай, мы дотронулись до фидеров веткой – ничего не произошло. Если бы вышка была рабочей, то при этом наблюдалось бы искрение.

Первая лестница обшита листами железа на высоту человеческого роста, поэтому, чтоб забраться по ней, нужно подняться на 3 ступеньки, используя только руки (трижды подтянуться). Это не очень легко, но и не сказать, чтоб нечеловечески сложно. При желании эти листы можно и оторвать, но мы решили обойтись без дестроя. Подъем наверх занял 50 минут. С помощью высотометра (прога, определяющая высоту над уровнем моря по gps) мы выяснили, что высота вышки составляет 220 м. Вид сверху – супер, и да, мы наблюдали восход солнца над Онежским озером (с погодой повезло, было почти безоблачно).  Из всех вышек, на которых я был, эта – самая крутая (в том числе, благодаря своей необычной конструкции). Спустились за 20 минут, к машине вернулись тем же путем, обходя по лесу здание радиоцентра и КПП на въезде. Суммарно весь поход занял 3.5 часа.

Затем мы доехали до Петрозаводска и похавали в Бургер-Кинге. Еще я заценил набережную, которая выглядела очень понтово: на ней расположен огромный тренажерный зал под открытым небом, а также «Тюбингенское панно» (61°47’32»N, 34°22’53»E) и другие скульптуры.

Дальше наши пути расходились: я высадил приятеля на трассе «Кола» (он поехал автостопом в Питер), а я продолжил путешествие в одиночестве. Что посмотрел в этот день:

Водопад Кивач (62°16’4»N, 33°58’49»E) – находится недалеко от трассы, дорога к нему заасфальтирована, вход на территорию платный, место очень популярное, возможны толпы туристов

Вулкан Гирвас (62°29’9»N, 33°40’26»E) и Пальеозерская ГЭС (62°29’2»N, 33°40’24»E). Прежде всего, нужно сказать, что если после посещения вулкана вы планируете продолжить путешествие по грунтовкам северо-западной Карелии, то лучше заправиться на АЗС, расположенной на повороте к Гирвасу с трассы (62°28’33»N, 33°48’37»E) – в следующий раз нормальную заправку вы увидите очень нескоро (ближайшая сетевая – в Муезерском). Вход на территорию вулкана – платный (хотя запросто можно проникнуть и бесплатно), касса расположена по другую сторону дороги (62°29’3»N, 33°40’7»E). ГЭС расположена по соседству с вулканом и формально охраняется, но через территорию вулкана можно подойти к ней почти вплотную

Гора Воттоваара (63°5’4»N, 32°37’30»E) (wiki) – очень необычное и запоминающееся место, о нем стоит рассказать подробно. Ближайший к горе поселок – Гимолы, ехать к нему от Гирваса нужно через Юстозеро и Поросозеро (не заезжая в последний), дорога – хорошо укатанная, но очень извилистая грунтовка и местами асфальт. В Гимолы можно также ехать от Сортавалы через Суоярви и Поросозеро, дорога, по рассказам, — очень хорошая грунтовка. Доехать можно и на поезде до станции Гимольская из Питера или Петрозаводска (поезд ходит дважды в неделю).

От Гимол до Воттоваары – 20 км грунтовки, которая была бы проезжабельна на любой машине, если б не несколько невысыхающих луж глубиной до полуметра и даже больше, дно которых покрыто огромными валунами и даже бревнами. Валуны и бревна (частично вкопанные) встречаются и просто по дороге, есть подозрение, что размещены они были местными жителями, которые неплохо зарабатывают на доставке туристов к подножью горы (цена заброски – 2000р за машину в один конец). Тем не менее, проехать на обычной машине всё-таки можно, я своими глазами видел у начала южной тропы самую обычную жигули-семерку, даже не лифтованную. Как мне потом рассказали, это машина местного жителя, который возит туристов и знает всё нюансы этой хитровыебанной дороги. Тем, кто там едет впервые, я бы всё же советовал не рисковать – есть высокий шанс сесть на днище в одной из луж и заглохнуть с последующим попаданием воды в глушитель.

Итак, машину лучше оставить в поселке и дальше добираться с местными, вот телефоны некоторых проводников: 8 921 227 56 95 (Михаил Лагун), 8 921 626 29 52 (Александр), 8 921 728 04 86 (имя не знаю). Также можно обратиться на базу отдыха (62°56’37»N, 32°32’55»E), расположенную в километре от Гимол, телефон 8 921 620 13 30. Там занимаются сбором организованных групп и их отправкой на гору (выезд – обычно в районе 10 утра). Помимо доставки на гору можно заказать и экскурсию по ней, ориентировочная цена – 500р с человека (каков минимальный размер группы – не знаю). На базе отдыха можно переночевать, цена койкоместа в двухместном номере – 700р, есть душ. Парковка на охраняемой стоянке – 150р. Вообще эта база отдыха – бывшее общежитие работников карьера, который теперь закрыт. По некоторым данным, до горы можно добраться и из поселка Суккозеро (и вроде бы там даже получше дорога). В Суккозере следует обратиться к Сергею Михайловичу Симоняну, тел. 8 921 526 48 38

В Гимолы я прибыл около 13 часов. На деревьях висело несколько табличек с номерами телефонов проводников, я их обзвонил, но все они уже были на горе (кстати, мобильная связь на горе работает). Тогда я обратился на базу отдыха, и там мне сообщили, что один проводник в поселке все-таки остался (Михаил Лагун). Как раз в это время в Гимолы приехала парочка туристов из Питера, и мы решили объединиться, чтоб меньше платить. К сожалению, Михаил в этот день был занят и организовать нам экскурсию не смог, взялся только отвезти к горе. На гору можно подняться по южному или по северному склону. Южная тропа более крутая, но зато короче, северная – пологая, но длинная и к тому же проходит через болото (необходимы сапоги). Нас отвезли к началу южной тропы (63°3’29»N, 32°37’5»E), мы там оказались в 3 часа дня. Михаил уехал, сказав, что вернется только в 10 вечера, чтоб забрать большую группу, а до этого времени у него дела.

Кстати, когда мы ехали на гору, то пересеклись со встречной машиной, за рулем которой сидел знакомый нашего водителя. Из их разговора я понял следующее: кто-то лоббирует установку на вершину горы православного креста, но против этого выступают как местные жители, так и туристы (гора считается мистическим местом явно нехристианского толка). В итоге решили, что крест всё-таки установят, но где-то на отшибе, вдали от туристических троп. Также местные жители не понимают, зачем было освящать родник, находящийся у подножья горы неподалеку от южной тропы, и вообще возмущены повсеместным насаждением православия.

Нужен ли на горе проводник? Скорее нужен, чем нет, но и разобраться самому тоже несложно. Южная тропа выводит на относительно плоское плато, на котором находится симпатичное озеро (63°4’11»N, 32°37’32»E), в окрестностях которого в сезон установлено множество палаток. Оттуда можно пройти немного вперед и подняться еще выше – на первый гребень, за которым следует спуск в низину и затем второй гребень. В низине расположен т.н. «амфитеатр» (63°4’19»N, 32°37’11»E), а рядом с ним – «Каменный колодец» (63°4’19»N, 32°37’1»E). Если пройти еще дальше на север, можно обнаружить идеально ровно расколотый валун (63°4’35»N, 32°37’33»E). Среди других достопримечательностей можно отметить «Лестницу в небо» (63°4’59»N, 32°38’39»E), но вообще особых достопримечательностей на горе нет, по ней просто интересно бродить, любуясь многочисленными валунами и стволами мертвых деревьев причудливой формы. Стоит также упомянуть т.н. «сейды», которых на горе много (например). Сейд представляет собой большой валун, покоящийся на трёх маленьких камушках. Ничего мистического тут нет, такая конструкция образуется в результате вымывания из-под валуна почвы, пока не останется 3 точки опоры.

Троп на горе много, большинство из них хорошо различимы и приводят к той или иной достопримечательности. Чтоб не заблудиться, лучше иметь при себе навигатор и координаты знаковых мест. В сезон людей на горе много в любой день недели, так что дорогу спросить есть у кого. Приятно удивило полное отсутствие мусора. Я ходил по горе ровно 4 часа (без остановок), и находил за это время 12 км, обойдя всю ее центральную часть (некоторые места – даже по несколько раз), трек записал. В очередной раз отметил, что при передвижении по пересеченной местности ноги устают гораздо меньше, чем при ходьбе по ровному шоссе. Пока я ходил, трижды или четырежды встретил пару из Москвы, с ними же договорился ехать назад в Гимолы (внизу их ждал местный житель на своей машине), разделив с ними расходы (так же, как и за дорогу к горе, заплатил 700р). Воттоваара мне очень понравилась и стала одним из самых любимых мест в России. При возможности, с удовольствием побываю здесь еще раз.

В Гимолы мы приехали в 8 вечера. Позвонил Михаилу (с которым мы договорились на 10 вечера) и предупредил, что уже вернулся, чтоб он меня не искал. Заночевал на базе отдыха (700р за койкоместо в двухместном номере, без подселения). Там же и пообедал (полный обед – кажется, 400р, дороговато)

ЧАСТЬ 2

ЧАСТЬ 2

15 июля (суббота)

В Гороблагодатскую вернулся на первой электричке. На Серов опять ничего не стояло, и дежурная по станции и в этом раз не знала, будет ли что-то в ближайшее время в ту сторону. Она же опять подтвердила, что поезда из Смычки в Гороблагодатской, как правило, не останавливаются, и их лучше ловить в Смычке. Также она сообщила, что сейчас в Смычку поедет грузовой, и машинист должен зайти к ней за предупреждениями, можно попробовать уехать с ним. Мало того, этот же машинист потом поедет в Серов. Машинист вскоре действительно зашел, то брать меня отказался, мотивируя тем, что сейчас по линии ездят инструктора (якобы, ему об этом только что сообщили). Уверен, что никаких инструкторов не было, а нужно было проситься без свидетелей. Сначала я решил применить тр*йнх*п, но потом из расписания узнал, что через час в Смычку пойдет электричка. Решил ехать на том, что отправится раньше, раньше отправилась электричка. Вышел чуть раньше Смычки, в о.п. Депо, поскольку мне нужна была северная горловина станции.

Смычка – это Нижнетагильская сортировка, станция довольно крупная. У путейцев узнал, что парк отправления на Гороблагодатскую (и затем на Чусовскую, Серов или Качканар) находится здесь: 57.9433, 59.97972. Из стоявших там электровозов на Серов никто не ехал, и я зашел к дежурной в будку по соседству, но она сказала, что на Серов в ближайшее время ничего не ожидается (позже оказалось, что это дезинформация). Я уселся ждать неподалеку от будки, рядом тусили несколько ВОХР-ов (позже они ушли), но поскольку на мне была оранжевая жилетка, они не обращали на меня внимания. Через некоторое время я решил спросить про Серов у проходившего мимо путейца, и он сообщил, что поезд на Серов стоит на самом дальнем пути. Мало того, оказалось, что к нему уже прицеплен электровоз (каким-то образом я не заметил, как он приехал, хотя сидел почти в горловине). В очередной раз убеждаюсь, что сотрудники станции обладают разной, зачастую противоречивой информацией, и обязательно нужно спрашивать одно и то же у разных людей.

Вписался в заднюю кабину, поезд состоял из контейнеров, цистерн с газом и полувагонов, отправились в 13:40. В задней кабине до Гороблагодатской (помогала сошел чуть раньше) со мной ехала вторая бригада, ни для того, ни для другого поезд не останавливали, они оба сошли на скорости 15 км/ч. По их рассказам, это обычная практика, однажды им даже пришлось прыгать на скорости 40 км/ч (правда это было зимой), т.к. машик забыл притормозить на нужной станции. Ехали с несколькими короткими остановками на скрещение и одной длинной (час) в Верхотурье, в Серов-сортировочный прибыли в 18:10, проехав 238 км за 6.5 часов. Поездка в ТИСС

В Серове мы остановились в самом дальнем (северном) парке, я вылез с целью дойти до переезда (59.643635, 60.637691) и применить там автостоп. Машик, увидев это и узнав мои намерения, заявил, что меня никто не возьмет, и предложил доехать в локомотиве до депо. Я ответил, что всё-таки попытаю счастья на дороге. «Жилетку тогда хотя бы сними» — сказал он мне вслед. Жилетку я снимать не стал, и, дойдя до переезда, поднял руку – остановилась первая же машина, на которой мне удалось доехать до центра города (5 км). Оставшийся путь до пассажирского вокзала проделал на автобусе. Заночевал к гостинице, расположенной на другой стороне железной дороги, одноместный номер с удобствами – 1000р. Позже выяснилось, что на вокзале есть комнаты отдыха, там, скорее всего, вышло бы дешевле.

16-17 июля (воскресенье-понедельник)

В 6 утра отправился в Приобье на пассажирском поезде Екатеринбург-Приобье (на нем же затем и вернулся назад). Этот поезд ходит не каждый день, и это было еще одной причиной моего не слишком гибкого графика передвижения. Как обычно, обосновался в тамбуре последнего вагона (для этого пришлось идти почти через весь поезд), однако вскоре меня обнаружил там проводник и прогнал, несмотря на то, что тамбур не являлся рабочим. Некоторое время я фотографировал через боковые окна (что не очень удобно), но потом решил, что не стану терпеть такую несправедливость, и решил обратиться к начальнику поезда. Начальником поезда оказалась симпатичная девушка лет 25, выслушав мою просьбу она ответила «Да конечно фотографируй, что мне – жалко, что ли?» Эти слова я передал проводнику и, наконец, получил разрешение ехать в тамбуре, где и пробыл до самого Приобья (суммарно дорога заняла 10 часов, 519 км). В Приобье можно также доехать на пригороде, который на данный момент вроде бы является самым длинным пригородным маршрутом страны, но он приходит на конечную станцию позже ПДС-а, и в этом случае нельзя вернуться назад в тот же день.

По прибытии в Приобье я сразу же ломанулся по улице к своему вагону (а бежать нужно было вагонов 10), чтоб забрать рюкзак. Вагон к тому времени уже покинули все пассажиры (прошло не более 5 минут после прибытия), а мой рюкзак привлек внимание проводницы и начальницы поезда, и они уже начали подвергать его детальному изучению)) Затем я заглянул на речной вокзал, который находится недалеко от железнодорожного. Оказалось, что из Приобья есть регулярные рейсы в Белоярский (976р), Ханты-Мансийск (1231р) и другие города. Особого внимания заслуживает рейс Омск-Салехард: неделя в пути в одну сторону, 2783 км, которые в зависимости от каюты обойдутся в 1791, 2215 или 6048р. Полное расписание можно посмотреть здесь. Также между Приобьем и Салехардом ходит паром, позволяющий перевозить автомобили, подробности здесь. Обратно (до самого Екатеринбурга) отправился на том же самом поезде, дорога заняла ровно сутки. От Нижнего Тагила до Екатеринбурга – ничего интересного. В Екатеринбурге заночевал в комнатах отдыха на вокзале, 800р за койко-место вроде бы в четырехместном номере (все другие койки были заняты).

18 июля (вторник)

В 8:24 отправился на первой электричке в Дружинино, куда прибыл в 10:30. По прибытии приметил небольшой состав под маневровым тепловозом и пошел спросить у машика, не едет ли он на Михайловский завод (ламповая ветка Дружинино-Бердяуш, на которой сейчас есть движение только до Михайловского завода, и очень редко со стороны Бердяуша до Нязепетровской). Он туда не ехал, но рассказал, что на Михайловский завод ежедневно (предположительно, в районе 10 утра) отправляется небольшой состав под магистральным тепловозом, один такой как раз недавно уехал и сегодня больше ничего не ожидается. А еще на Михайловский завод ходит пассажирский поезд, но только по выходным и вроде бы только летом.

В этот день я планировал доехать на грузовых до Агрыза, поэтому вписался в заднюю кабину поезда, полностью состоявшего из полувагонов, который вскоре отправился (в 9:05). В Ключевой была длительная стоянка (более 4 часов) в связи с ремонтом путей, в Зюрзе (недалеко от Красноуфимска) произошла смена бригад, которая заняла 1:20, далее ехали без остановок и прибыли в Агрыз в 0 часов (тут время уже московское), проехав суммарно 486 км за 15 часов. На этой ветке наиболее интересен отрезок Красноуфимск-Черная речка, который проходит через 4 туннеля и 3 впечатляющих виадука, причем ехать там тр*йнх*пом особого смысла нет, поскольку мосты и туннели (кроме одного короткого) охраняются, поэтому придётся прятаться, и большую часть красоты увидеть не удастся. Тем, у кого нет возможности вписаться в заднюю кабину, лучше ехать на электричке. Поездка в ТИСС

В Агрызе переночевал в комнатах отдыха на вокзале, 510р за койко-место в не помню скольки местном номере.

19 июля (среда)

Из Агрыза доехал до Ижевска на электричке (ехать меньше часа). Что интересно, Агрыз – это Татарстан, и время там московское, а Ижевск – Удмуртия, там уже MSK+1. Оказалось, что на линии Агрыз-Балезино довольно активное грузовое движение, однако это я понял уже в Ижевске. Несмотря на то, что отрезок Агрыз-Ижевск электрифицирован, поезда на Балезино идут под тепловозом сразу из Агрыза. В Ижевске станция небольшая, некоторые поезда проследуют ее без остановки, некоторые меняют там бригаду. Изначально я планировал ехать в Балезино на пригороде (отправлением в 17:09) и несколько свободных часов посвятил прогулке по Ижевску (в частности, дошел до Ижевского пруда). Вернувшись на вокзал, обнаружил стоявший там грузовой поезд., полностью состоявший из цистерн. Машик сказал, что они должны смениться, но непонятно, как скоро это произойдет. В итоге пригород (и я на нём) уехал раньше. Чуть раньше уехал пригород на Воткинск, внезапно, под маневровым тепловозом, а наш был под ТЭП70. Задний тамбур и на этот раз был рабочим, но и теперь легко удалось договориться с проводницей о том, чтоб тусить там всю дорогу. Вообще этот поезд был довольно рапиздяйским (люблю такие) – можно было открывать на ходу все двери, некоторые пользовались этим и ходили курить (но чересчур не злоупотребляли). Вообще народа ехало много, правда большая часть пассажиров сошла на промежуточных станциях. По дороге видел несколько грузовых поездов в обе стороны, стоявших на скрещении.

В Балезино оказалась всего одна комната отдыха (двухместная, причем душ на станции отсутствовал вообще), меня поселили туда за 400р. Недалеко от входа в комнату отдыха, за огромным горшком с каким-то растением мирно спал бомж, его никто не трогал (хотя начальница вокзала знала о его существовании), к утру он куда-то исчез))

20 июля (четверг)

Из Балезино в Яр, куда дальше лежал мой путь, в день идут всего две электрички, одна — очень рано (в 6:37), вторая – не очень (в 9:25), я решил ехать на второй и крайне глупо ее проебал, произошло это так. За 5 минут до отправления я вышел на платформу и не увидел никакой электрички, решил подождать, но и через 5 минут ничего не произошло, тогда я покрутил головой и увидел отъезжавшую электричку справа метрах в 100. Как оказалось, пригородные электрички отправляются от специальной маленькой платформы чуть в стороне, а напротив вокзала останавливаются только ПДС-ы. Хорошо хоть билет не купил (в кассе Балезино пригородные билеты не продаются, их можно купить уже в электричке у кондуктора). Больше в этот день в Яр электричек не было. Что делать? Ехать на автобусе. Правда до Яра автобусов тоже не было, но были до Глазова (примерно половина пути), один как раз отправлялся буквально через 5 минут, и я ломанулся покупать билет. Интересно отметить, что билеты на разные автобусы там продаются в разных местах: часть – в здании ж/д вокзала, часть – в будке на привокзальной площади.

Есть мнение, что Глазов – столица наркоманов, но вокзал там понтовый – большой и чистый, я прождал там часа 3 в ожидании электрички на Яр. В Яр прибыл, кажется, за 45 минут до отправления поезда на Верхнекамскую, того самого, на котором мне хотелось проехать аж с 2014 года (УЖД-тур). К сожалению, в конец поезда был вцеплен вагон-зак, так что через окно в последнем тамбуре фотографировать уже не получилось бы, поэтому я пошел проситься в заднюю кабину, честно признавшись, что я тут нахожусь в качестве обычного туриста. Неожиданно, ко мне отнеслись очень лояльно и разрешили проехать в передней кабине, такое случилось со мной второй раз в жизни (первый был на БАМ-е в 2015 году, там я проехал в передней кабине через Северомуйский туннель). Мало того, когда начался дождь, ради меня (чтоб можно было фотографировать) даже починили дворники, которые плохо работали.

В Шлаковой происходит смена бригад, и меня предупредили, что следующий машик может быть не так лоялен, у него это зависит от настроения. Настроение машика оказалось хорошим, и новая бригада отнеслась ко мне не менее радушно, разрешив дальнейший проезд в передней кабине. Как я уже написал, на участке Светлополянск-Верхнекамская используется электрожезловая сигнализация, и на въезде в Верхнекамскую установлен действующий семафор. В Верхнекамской поезд стоит около часа, после чего едет назад, причем сразу до Кирова, со сменой тепловоза на электровоз в Яре. Свободное время я потратил на то, чтоб прогуляться еще немного на север в поисках выходного семафора, но его не оказалось, зато оказалось огромное количество голодных комаров)) Также немного пообщался с дежурной по станции, чтоб узнать про движение на Лесной и наличие рельсов дальше на север, но она была какой-то заебанной и немногословной (о результатах разговора я написал раньше, в общем разделе). Интересно отметить, что по дороге из Яра в Верхнекамскую поезд пересекает границу Удмуртии и Кировской области, где время снова становится московским.

Затем я купил у проводницы билет в плацкартный вагон (всего вагонов было три – плацкарт и сидячка плюс вагон-зак) и лег спать.

21 июля (пятница)

Оказавшись в Кирове в 7 утра, я сразу же сел на электричку до Лянгасово (кировская сортировка, расположенная в нескольких км от города) с целью уехать оттуда на Нижний Новгород на грузовом поезде. Поскольку в Лянгасово непонятно, куда пойдет поезд – на Нижний или Вологду (развилка находится в Котельниче, и поезда там почти никогда не тормозят), я отправился к дежурным по станции (их там несколько и сидят они на последнем этаже 4-этажного здания). Это моя вторая попытка уехать отсюда в Нижний (первая была в 2015 году) и, как ни странно, меня узнали. Мне сообщили, что сейчас готовых поездов на Нижний нет, но скоро такой прибудет, и даже сообщили, на какой путь. Как и в прошлый раз, я отправился пешком через всю станцию в транзитный парк А (58.50147, 49.40697), и пока я шел, действительно приехал тот самый поезд, состоял он полностью из цистерн. Дождавшись, пока сменится бригада, я вписался в заднюю кабину, отправились в 9:20. В Котельниче встали на несколько минут (здесь: 58.326411, 48.322569), после чего ехали без остановок до Шахуньи, где произошла смена бригад. Других поездов ни в одну сторону в Шахунье не было (что подтверждает тезис о том, что днем на этой линии тухло), чуть позже приехал поезд в сторону Кирова. Смена бригад заняла 2 часа, я ждал сначала на улице, потом, когда пошел дождь, в каком-то служебном здании.

Дальше отправились в 15:10, до Сухобезводного (и после него) ехали без остановок, а в Сухобезводном зачем-то отцепились от состава и поехали дальше резервом. Когда на следующий день я проезжал Сухобезводное (с целью прокатиться по линии Сухобезводное-Лапшанга), те цистерны всё еще стояли. Проследовав пассажирский вокзал Нижнего Новгорода, поезд сбавил скорость до примерно 15-20 км/ч, и я применил заранеесходинг, чтоб не ехать на грузовую станцию, куда мне было не нужно. Назад (примерно километр) вернулся пешком. Поездка в ТИСС

Вместо комнат отдыха рядом с вокзалом расположена большая гостиница, там я и заночевал, 450р за койко-место в четырехместном номере, который в этот раз был пустым.

22 июля (суббота)

Первую половину дня потратил на то, что сначала вернулся на электричке назад в Сухобезводное, а оттуда скатался до Лапшанги и обратно на пригородном поезде, состоявшем из сидячего вагона под маневровым тепловозом. Снова ехал в рабочем тамбуре, предварительно договорившись с проводницей. Каким-то чудесным образом, эта явно убыточная линия была недавно отремонтирована (бетонные шпалы), вроде бы решение о ремонте принимал какой-то большой начальник, который был родом из одного из поселков, расположенных вдоль этой железной дороги. Затем опять же на электричке вернулся назад в Нижний.

Вторую половину дня потратил на «экскурсию» в Заволжье, снова на электричке, рассказать тут тоже особо не о чем. Прибыв в Заволжье, решил не уезжать сразу на той же электричке, а поехать на следующей, и в освободившееся время дойти до берега Волги и пофоткать плотину Горьковской ГЭС.

Заночевал в той же гостинице и в том же номере, правда теперь у меня были соседи, один из которых – дед, который, судя по запаху, не мылся минимум неделю. Спать пришлось с открытым нараспашку окном, но даже это не полностью спасало.

23 июля (воскресенье)

Это последний день моего путешествия, и на него я снова запланировал две поездки: по ветке НиНо-Металлист, и по ветке Ильино-Фролищи. В Металлист 1 раз в день (назад – 2 раза) ходит пригород, представляющий собой трёхвагонный РА2. Поскольку из форточек, которые открываются так, что с трудом можно просунуть руку, фоткать неудобно, я попытался напроситься в заднюю кабину, машинист как-то неуверенно ответил «Ну лучше не надо» — «Почему?» — «Могут быть проверки», я не стал настаивать. Тем не менее, подошедшего как раз в это время железнодорожника, имевшего, правда, право на проезд, он взял (в переднюю кабину).

Прибыв в Павлово (город, где расположена станция Металлист), я первым делом отправился к Оке (1.5 км) и пофоткал живописные виды с высокого обрывистого берега. Вернувшись на вокзал, я стал ждать отправления РА-шки назад в НиНо. Вскоре из Нижнего приехал грузовой поезд (короткий, в основном состоявший из буханок и пары полувагонов в начале). Немного подождав, я подошел к машику с вопросом, когда они поедут назад, и можно ли с ними. Довольно резко он ответил, чтоб я ехал на пассажирском. Затем на меня обратили внимание менты, ехавшие в нашем поезде и теперь сидевшие на платформе, спросили, чего это я тут шароёблюсь и с какой целью сюда приехал. Я ответил, что приехал посмотреть на Оку. «И всё?» — «Да». Удивились, но отстали. Назад снова поехал на пассажирском, как обычный человек (тепловоз к тому времени отцепился от состава, но не уехал, стоял в горловине станции), народа в этот раз было битком, особенно на подъезде к Нижнему (а я еще удивлялся по дороге туда, зачем тут понадобилась аж трёхвагонная РА-шка).

По прибытии в НиНо пересел на электричку да Ильино, а там снова пересел в РА-шку, на этот раз одновагонную. И снова попросился в заднюю кабину, но и на этот раз мне отказали. Скатался до Фролищей и обратно, причем обратно со мной ехал всего один человек (девушка), и ехали мы почти без остановок. Тут стоит отметить, что недалеко от Ильино железная дорога пересекает Горьковское шоссе (М7), причем на одном уровне, и там имеется шлагбаум. Поскольку было пол 10-го вечера и электрички в НиНо уже не ходили, я решил возвращаться автостопом и заранее попросил тормознуть у пересечения с трассой (платформа там есть, но, по словам машиниста, если б не я, останавливаться там они бы не стали).

Так вот, я вышел на трассу с уверенностью, что быстро заступлю машину на Нижний, поскольку перед переездом все сбрасывают скорость, но мои планы порушил ДПС-ник, который уже занял козырное место за переездом. На мой вопрос, можно ли здесь голосовать, он ответил, что нет, и в обоснование своих слов прогнал какую-то мутную историю про то, что тут недавно то ли автостопщики обокрали водителя, то ли водитель автостопщиков (я не понял). Предложил мне идти до ближайшего населенного пункта, до которого, по его словам, всего километр, и голосовать там. В итоге оказалось, что до этого населенного пункта топать почти 5 км, я шел, периодически останавливаясь и продолжая голосовать, но никто не тормозил. С этого момента я решил, что, когда сам буду за рулем, по возможности буду брать всех, и теперь действительно следую этому принципу.

Придя в Талашманово (кажется, так назывался тот населенный пункт) я встал у какого-то придорожного кафе и бесплодно простоял еще минут 40, затем ко мне подъехала машина, пассажиры которой перед этим вышли из кафе. «Тебе куда?» — «В Нижний» — «Сколько денег дашь?» — «Ну, рублей 200» (прикинул, что столько стоил бы билет на автобус, ехать 65 км) – «Садись». В машине были двое башкиров (по виду) – парень (за рулем) и девушка, ехали они из Москвы в Челябинск (на родину). На мой вопрос, почему не по трассе М5, ответили, что здесь дорога лучше (потом уже на карте посмотрел, что по обеим трассам расстояние примерно одинаковое, но до этого момента я почему-то думал, что на Урал ездят по М5).

Меня высадили в 5 км от вокзала (им нужно было сворачивать), дальше я решил идти пешком, т.к. до поезда в Москву отправлением в 3:30 (билет я купил заранее) оставалось еще много времени. На вокзале Нижнего Новгорода шел капитальный ремонт, так что нормального зала ожидания не было, все ютились в двух или трех маленьких залах, мне пришлось сидеть на полу (к счастью, у меня была надувная подушка). Погрузившись в поезд, я сразу заснул, а проснулся уже в Москве, так закончилось мое путешествие.

БЮДЖЕТ

Авиабилет Москва-Новый Уренгой: 7170
Билеты на поезда: 10800
Машина+бензин: 9200
Проезд по а/д в Салехард: 5000
Жилье: 9060
Такси: 920
Разное: 12350
ИТОГО: 54500

ЧАСТЬ 1

8 июля (суббота)

Старт поездки – из Нового Уренгоя. Можно было бы прилететь в Надым, но в этом городе нет контор по прокату авто. Авиабилет (а/к S7) покупал примерно за 2 недели до поездки, он обошелся в 7165р, но позже (я периодически смотрел цены) он подешевел до 5600р (такой была цена и в день вылета). Билеты на середину июля были в 2 раза дороже (достигали 15000р), подозреваю, что это как-то связано с началом и окончанием вахты. Итак, вылет из Москвы (Домодедово) в 11:20, приземление в Новом Уренгое в 16:45 (MSK+2), но это в теории, а в реальности рейс задержали на полчаса. Второй раз оказываюсь в этом городе, что изменилось по сравнению с 2014 годом:

1) По прилету больше не проверяют паспорта (а одно время для попадания в Новый Уренгой вообще нужно было делать пропуск)
2) Цены на бензин сравнялись с московскими: в Москве 92-й подорожал с 32 до 36 рублей, а здесь как стоил 36, так и стоит
3) Открыли новый железнодорожный вокзал, огромный и понтовый

Еще находясь в Москве, я договорился об аренде машины. В аэропорту меня встретил сотрудник прокатного агентства и довез до места. В Новом Уренгое вроде бы только два прокатных агентства – «NUR прокат» и «Ямал авто», я арендовал машину во втором – двухдверный Opel Corsa с МКПП, 3000р в сутки (это был самый дешевый вариант), залог – 25000р (довольно-таки много, обычно 3-5к), лимит пробега – 300 км в сутки, перепробег – 7 р/км.

Из прокатного агентства я немедленно взял курс на Надым. Стоит отметить, что я не ездил на машине с ручной коробкой передач ровно 10 лет и даже немного переживал, что утратил навыки и теперь буду адски тупить и глохнуть)) Оказалось, что навыки никуда не делись, наоборот, было ощущение, как будто управлял машиной с МКПП только вчера, видимо, этому нельзя разучиться, как и кататься на велосипеде, например.

По дороге много раз останавливался, чтобы пофоткать ж/д линию Новый Уренгой-Надым (в основном, мосты и переезды), да и просто местность вокруг. В районе 23 часов (я к этому времени проехал Пангоды) солнце зашло, и стало темновато для фотографирования (несмотря на белые ночи), поэтому оставшийся участок дороги я дофоткал на обратном пути (утром 10 июля). В Надыме нашел относительно дешевую (по северным меркам) гостиницу рядом с аэропортом, место в 6-местном номере – 1300р. Номер был пустым, но мне сообщили, что 10 июля приедет новая партия вахтовиков, и всё будет забито.

9 июля (воскресенье)

В этот день я планировал проехать по строящейся автодороге Надым-Салехард, которая проходит неподалеку от остатков линии 501-й строки, и сначала попробовал выехать на нее по грунтовке (65.546652, 72.482742), по которой меня повел навигатор, однако дорогу мне преградили кучи земли. Позже выяснилось, что они были насыпаны для того, чтоб ограничить въезд на строящуюся трассу только через КПП (65.557456, 72.527858), к которому можно подъехать по другой дороге (асфальтированной). На КПП, где я оказался около 9 утра, охранник «обрадовал» меня тем, что проезд «простых смертных» возможен только в период с 0 до 6 часов, а в остальное время на дороге работает строительная техника. Уговоры всё-таки пропустить и просьбы позвонить начальству ни к чему не привели. Как сообщил мне охранник, штраф за пропущенного автолюбителя составляет 15к. Сначала я решил подождать начальника, который вроде бы должен был скоро проехать, но потом, всё взвесив, предложил охраннику 5к (по северным меркам это немного), и после некоторых раздумий он все-таки согласился пропустить меня. Как оказалось, это было правильным решением, т.к. чуть позже я бы уже физически не смог проехать по этой дороге из-за того, что там начали бы класть асфальт. А еще можно было приехать пораньше, до 8 утра: по словам охранника, в это время на КПП никого нет.

Суммарно сейчас отсыпано щебенкой примерно 100 км дороги (и дальше еще сколько-то песком, по которому на недоприводе не проехать), а заасфальтировано первые 20 км. Я решил в экспресс-режиме доехать до конца щебенки, чтоб сразу понять масштабы работы, которую предстоит проделать, а фотографирование местности выполнить на обратной дороге. В месте, где кончается асфальт, пришлось постоять минут 10, т.к. дорогу преградил бензовоз, заправлявший строительную технику, а еще через несколько километров встретился второй КПП, охранник на котором сообщил, что проехать я могу, а вот вернуться назад – не раньше 18 часов (на самом деле, 17:30), когда закончится асфальтирование.

Так вот, я довольно быстро и ненапряжно (часа за полтора вроде) доехал до конца щебенки, а назад поехал с многочисленными остановками. В отличии от линии Надым-Новый Уренгой, которая проходит вплотную к шоссе, здесь железная дорога отстоит от автомобильной на расстоянии от 100 м до километра, и идти к ней приходится по лесотундре, так что сапоги обязательны, однако несмотря на их наличии, я по неопытности и из-за спешки все-таки умудрился замочить обе ноги)) Фотографировал в основном многочисленные мосты, а из нестандартного – лагерный пункт Щучий, который сложно не заметить из-за установленного рядом с ним биллборда, гласящего «Не допусти разрушения! На общественных началах проектируется мемориал Лагпункт у разъезда Щучий». Комаров было не так много, как во время моей поездки в Долгий, а мошки не было вообще (видимо, из-за прохладной погоды), однако я все-таки ходил с накомарником на голове. Про комаров даже можно сказать, что их концентрация повышалась в определенных местах (особенно рядом с реками), а кое-где их почти совсем не наблюдалось.

Назад к КПП я подъехал в районе 15 часов, никого действительно не пропускали, и собралась небольшая очередь (суммарно около десятка машин). До открытия оставалось еще 2.5 часа (до 17:30, а не до 18:00, как оказалось), я потратил это время на изучение еще нескольких мостов, которые перед этим посчитал расположенными слишком далеко от дороги, чтоб идти к ним. Среди мостов стоит выделить один капитальный (65°36'32"N, 71°58'52"E) – не деревянный, а металлический, ферменной конструкции, он расположен ближе к Надыму.

В гостиницу (ту же самую, что и накануне) вернулся в районе 8 вечера, заплатил еще 1300р за место в 6-местном номере (он снова оказался пустым). По итогам, эта гостиница оказалась самой дорогой за поездку, но, повторюсь, для данного региона это еще гуманные цены, в других местах стоимость койко-места начиналась от 2.5к. На севере проживание в гостиницах оплачивается, как правило, из бюджета организаций, нанимающих вахтовиков, и чем севернее, тем цены выше. К примеру, в гостиницах Ямбурга, по слухам, цена койко-места превышает 10к.

10 июля (понедельник)

С утра пораньше выехал назад в Новый Уренгой. По дороге, в частности, осмотрел недавно достроенный мост через реку Надым (65°33'11"N, 72°43'13"E). Автомобильная его часть открыта 13.09.2015, а железнодорожной построено только 2 пролета, и дальнейшая его достройка в ближайшее время не планируется, поскольку средства были переброшены на продление линии Обская-Карская до поселка Сабетта, расположенного на восточном берегу полуострова Ямал. Рядом с мостом на берегу реки видел зайца.

В Новом Уренгое первым делом приехал на ж/д вокзал и поинтересовался у машиниста маневрового тепловоза, стоявшего на станции, есть ли какое-то движение на Ямбург. Как и ожидалось, линия закрыта и больше не используется, ее дальнейшая судьба неизвестна, движение есть только до станции Еваяха (первые примерно 10 км), куда этот тепловоз с десятком полувагонов и направлялся (это я узнал позже).

Мой ПДС из Нового Уренгоя на юг отправлялся в 16:50, а было 11:30, оставшееся время я решил потратить на то, чтоб максимально далеко проехать или пройти вдоль ветки на Ямбург (и вернуться назад). Доехать удалось до точки 66.138968, 76.728851, здесь расположен поворот на грунтовку, идущую вдоль ж/д, однако проезд был закрыт шлагбаумом, а дорога имела песчаное покрытие, опасное для проезда на недоприводе. Там я оставил машину и пошел дальше пешком, как раз в этот момент в Еваяху проехал грузовой поезд под тепловозом, который я видел перед этим на вокзале Нового Уренгоя.

В итоге прошел с 8 по 15 километр, до моста через р.Сидяхорловаяха (66°11'16"N, 76°38'13"E), это заняло час, затем я отправился в обратный путь, т.к. нужно было еще вернуть машину, предварительно помыв ее. Простейшая мойка обошлась в 200р. Общий пробег за 2 дня составил 750 км, что на 150 км больше разрешенных, так что за перепробег пришлось доплатить еще 1000р, суммарно прокат машины обошелся в 7200р + 2000р бензин.

В 16:50 отправился на ПДС-е в Пурпе и, как обычно, обосновался в тамбуре последнего вагона, чтоб фотографировать местность через стекло торцевой двери, однако на первой же остановке меня прогнала проводница, мотивировав это тем, что тамбур рабочий. Позже я убедился, что гораздо больше шансов остаться в тамбуре, если договориться с проводницей заранее, может также помочь обращение к начальнику поезда.

В Пурпе, куда я приехал уже в сумерках, заночевал в гостинице недалеко от вокзала (комнат отдыха на станции нет), мне выделили аж двухкомнатный номер с удобствами за 1000р с условием, правда, ничего не трогать во второй комнате))

11 июля (вторник)

Рано утром пришел на станцию, на станции наблюдались одни цистерны, ни одного полувагона. Готовых поездов в нужную сторону не было, однако вскоре к одному из них прицепили тепловоз (какая-то современная модификация 2ТЭ), и я вписался в заднюю кабину. Отправились в 8:25, прибыли в Ноябрьск 2 в 12:40, проехав 184 км за 4:15. Грузовая станция находится в Ноябрьске 1, но здесь мы встали, судя по некоторым признакам, надолго, поэтому я поехал в Ноябрьск-1 на такси. Поездка в ТИСС

На грузовой станции уже стоял готовый поезд (сборный, содержащий, в том числе, полувагоны с металлоломом), я также вписался в заднюю кабину. В 14:05 отправились, в 19:15 прибыли в Сургут, проехав 258 км за 5:10. Поездка в ТИСС

В Сургуте переночевал на вокзале в комнатах отдыха, 800р за койко-место в, кажется, трехместном номере.

12 июля (среда)

Сначала всё шло стандартно: вписался в заднюю кабину локомотива поезда, полностью состоявшего из цистерн, отправились в 6:50. В Демьянку, где происходит смена бригад, прибыли в 14:10, проехав 295 км за 7:20. Поездка в ТИСС

В Демьянке я пересел в другой локомотив, уже готовый к отправке, но бригада не знала, докуда они поедут – то ли до Тобольска, то ли до Войновки (тюменская сортировка). Отправились в 14:30. Незадолго до прибытия в Тобольск выяснилось, что всё-таки в Тобольске будет смена бригад. В Тобольск прибыли в 18:10, проехав 181 км за 3:30. Поездка в ТИСС

В Тобольске грузовая станция (58.299755, 68.336496) находится в 2 км севернее пассажирской, хотя грузовые поезда отправляются и с пассажирской станции тоже. В нужную сторону ни там, ни там ничего не стояло (зато и там, и там, стояло по несколько готовых составов на север). Решаю ехать на пассажирском, их два – в 18:30 (через 15 минут) и в 18:50, пытаюсь успеть на первый, бегу что есть сил, успеваю за минуту до отправления. Прошусь в заднюю кабину, мотивируя тем, что не успеваю купить билет, машик отказывает – «езжай на следующем». Забегаю на платформу, тем временем, поезд трогается, но первый вагон какой-то странный – зеленого цвета, дверь тамбура открыта, там стоит мужик кавказской внешности, на проводника не похожий (в обычной одежде). Прошусь взять меня до Тюмени – «запрыгивай, выбирай любое купе, все свободны». Ура!

В Тюмень я приехал уже в темноте, на вокзале охуел от цен на всё (например, полторашка обычной воды «Святой источник» тут стоит 150р, в то время как в московском магазине ее цена не превышает 30-40р), купил билет на ближайший поезд в Екатеринбург, погрузился, лег спать.

13 июля (четверг)

В Екб прибыл, кажется, в 4:30 утра и был сильно не выспавшимся, а поскольку до электрички на Кузино оставалось еще много времени, завалился спать на удобном диванчике в зале ожидания повышенной комфортности (комнаты отдыха показались дорогими для пары-тройки часов сна). Электричка на Кузино отправляется в 7:30 (ехать 2 часа), всю дорогу тоже проспал.

Из Кузино в Чусовскую уходит ламповая тепловозная ветка. Ежедневно, раз в день (отправлением в 9:40 и прибытием в Чусовскую в 16:35) туда идет пассажирский поезд, состоящий из сидячего вагона под маневровым тепловозом. Задний тамбур вагона оказался рабочим, но я заранее попросил у проводницы разрешения там стоять, чтоб фотографировать, она отнеслась лояльно.

В Чусовской на Гороблагодатскую, куда дальше лежал мой путь, ничего не стояло, и я решил в этот день больше никуда не ехать, зато лечь спать пораньше. Переночевал в гостинице в нескольких километрах от вокзала, обошлось это в 800р, что был за номер – не помню.

14 июля (пятница)

В 5 утра (даже чуть раньше) уже был на станции, вскоре к этому из составов прицепили электровоз, в 5:50 отправились. Сначала со мной в задней кабине ехала вторая бригада, но они сошли на первой же крупной станции (Архиповка). По дороге было несколько остановок под скрещение, в том числе одна длительная (Теплая гора, 2 часа), в Гороблагодатскую прибыли в 12:15, проехав 183 км за 6:25. Поездка в ТИСС

Далее я планировал уехать на Серов, но в ту сторону ничего не стояло, поэтому я зашел к дежурной по станции. Она про поезда на Серов тоже ничего не знала, но дала мне номер телефона (служебный) человека (уже не помню, кто это был), который сможет подсказать, и я тут же от нее позвонил. Мужской голос сообщил, что вскоре из Смычки на Серов отправится поезд (и даже сообщил точное время), на вопрос, остановится ли он в Гороблагодатской, ответил «Да, он тут номер будет менять». Поезд действительно прошел (с небольшим опозданием), но без остановки и на приличной скорости. Я снова зашел к дежурной и от нее узнал, что поезда, отправленные из Смычки, вообще редко здесь останавливаются.

Сначала я расстроился (поскольку было потеряно уже много времени, а поездов на Серов ни из Гороблагодатской, ни из Смычки больше не ожидалось), но потом спонтанно решил поехать в Качканар, тем более что у поезда на Качканар, который уже давно стоял на станции, наконец сменилась бригада. Попросился в заднюю кабину, отправились в 15:30, ехали без остановок, в Качканар-сортировочный прибыли в 16:40, где отцепились от состава и затем отправились в Качканар-пассажирский, расположенный в 2 км севернее. Проехали 59 км за 1.5 часа. Поездка в ТИСС

В Качканаре я остановился в недорогой гостинице (450р за койко-место в пустом двухместном номере вроде бы даже с удобствами), выложил ненужные вещи из рюкзака и на такси отправился к подножью горы Качканар, на вершине которой расположен неофициальный буддийский монастырь Шад Тчуп Линг (единственный буддийский монастырь на Урале).

На машине можно доехать до КПП Западного карьера (58°44'53"N, 59°28'41"E), стоит это, кажется, 200-250р. КПП лучше обойти слева по лесу (по разным данным, непосредственно через КПП то пускают, то нет), далее можно смело выходить на дорогу и идти по ней. Первая развилка будет почти сразу за красным административным зданием (через километр от КПП), там дорога разветвляется на три направления, нужно выбирать самое левое. Еще через 1.8 км (в точке 58.7647732, 59.4498281) нужно повернуть налево (поворот обозначен ленточками на деревьях, не ошибетесь), но если в этом месте пойти прямо, то буквально через 50 м выйдете на смотровую площадку карьера, туда тоже стоит сходить.

Третья развилка находится в точке 58°46'48"N, 59°24'16"E, там расположено дерево, увешанное ленточками. Здесь широкая дорога заканчивается и начинаются две тропы: направо – к монастырю (58°46'37"N, 59°23'13"E), налево – к озеру (58°46'38"N, 59°24'16"E). Табличка, установленная в этом месте, гласит, что на скалу Верблюд (58°46'23"N, 59°23'6"E) (высшую точку горы Качканар) необязательно ходить через монастырь, а можно через озеро, однако, забегая вперед, скажу, что лучше-таки через монастырь, потому что тропа через озеро гораздо длинней, сложней, и там больше вероятность заблудиться. От дерева с ленточками до монастыря еще километр, завершается тропа крутым подъемом. Суммарно от КПП до монастыря 8 км, дорога всё время идет в гору, но подъем не крутой. У меня вся дорога заняла 1:40 (в хорошем темпе и почти без остановок, но я немного потупил в начале, не зная, какую дорогу выбрать на первом перекрестке). По опыту моих знакомых, на гору лучше подниматься после обеда, т.к. утром очень вероятен сильный туман, из-за которого сверху ничего не увидишь, а виды сверху шикарные.

Про монастырь особо рассказать нечего, я пробыл там недолго из-за того, что оказался там уже в районе 7 вечера. Затем поднялся на скалу Верблюд, которая из монастыря хорошо просматривается, и дорогу к которой найти не проблема, а назад вернулся по тропе через озеро – вот тут пришлось поплутать, особенно в начале, т.к. троп вокруг скалы Верблюд много, они постоянно то разветвляются, то теряются. По пути встречаются грязные участки, поэтому во влажную погоду лучше иметь сапоги (речь про тропу через озеро).

По пути назад влился в группу туристов и вместе с ними на маршрутке, которую они заранее заказали, добрался до города. Вообще туристов я встретил много, несмотря на будний день и позднее время.

ЧАСТЬ 3

ЧАСТЬ 1 | ЧАСТЬ 2 | ЧАСТЬ 3

ФОТКИ

Надым-Салехард (Стройка 501) (2017.07.09) yandex, vk
Новый Уренгой-Надым (2017.07.08,10) yandex, vk
Новый Уренгой-Ямбург (8-15 км) (2017.07.10) yandex, vk
Новый Уренгой-Пурпе (2017.07.10) yandex, vk
Пурпе-Ноябрьск (2017.07.11) yandex, vk
Ноябрьск-Сургут (2017.07.11) yandex, vk
Сургут-Демьянка (2017.07.12) yandex, vk
Демьянка-Тобольск (2017.07.12) yandex, vk
Тобольск-Тюмень (2017.07.12) yandex, vk
Кузино-Чусовская (2017.07.13) yandex, vk
Чусовская-Гороблагодатская (2017.07.14) yandex, vk
Гороблагодатская-Качканар (2017.07.14) yandex, vk
Качканар (2017.07.14) yandex, vk
Смычка-Серов (2017.07.15) yandex, vk
Серов-Приобье (2017.07.16) yandex, vk
Екатеринбург-Дружинино (2017.07.18) yandex, vk
Дружинино-Зюрзя (2017.07.18) yandex, vk
Зюрзя-Чернушка (2017.07.18) yandex, vk
Агрыз-Ижевск (2017.07.19) yandex, vk
Ижевск-Балезино (2017.07.19) yandex, vk
Яр-Верхнекамская (2017.07.20) yandex, vk
Лянгасово-Шахунья (2017.07.21) yandex, vk
Шахунья-НиНо (2017.07.21) yandex, vk
Сухобезводное-Лапшанга (2017.07.22) yandex, vk
НиНо-Заволжье (2017.07.22) yandex, vk
НиНо-Металлист (2017.07.23) yandex, vk
Ильино-Фролищи (2017.07.23) yandex, vk

ВИДЕО

Ноябрьск-Сургут (2017.07.11) youtube, vk
Кузино-Калино (2017.07.13) youtube, vk

Группа VK, в которой собраны все фотки и видео с поездки
Выписки с gdevagon
Суперкарта ЖД

Состоялась моя очередная крупная железнодорожная поездка, в рамках которой я осмотрел фрагмент 501-й стройки («Трансполярная магистраль», Надым-Салехард) и ветку Надым-Новый Уренгой, тоже являющуюся частью 501-й стройки, после чего, стартовав в Новом Уренгое, постепенно добрался до Нижнего Новгорода, заезжая по дороге на разные интересные ответвления. Полный маршрут был таким: Надым-Новый Уренгой-Пурпе-Ноябрьск-Сургут-Демьянка-Тобольск-Тюмень-Екатеринбург-Кузино-Чусовская-Гороблагодатская-Качканар-Гороблагодатская-Смычка-Серов-Приобье-Екатеринбург-Дружинино-Зюрзя-Агрыз-Ижевск-Балезино-Глазов-Яр-Верхнекамская-Киров-Лянгасово-Шахунья-Нижний Новгород-Сухобезводное-Лапшанга-Сухобезводное-Нижний Новгород-Заволжье-Нижний Новгород-Металлист-Нижний Новгород-Ильино-Фролищи-Ильино-Нижний Новгород-Москва.

Это моя уже не помню какая по счету поездка на север, который я очень полюбил, а также логическое продолжение экспедиции на 503-ю стройку в 2014 году. Кроме того, вероятно, это предпоследняя крупная поездка такого рода (по крайней мере, по России): почти всё интересное мне я уже посмотрел, дело осталось только за Амуро-Якутской магистралью (Нижний Бестях-Тында), но она еще не введена в эксплуатацию полностью. А короткие поездки (на несколько дней) еще будут.

Передвигался как на пассажирских, так и на грузовых поездах, причем на грузовых – только в задней кабине локомотива, тр*йнх*п не применял, т.к. не хотелось рисковать из-за очень плотного графика. Завязано всё было на то, чтоб оказаться в Яре в четверг или воскресенье, т.к. только в эти дни оттуда идет пассажирский поезд до Верхнекамской (в остальные дни – только до Светлополянска). Суммарно проехал по железной дороге 7140 км, из них 2570 км – на грузовых, заняло всё 16 дней. Поездка получилась плодотворной, не небогатой на приключения, можно даже сказать – немного скучноватой.

Update: в 2018 году состоялась еще одна поездка на Урал, в рамках которой было досмотрено большинство других ж/д линий этого региона

Традиционно, сначала несколько общих слов про каждый участок.

Надым-Салехард (501-я стройка). Кое-как использовался до начала 90-х (по нему ездили связисты на дрезинах), затем был полностью заброшен и быстро пришел в негодность. Я ездил на машине, арендованной в Новом Уренгое, по строящейся автодороге Надым-Салехард, коротая проходит параллельно остаткам железной дороги на расстоянии от 100 м до километра. Что касается автодороги, то на данный момент отсыпано щебенкой примерно 100 км (и еще песком сколько-то, но я дальше не ездил, т.к. по песку можно передвигаться только на полном приводе), заасфальтировано примерно 20 км. Местность – тундра и лесотундра. По сравнению с участком 503-й стройки, который я осмотрел в 2014 году (п.Долгий) здесь гораздо больше крупных мостов, но зато не осталось никакой железнодорожной техники. Также интересен лагерный пункт «Щучий», рядом с которым даже сохранился один семафор. Рельсы в некоторых местах сняты (с окончанием строительства автодороги, вероятно, ж/д разберут полностью). Существует план реконструкции линии, который был отложен на неопределенное время в пользу достройки линии Обская-Карская до станции Сабетта. Фотки

Надым-Новый Уренгой (230 км). Тепловозная однопутка. Тоже является фрагментом 501-й стройки, который, однако, эксплуатируется по сей день, хотя из-за плохого состояния путей движение на нём только грузовое и очень редкое (один поезд в несколько суток). В связи с этим, также проехал на машине по автодороге, проходящей практически вплотную к ж/д. Шпалы деревянные на всём протяжении. Сохранились остатки мостов времен 501-й стройки, рядом с которыми были возведены новые современные. Кроме того, некоторые мосты классической ферменной конструкции были почему-то заменены на упрощенные. Многие переезды разобраны, а проезд машин по ним заблокирован либо рвом, либо бетонными блоками. Автодорога Надым-Новый Уренгой представляет собой частично асфальт, частично бетонку, и то, и другое – хорошего качества, ям практически нет (можно ехать не менее 80 км/ч), но асфальт в отдельных местах пошел нехилыми волнами, так что на скорости подбрасывает так, что бьешься головой о крышу автомобиля)) Местность – тундра и лесотундра, причем иногда встречаются участки с высоким лесом, где можно даже увидеть сосны, которые для этого региона совершенно нехарактерны (преобладают лиственница, ель и берёза). Вообще по мере продвижения на юг нельзя сказать, что лес постепенно становится выше, скорее так: всё чаще встречаются участки с высоким лесом, и всё реже – с низким (либо тундровые). Фотки

Новый Уренгой-Ямбург (236 км). Тепловозная однопутка, ведомственная газпромовская ветка. Попадание в Ямбург возможно только по пропускам, однако была информация, что доехать до Ямбурга на поезде все-таки можно и простому смертному при условии не покидать поезд на конечной станции и отправиться на нем же обратно в Новый Уренгой. К сожалению, в 2015 году любое движение (грузовое и пассажирское) было прекращено, а ветка закрыта, ее дальнейшая судьба неизвестна. Параллельно ж/д проходит автодорога с песчаным покрытием, проходимая только на внедорожнике, так что мне удалось лишь пройти пешком с 8 по 15 километр (до первого крупного моста через речку, и затем назад). Также существует асфальтированная автодорога в Ямбург, но она проходит на значительном удалении от ж/д, и въезд на нее возможет только по пропускам. Что касается ж/д, то шпалы деревянные, причем без пропитки, в одном месте видел заметное проседание полотна (вероятно, в связи с размывом насыпи). Насыпь высокая, достигает нескольких метров (для борьбы со снежными заносами). Фотки

Новый Уренгой-Пурпе (270 км). Тепловозная однопутка, проехал на пассажирском поезде, т.к. активного грузового движения на этом участке нет. Такой вывод я сделал из выписок на gdevagon, однако позже оказалось, что движение есть по крайней мере от Коротчаево, которое является сравнительно крупной грузовой станцией и на которой были замечены раритетные тепловозы ТЭ3, которые, впрочем, судя по всему, уже не используются (их заменили современные 2ТЭ). Неполнота выписок с gdevagon объясняется, вероятно, тем, что отрезок от Надыма до Сывдармы принадлежит ОАО «Ямальская железнодорожная компания», и грузовые поезда на этом отрезке в выписки не попадают. Местность – тундра, довольно плотно застроенная различными промышленными объектами, то тут, то там видны огненные факелы – сжигают попутный нефтяной газ. Фотки

Пурпе-Ноябрьск (184 км). Тепловозная однопутка, проехал на грузовом. Пурпе – сравнительно крупная грузовая станция, т.к. здесь проходит нефтепровод, и в связи с этим подавляющее большинство вагонов – цистерны (хотя изредка встречаются и полувагоны). Движение активное, поезда отправляются каждые час-два (такая же ситуация до самой Тюмени). Ехал на грузовом поезде, полностью состоявшем из бочек. Местность – тундра, низкорослый лес (сосна, берёза, ива), озера, болота, довольно живописно. Фотки

Ноябрьск-Сургут (258 км). Тепловозная однопутка. Грузовая станция расположена в Ноябрьске-1, чуть севернее пассажирской платформы (63.120252, 75.365511). Ехал на сборном составе, содержавшем полувагоны с металлоломом и еще с чем-то, платформы, цистерны, буханки. Местность такая же, как на предыдущем участке. Фотки

Сургут-Демьянка (295 км). В Сургуте начинается второй путь, однако мост через Обь однопутный. Параллельно расположен автомобильный мост – вантовый, красного цвета, впечатляет. Проехал на грузовом. Начиная с Сургута, увеличивается разнообразие грузов, например, много полувагонов с мешками. Активное движение как на север, так и на юг, плюс на Нижневартовск примерно 1 пара в сутки. Поезда можно ловить не только в Сургуте, но и чуть южнее (здесь: 61.25761, 73.18934), по некоторым данным, почти все поезда там останавливаются или сбавляют скорость до 5 км/ч. Также есть информация, что поезда тормозят в Пыть-Яхе и в Салыме. Что касается природы, то на этом отрезке лес имеет практически нормальную высоту, может чуть ниже обычного, не особо интересно. Фотки

Демьянка-Тобольск (181 км). В Тобольске не всегда смена бригад, некоторые поезда идут сразу до Войновки (тюменская сортировочная). Тут природа уже почти не отличается от подмосковной. Проехал на грузовом. Фотки

Тобольск-Тюмень (229 км). Помимо моста через Иртыш ничего интересного, природа такая же, как в Подмосковье. Ехал в ПДС-е. В Тобольске грузовая станция (58.299755, 68.336496) находится в 2 км севернее пассажирской, хотя грузовые поезда отправляются и с пассажирской станции тоже. Фотки

Тюмень-Екатеринбург (326 км). Двухпутка, электрифицированная постоянным током. Ехал в ночном ПДС-е, спал, ничего не видел. По рассказам, там ничего интересного.

Екатеринбург-Кузино (88 км). Двухпутка, электрифицированная постоянным током. Ехал в электричке, всё проспал.

Кузино-Чусовская (238 км). Тепловозная однопутка, есть только пассажирское движение, 1 или 2 пары в сутки ежедневно. Пригород представляет собой 2 сидячих вагона под маневровым тепловозом. Ветка очень живописная, особенно стоит выделить станцию Кын, где можно наблюдать самые настоящие скалы, не характерные для среднего Урала. Кроме того, недалеко от Лысьвы расположен туннель (58°2’5″N, 57°52’50″E), а в самой Лысьве ветка некоторое время идет вдоль берега водохранилища. Интересно отметить, что в Кыне происходит скрещение встречных пассажирских поездов, причем поезд в сторону Чусовской здесь стоит 40 минут, а в сторону Кузино – целых полтора часа. Причина столь длительной стоянки заключается в том, что жители из соседних сел приезжают сюда по делам (почта, Сбербанк), и поезда ждут, пока они эти свои дела переделают. Фотки

Чусовская-Гороблагодатская (183 км). Однопутка, электрифицированная постоянным током. Грузовое движение довольно активное (несколько пар в сутки). Ветка проходит по горному серпантину, но красивые виды открываются редко из-за густого леса. Кроме того, она проходит через условную границу Европы и Азии, которая обозначена обелиском (58°24’5″N, 59°19’37″E). Западнее этого обелиска расположена станция Европейская, восточнее, соответственно, — Азиатская. Незадолго до Гороблагодатской (в месте примыкания линии с Качканара) появляется второй путь. Проехал на грузовом. Фотки

Гороблагодатская-Качканар (59 км). Однопутка, электрифицированная постоянным током. Грузовое движение довольно активное (несколько пар в сутки), составы как правило полностью состоят из окатышевозов (хотя изредка встречаются и полувагоны), т.к. в Качканаре расположено несколько крупных карьеров. Составы на Качканар идут из Смычки, но в Гороблагодатской, как правило, останавливаются (в отличие от составов на Серов). Местность по пути не особо интересная, обычный смешанный лес. В Качканаре стоит посетить гору Качканар и неофициальный буддийский монастырь, расположенный на ней (фотки). В Качканар приехал на грузовом, назад – на электричке. Фотки

Смычка-Серов (238 км). Смычка-Гороблагодатская — двухпутка, электрифицированная постоянным током, затем – однопутка до Серова. Проехал на грузовом. Составы, идущие в Серов из Смычки, в Гороблагодатской, как правило, не останавливаются, однако есть и составы в ту же сторону, сформированные в Гороблагодатской (но таких гораздо меньше). В целом на Серов идет несколько пар в сутки. В Смычке парк отправления на Серов находится здесь: 57.9433, 59.97972. Оттуда же отправляются и поезда на Качканар и Чусовскую, и если на Качканар отличить легко (окатышевозы), то на Чусовскую, как и на Серов, идут сборные, отличить один от другого почти невозможно, нужно спрашивать у обходчиков или бригады. Та же самая ситуация и в Гороблагодатской: там тоже в одном направлении уезжают на Качканар, Серов и Чусовскую, но поезда на Качканар и Чусовскую там, как правило, тормозят, а на Серов – нет. Есть вариант поймать состав на Серов в Кушве (это чуть севернее, там они часто тормозят для пропуска встречки). Местность на этой линии не особо запоминающаяся (равнины, смешанный лес), интерес представляют довольно симпатичные (хоть и однотипные) здания вокзалов. На участке Смычка-Гороблагодатская расположена станция с необычным названием Сан-Донато, происхождение этого названия можно прочитать здесь. Фотки

Серов-Приобье (519 км). Тепловозная однопутка. До Приобья доехал на ПДС-е, а затем на нём же – назад в Екатеринбург. Вдоль ветки расположено множество месторождений, поэтому основной контингент в поезде – вахтовики, по этой же причине пассажирское движение на этой ветке довольно активное. Кроме того, в этих краях действует несколько колоний, поэтому в поезд был вцеплен вагон-зак. На некоторых станциях к нему подъезжал фургон ФСИН, и под надзором суровых людей с автоматами производилась погрузка/выгрузка заключенных. Что касается грузового движения, то оно довольно активное (несколько пар в сутки) до Верхнекондинской, некоторые поезда идут до Нягани, но не дальше. Местность разнообразная, много симпатичных участков, довольно лампово. По мере движения на север лес постепенно становится ниже. Недалеко от Приобья резко начинается тундра. На большей части пути – деревянные шпалы, но встречается и бесстыковый путь (суммарно не менее 100 км). Фотки

Екатеринбург-Дружинино (85 км). Двухпутка, электрифицированная постоянным током, ехал на электричке. Местность холмистая, путь иногда идет по выемке в скалах. По пути встречается туннель (56°48’42″N, 60°0’43″E), а также большое водохранилище, в общем, довольно-таки интересно. Фотки

Дружинино-Зюрзя (129 км). Двухпутка, электрифицированная переменным током, ехал на грузовом. Дружинино – станция смены рода тока. Парк отправления на запад находится рядом с пассажирским вокзалом (и разделен этим вокзалом на две части – слева и справа), парк отправления на восток – в километре западнее (56.794885, 59.491816). Также из Дружинино можно уехать по очень ламповой тепловозной однопутке на Михайловский завод, грузовой поезд туда отправляется ежедневно, предположительно в районе 10 утра. До Михайловскго завода ходит и пассажирский, но только по выходным и праздникам. Местность на участке Дружинино-Зюрзя примерно такая же, как и на участке Екатеринбург-Дружинино. Некоторые поезда идут с толкачом. Фотки

Зюрзя-Агрыз (357 км). Двухпутка, электрифицированная переменным током, ехал на грузовом. Зюрзя – небольшая станция рядом с Красноуфимском, где происходит смена бригад. На этом участке наиболее интересен отрезок Красноуфимск-Черная речка, это настоящая «жемчужина» уральских железных дорог. Прежде всего, стоит отметить, что четный (на восток) и нечетный (на запад) пути здесь меняются местами (посредством мостов) и проходят на значительном удалении друг от друга. Нечетный путь проходит через 3 впечатляющих виадука: раз (56°33’10″N 57°42’46″E), два (56°30’11″N, 57°37’32″E), три (56°29’55″N, 57°31’22″E) и через 4 туннеля: раз (56°33’24″N, 57°43’40″E, неохраняемый), два (56°31’24″N, 57°41’29″E), три (56°30’4″N, 57°34’34″E), четыре (56°31’2″N, 57°30’16″E). Четный путь менее интересен и проходит только через один виадук (56°32’31″N 57°29’25″E). Еще один тоннель расположен непосредственно в Красноуфимске (56°36’55″N, 57°45’29″E), через него проходят оба пути. На нечетном пути уклоны меньше, поэтому по нему пускают более тяжелые поезда. Иногда используется толкач. Западнее Черной речки горы довольно быстро сменяются холмами, а затем – равниной, большую часть этого пути я проехал в темноте. На участке Черная речка-Чернушка расположены два живописных заброшенных виадука: раз (56°32’31″N, 57°26’40″E), два (56°27’46″N 56°55’6″E). Также на этой ветке можно отметить Павловское газонефтяное месторождение (56°29’16″N 56°12’42″E), расположенное в непосредственной близости от ж/д, его огненные факелы видны издалека. Фотки

Агрыз-Ижевск (33 км). Однопутка, электрифицированная переменным током. Ехал на электричке, ничего интересного. Агрыз – крупная грузовая станция, состоящая из трех парков, разнесенных на приличные расстояния. Откуда куда и что отправляется – не разбирался)) Понятно одно: на Балезино (через Ижевск) движуха довольно активная, причем поезда отправляют сразу под тепловозами, несмотря на то, что до Ижевска линия электрифицирована. Фотки

Ижевск-Балезино (168 км). Тепловозная однопутка, ехал на пригороде (сидячий вагон под тепловозом ТЭП70). Ижевск – небольшая станция. Некоторые грузовые поезда, следующие из Агрыза в Балезино, проходят без остановки, некоторые меняют бригаду здесь. Много цистерн. Существует также пассажирское движение на Воткинск – сидячий вагон под маневровым тепловозом. Местность довольно живописная и ебеневая, хотя особых достопримечательностей нет. Бетонные шпалы и бесстыковый путь почти на всём протяжении. Фотки

Яр-Верхнекамская (179 км). Тепловозная однопутка, движение в основном пассажирское (раз в сутки), причем под тепловозом 2ТЭ (за неимением других), мне посчастливилось проехать в его передней кабине. Грузовое – редкое вывозное, в основном лес. В Шлаковой – смена бригад. По четвергам и воскресеньям поезд идет до Верхнекамской и помимо двух пассажирских вагонов (сидячего и плацкарта) содержит вагон-зак, поскольку в этих краях расположено несколько колоний (в том числе, в Верхнекамской). Обратно этот поезд идет сразу до Кирова (со сменой тепловоза на электровоз в Яре), что для меня было очень удобно. В остальные дни поезд идет только до Светлополянска и вагона-зака не содержит. От Верхнекамской на север сохранилось еще 30 км путей до Лесной – остатки некогда огромной Гайно-Кайской ведомственной железной дороги, севернее Лесной всё разобрано. В районе 10 вечера из Лесной в Верхнекамскую прибывает маневровый тепловоз, который несколькими часами позже отправляется назад. Другого движения на этом отрезке нет. Местность очень ламповая и ебеневая, деревянные шпалы на всём протяжении. В Светлополянске дорога проходит под мостом (59°25’51″N, 52°22’41″E) УЖД Дымного торфопредприятия. На участке Светлополянск-Верхнекамская используется электрожезловая система, на въезде в Верхнекамскую расположен действующий семафор. Также входной семафор есть у станции Лесная. Фотки

Лянгасово-Шахунья (202 км). Двухпутка, электрифицированная переменным током, ехал на грузовом. В Лянгасово поезда на Нижний Новгород отправляются из транзитного парка А (58.50147, 49.40697), оттуда же отправляются и поезда на Вологду, определить направление можно из объявлений по громкой связи, либо спросив у путейцев. Основной трафик идет на Вологду, на Нижний редко и как правило ночью, либо утром, причем будут в основном цистерны и хопперы, полувагонов очень мало. В Котельниче, где находится развилка, поезд может остановиться ненадолго здесь: 58.32633, 48.32205, но не факт, что это происходит всегда. Местность не особо интересная (леса, поля) но и не совсем уныло. Фотки

Шахунья-Нижний Новгород (248 км). Двухпутка, электрифицированная переменным током, ехал на грузовом. Шахунья – станция смены бригад. Местность такая же, как на предыдущем участке, впечатляет Борский мост через Волгу на въезде в Нижний, который представляет собой целых три моста: железнодорожный, объединенный автомобильно-железнодорожный (автодорога идет вторым ярусом) и автомобильный. Железнодоржный и автомобильно-железнодорожный имеют частично арочную, частично ферменную конструкции, третий (автомобильный) мост – вантовый, причем он был построен недавно, раньше вместо него работала понтонная переправа. Фотки

Сухобезводное-Лапшанга (56 км). Тепловозная однопутка, существует только пассажирское движение (сидячий вагон под маневровым тепловозом). Недавно была отремонтирована, теперь на всём протяжении бетонные шпалы. Местность неинтересная (смешанный лес всю дорогу). Статья в википедии. Статья на сайте Болашенко. Фотки

Нижний Новгород-Заволжье (57 км). Двухпутка, электрифицированная переменным током, после Балахны – однопутка. Ехал на электричке, грузовое движение если и есть, то минимальное и только часть пути. Местность плотно застроена, но есть симпатичные участки. От Заволжья можно дойти пешком до берега Волги и посмотреть на плотину Горьковской ГЭС. Фотки

Нижний Новгород-Металлист (81 км). До Окской — однопутка, электрифицированная переменным током, затем до Металлиста – неэлектрифицированная (но ее вроде бы собираются электрифицировать – стоят столбы). Ехал на пригороде, представляющим собой трехвагонный рельсовый автобус РА2. Грузовое движение слабое – одна пара в сутки, из Нижнего отправляется в 10-11 утра, с Металлиста – в 3 часа ночи, иногда еще в промежуток с 12 до 15. Составы сборные (буханки, хопперы, полувагоны) и короткие (10-20 вагонов). Местность довольно живописная, отдельно стоит отметить красивый мост через Оку (56°11’19″N, 43°48’19″E) рядом с Нижним. От Металлиста можно дойти пешком до берега Оки, виды там супер! Фотки

Ильино-Фролищи (30 км). Тепловозная однопутка. Ехал на пригороде, представляющим собой одновагонный рельсовый автобус РА1. Грузовое движение если и есть, то эпизодическое и только до станции Великое озеро. Кстати, рядом с этой станцией расположено Бывшее испытательное кольцо железнодорожного полигона (56°18’18″N, 42°42’11″E) которое сейчас используется для хранения пустых цистерн. Еще стоит отметить пересечение с трассой М7 (56°14’58″N, 42°52’29″E), которое представляет собой регулируемый железнодорожный переезд. Это одно из немногих известных мне пересечений на одном уровне с железной дорогой федеральной трассы такого класса. Местность очень живописная: ветка проходит через красивый сосновый лес и песчаные дюны. Вдоль нее расположено несколько воинских частей. Статья на сайте Болашенко. Фотки

ЧАСТЬ 2